来到潮汕，于是自然而然想到去潮州访古。
在潮州老城区牌坊街，开元寺、旧衙署、城隍庙，古老的建筑幽幽诉说着这里的文章教化往昔荣光，外墙斑驳的岭南民居透着历史沧桑。“下山虎”、“四点金”式的老厝，门楣上的石雕、窗棂间的木刻，极具岭南特色。夜幕降临时，漫步于纵横的小巷，在昏黄灯光下给人一种沉静悠远的历史感，让人顿生时空穿越的错觉。空气中弥漫着蚝烙小吃和茶的香气，混着隐约的牛肉火锅汤底味道。难怪千年前的谪宦，在此地竟寻得了口腹的慰藉与心境的豁达，发出“不辞长作岭南人”的感慨。
流连于开元寺的幽深廊庑，己略黄公祠木雕精美的厅堂，依山傍水守望韩江的韩文公祠，那文章教化的烙印，与北方孔庙的气息似乎并无二致。城墙厚重，匾额庄严，构成这“岭海名邦”内在的支点。飞架于韩江两岸的广济桥，始建于宋乾道七年，以梭船横排连接桥墩，形成“十八梭船廿四洲”的独特风格驰名天下。为兼顾江船通行，每日傍晚，桥从中间断开，运气好的话能体验到“过河拆桥”。次日上午十点，再用梭船接通桥中部，方便两岸过江。来潮州的游人，都会从这里过江，去瞻仰韩公祠，追慕唐代名臣韩愈的一代文宗风骨。
潮汕自秦汉始有行政建制，先后称“揭阳县”、“义安郡”，隋开皇十一年始改称“潮州”。明清时期，汕头属潮州府澄海县。近代以来，汕头的海上通商口岸地位日隆，或许可以看做是先有潮州，后有汕头。
沿着韩江一路向南便到汕头。
小公园是个知名去处。适逢元旦，一出特色地方戏种——英歌戏正在上演。“头槌”“二槌”指挥全队，天罡地煞簇拥一座八抬大轿，当街巡游舞蹈，给人喜庆热烈的感受。
在这里移步换景，进入老妈宫和大戏院，目光便被另一种绚烂攫住——那便是潮汕厝角屋顶上，一片片流光溢彩的嵌瓷。龙凤呈祥，八仙过海，英雄传奇，才子佳人。那些用彩色瓷片剪贴镶嵌出的世界，在亚热带明烈的阳光下，几乎要灼灼燃烧起来。这般的喧闹与铺陈，如同观看潮剧，可谓异曲同工。难怪历史上的汕头以海滨邹鲁自许。潮剧名段《扫窗会》的哀婉，《闹钗》的机趣，其中不乏歌颂的烈女抗礼、忠臣善政、义妖助人的篇什，骨子里流淌的仍是忠孝节义的血液，可那唱腔的婉转、身段的灵动，却分明透着的岭南自由与张扬。这是一种包裹在彩色衣冠下的蓬勃的生命力。仿佛这里的儒家，也被海风吹得少了几分板正，多了几分人间烟火的斑斓与韧劲。
在汕头内海湾畔，高楼林立，雄伟的礐石大桥飞架两岸。叶剑英元帅“汕头基地今雄立”的诗句如在耳畔。然而，时光若倒流百年，这里帆樯如林，万国旗飘，是“楼船万国”的喧嚷码头。
1840年鸦片战争之后，通过一系列不平等条约，汕头被迫陆续对多个西方国家开放。直至1933年，其港口吞吐量占全国沿海各港口货运总量的 8.67%，规模仅次于上海、广州，居全国第三位。当年，各国洋行在此竞逐，洋布、煤油、白糖……潮汕的腹地一度成为倾销场与原料地，古老的农耕与手工业在巨轮与资本的碾压下呻吟。罪恶的鸦片贸易使得1890年—1900年间流失白银300万两。这次“被动”的开放，带着炮火的灼痕与条约的屈辱。
一部悲壮而慷慨的“过番”史，便在海湾边浩浩荡荡地展开。生计的艰难，催生了那句辛酸的“卖咕哩”（卖苦力）。《过番歌》里唱：“火船驶过七洲洋，回头不见我家乡。”一船船被称作“猪仔”的华工，从乡土飘向未知的暹罗、槟城、新加坡。这最初的“走出去”，浸满了血泪，是被生存逼迫的背井离乡断肠离别。
然而，海水的属性是流通与回归。第一代“番客”在异乡的橡胶园、锡矿山里扎下血根，后代便在那里开枝散叶，积累起财富与见识。于是，另一股潮流开始反向涌动。华侨批局的银信如候鸟般飞回韩江两岸；骑楼街上一幢幢融合了南洋风格的建筑拔地而起。侨商资本回归，让潮汕人完成了一次惊心动魄的命运逆转，从“过番”到近代意义上的“向洋图强”。
一面是“海滨邹鲁”的斯文自守，一面是“向洋而生”的豁达勇毅，岭南性格在传统文化的框架边缘，顽强地生长出属于自己的表达方式。
地理上，一道南岭，隔绝了冷空气南下通道。常年温润的气候养成岭南的作息规律，常让初来乍到的北方人感到诧异。老广们“一盅两件”，可以从晨起坐到日上三竿。老一辈人时间充裕，吃早茶是他们开启一天自在时光的重要功课。这里的饮茶文化盛行，餐厅大都收茶位费。早晨八九点，城市才慵懒地苏醒，店铺才陆续开张。这种“茶里茶气”的松弛感，与北方城市7点半地铁里的行色匆匆，恍如两个世界。走在大街上，多数人衣着不大讲究，不修边幅，行为举止比较随意，甚或我行我素。大约并非出于懒惰，而是一种基于气候与传统的节奏。温润的亚热带，没有北方凛冬那种催人奋进的紧迫，作物四季生长，海洋慷慨馈赠，让生活有了从容自在的资本。就如同背靠大量的文物古迹和旅游资源，却不会作过多的文创开发和推销渲染。
潮汕人重宗族，乡谊网络密如蛛网，各种商会、协会自成体系。这种强大的民间自治传统，从中唐时期冼夫人家族安抚岭表时便一脉相承。对于外来者，他们往往保持着一种敏感而谨慎的观察。潮汕话又是一道无形的墙，形成文化交流和认同的壁垒。本土文化顽强生长，很难被入侵的外来文化替代。近代西洋的传教士与商人曾在此长期活跃，但潮汕的民间信仰和习俗依然根深叶茂，未被“西化”，只是悄然吸纳了一些实用的元素。长年面对大海，潮汕人似乎更早地悟出了另一种生存哲学：既避其锋，亦用其利。
从清代穿梭于汕头与曼谷之间的“大米航线”，到改革开放后第一批回乡投资的侨商，到今天的繁荣发展。历史仿佛一个巨大的循环：曾因偏远封闭而困顿，因被迫开放而阵痛，最终化被动为主动，凭借海洋与华侨的翅膀，飞向更广阔的天空。 千千万万的岭南人，则用他们日复一日的生活，书写每一次的扬帆与归航。
当驻足于潮人码头，迎面是清新的海风，眼前是横跨浩渺烟波的礐石大桥，背对是高楼林立的潮汕新居。海风猎猎，吹动衣衫，心绪忽而从到韩愈“云横秦岭家何在”的贬谪愁绪里，流向苏东坡“一蓑烟雨任平生”的豁达，和“不辞长作岭南人”的随遇而安，耳畔还有那首脍炙人口的现代闽南曲“爱拼才会赢”。
