柏杨和赵本山在很多人眼里，恐怕没有交集。

至于这两个人到底有什么关系，想来想去，其实可说的地方有很多。第一，赵老师是东北人，柏老在东北大学读过书，也去过沈阳，是故他们在区域上有连接。第二，他们的作品，在所属区域，都受到了热捧，几乎耳熟能详。

然而除了这两点之外，我们可以再深究一下。第三，他们两个人都属于文艺工作者，如若召开全国文学艺术代表大会，想必两人有资格同时到场，说不定还会围坐在一桌，其乐融融，推杯换盏。第四，赵老师一直说自己是个农民，柏老一直说自己是个平民。赵老师的言谈，我不作解释，大家也清楚。柏老的言论，不说大家可能会有疑惑。不提别的，当初柏老在监狱时，意图撰写历史著作，创作理念上就十分强调平民立场。再观之杂文以及小说，莫不如是。也就是说，无论他们的生活环境有多优越，他们对自我的定位都是平头百姓。

从饮食上，这两个人估计没有共同的爱好。我是东北人，推知赵老师的口味应该和我类似，喜欢东北菜，喜欢葱蘸酱。而柏老，家在河南，而后辗转各地，甘肃，武汉，重庆，上海，沈阳，北京，台湾，是否还保留着家乡的口味，不好说。再者，他家乡的饮食习惯，我还真不大清楚，后来定居台湾，口味是否发生变化，倒不为人知。

然而为何要谈到口味？关键在于引出“酱”。对于赵老师而言，酱是一种调味品，是下饭佐料。对于柏老，则意义不同。柏老赋予了“酱”全新的内涵。他把中国文化极黑暗顽固的部分，归之为“酱缸”。

“酱缸”束缚了灵性，属于文化的糟粕。这个话题太沉重了，不适合今天哈尔滨的天气，所以不再往下进行。

对于东北人来说，酱缸再熟悉不过了。小时候，每到秋天，新下的黄豆，大锅里炖熟了，加大粒盐，用木制的酱锤捣烂，塑成长方形，用报纸稳妥包裹好，拴好绳子，置于通风处，接受自然的风干。然后放入棕黑色的大缸中，一点一点捣碎，滤去残渣，经过长时间的发酵，就可以食用了。新酱最香，用来蘸各种菜蔬，让人胃口大开。

一缸酱，每每要吃一年。

现如今，工业化生产已经代替了很多人工的行为，提高效率的同时，一个是把过去的手艺人慢慢挤压掉了，另一个是让很多过去的味道，不再重现。

制作大酱本身有些麻烦，酱的质量也因人而参差不齐，比不得流水线上的质量管控，所以现在很多人都不大做酱了，都是买着吃，又省事，又便宜，可能还更好吃。

所以说，时代的发展，让很多人和事慢慢退出了大众的视野，无论他们曾经怎样引人注目，怎样改变了人们的生活，甚而渗透到普通人家，都无妨抗拒时间的力量。剩下的，只是残存在书本中的研究，和些许人的记忆之中。等到那一批人全都忘记了，也就漂浮在历史之外了。