镇江的西津渡在城西面的云台山麓，凡是古书上看到西渚、西马头，蒜山渡、金陵渡，就是指宋代以后定名的“西津渡”。西津渡是原是一处长江边上的渡口，与北岸的瓜洲渡南北相对。当年，王安石就是从西津渡过长江，然后在通过京杭大运河的“邗沟”去北赴京的。舟到瓜洲，王安石写下了：京口瓜洲一水间，钟山只隔数重山。春风又绿江南岸，明月何时照我还。诗中的京口是镇江的古镇名；瓜州是扬州的古镇名。
到了清代，因为江滩淤涨，江水改道，江岸也逐渐北移了。真是山不转水转，现在西津古渡离长江已有300多米距离了。渡口早名存实亡，但不影响它继续为后人凭吊历史，再做贡献。雅阁璞邸酒店也很幸运在此找到理想的栖身之地。
我们入住的镇江西津渡雅阁璞邸酒店还很年轻，开张才五年，可是出身很硬，属于在纽交所上市的雅阁酒店集团。雅阁酒店集团是家专业酒店管理集团，在全球提供酒店及度假村委托管理服务，旗下拥有12大酒店品牌。
服务总台的接待热情有度，言简意赅。给我们办好了入住手续的那位女士走出柜台，一直陪我们到房间门前，驻足停下，介绍了可通外界的几处通道，随后礼貌告辞。
酒店的建筑群有强烈的民国传统风格，依云台山麓而建，出大门左转就是镇江著名老街伯先路，右转就是西津古渡旧址。按理，酒店处在古今都是最热闹繁华的地方，车水马龙，人声鼎沸是标配，但我们强烈的第一感觉是，酒店已然包裹在镇江慢节奏的安静里，整个园区异常的无声无息。
安顿我们的“听秋楼”6108房，室内陈设不奢华，很简洁，很宽敞，面积55平方。一间6平方的私密衣帽间，加上独立淋浴房、独立浴缸、独立卫生间，双位脸台盆，仅就洗卫后勤就占了20多方。卧室30多方，有双人床和单人床各一。
不多时就安置好了。稍微休息一下，五点前还来得及去逛一下步行几分钟就可以到的西津古渡步行街，顺便也开始美食之旅。
沿途发现一个细节。景区外的马路上划着停车线，但指示牌上明确写着停车不收费，（后来两天到其他景点的收费停车点，也是半小时计费2到3元）。西津渡相当于杭州清河坊，居然不收停车费，这不亏大了？这让我们号称明免门票，暗收10到20元一小时停车费的杭州佬十分感慨。
以为西津古渡步行街也就是与杭州清河坊互为翻版，却不料想这里是那么古风犹存，刮目相看，令人流连。
且不说成片江南建筑还保持着以前看似无序，实则独具匠心的布局，连砌墙的青砖也莫辩新旧，斑驳如旧。行走在小巷间，一阵弄堂风吹来，带来了消失多年却依然熟悉的凉意。除了移作商用的老屋会在门前挂块店招，许多老屋还住着原主，门口停一辆电动车，窗沿上放着弃之可惜的空酒瓶。一窝小猫在旮旯处，毫无戒备的吃着不知哪位施舍的食物。小巷幽静，如果戴望舒的那位“丁香般的结着愁怨的姑娘”真的走将出来，保不定反而会打碎这片蝉翼般薄薄的灵境。
在莫辩东西的小巷小弄里走南闯北，一抬头，在很容易疏忽的小巷边，看到小门小脸的一户人家，门楣上有“李公朴故居”的横匾。
我们对李公朴略有耳闻，知道是“民国七君子”之一，民盟早期领导人，再多就不知道了。既然如此，就进他的“故居”看看？
李公朴不是镇江人。他13岁时才和父母一起来镇江。开始，他是去洋货店当学徒的，但用“长啸”笔名投稿响应五四运动，被老板解雇了，于是就读几乎免费的润州中学。在这间逼仄的小屋里，李公朴其实生活了不到八年。这也难怪，现在只要粘点名气的，后续文章就尽胆子往大里做。
信步走到一家门脸古雅的“镇江菜馆”前，不料大门紧锁。门上写着下午5点营业，此时离5点尚有10分钟。里面有几位服务员打扮的女子休闲的围坐在进门的一张餐桌旁，看到我们隔窗相望，没有丝毫“有朋自远方来”的热络。我们识数的不好打搅了，又毕竟外面太热，转到对面一家大门未锁的“老码头餐馆”。进了门，空调的凉意迎面而来。接着而来的是一位坐着的服务员起了身，四四一十六的婉转招呼我们，“我们要五点开始，你们先坐下休息，也可以看看菜单”，说罢离开，马上又送了壶茶。
这是我们在镇江接触的第二位当地人，第一位是宾馆接待。我们有强烈的感受，镇江是个慢生活节奏的城市。
