早春的滋味（一）
早春二月还尚未到来时，路边的景色，小区的花木，却早已是春意盎然，鸟语花香了。尤其是沪上的市花白玉兰的枝头开满正艳。此时的我呢？吃春的馋虫都快要从自己的肚子里爬了出来。
那何谓是吃春呢？我的理解与感受是去吃那些还带有泥土芳香的头刀韭菜，去吃那些碧绿鲜嫩的蚕豆，去吃那些带泥带露水的鲜笋和荠菜，草头，马兰头等。就用这些刚刚采摘上来的新鲜食材，去炒一盆韭菜，去炒一盆蚕豆，去炒一盆草头，去烧一碗荠菜肉丝豆腐羹，去烧一锅春笋腌多鲜，去拌一碗豆干马兰头等。这些可都是沪上家喻户晓的时令菜，家常菜，相信很多人都喜欢吃，特别是上了年纪的过来人。如果在此刻的季节里，有哪一种时令菜还没有吃上，那嘴巴或是胃里便就会唉声叹气，便会去造反了。就好像是今年的日子过得不那么的舒畅了，总像是缺了一点什么滋味似的。
记得沪上有位美食评论家说过，上海的本地菜有三大特点，一是精细，二是新鲜，三是好看，食材也随着时令的变化而改变。当然，这三大特点也是由沪上的天时，地利，人和所约定成俗的，墨守成规的而形成的。所以说，沪上人的吃，吃的是一个时节，吃的是一个滋味，吃的是一个时尚，吃的也是一个日子里的舒坦。所以我说，在那早春二月的人间烟火里，一口吃下去，便是鲜，便是香，便是感觉，便是记忆，也便是细水长流的口感上的一份幸福。
我们知道，在早春的日子里，该在自己的家里去炒一碗荠菜年糕，那可是沪上的一道经典美食，年糕软糯不粘牙，荠菜清香解腻，每一口都是家的滋味。腌笃鲜是沪上当之无愧的头牌菜，咸肉的香，五花肉的糯，春笋的鲜在砂锅里慢炖至汤色乳白，鲜而不浊、醇而不腻，而春笋只取最嫩笋尖，咬开脆嫩多汁，一口下去，仿佛整个人都被春日的温润所包裹。酒香草头用白酒快炒，嫩得掐出水，香气十足。在经济条件的允许下，可以去福州路上的老半斋，去吃一碗百年的闻名遐迩的刀鱼面，那可是始创于1905年的淮扬老字号店，是上海刀鱼面的第一店，也是老食客清明前食鲜的白月光店。那店面依然老旧朴实，桌椅依然泛着岁月光泽，尤其是一到清明时，店门口总能见到专程赶来吃刀鱼面的老食客。据店里的师傅说，刀鱼面是一项费时又费力的匠心面。刀鱼要手工剔骨，在搭配老母鸡，猪骨慢吊汤底，再加入刀鱼松增鲜，汤汁乳白透亮，鲜得清润不腻，全无腥味。面条筋道又要吸汤，每一根都裹着刀鱼肉的清甜。清明前要去南京路上的王家沙，它是买青团必去的一家店。因为那里的青团口味丰富，豆沙绵密，油润软糯而不粘牙。据店里的服务人员说，今年的清明来这里买大虾鲜肉青团是你首选的品种之一，艾草油绿软糯，每一只都包入一整只大青虾仁，在搭配春笋丁与肥瘦均匀的猪肉糜，蒸制后肉汁浸润外皮，咬开弹牙多汁，一股艾草香和虾鲜，肉香，笋脆完美地融合在了一起。
我们也知道，清明前，一定是要找一家能吃上黄鱼春笋面的店家，因为那里有着沪上人的春日里所难忘的一种老滋味。当然，黄鱼去刺要处理干净，肉质鲜嫩不散，春笋鲜脆清甜。汤底要用鱼骨慢炖至奶白，温润而不腥。面条要筋道，吸饱鲜醇汤汁，一口下去，暖身又暖心。尤其在扫墓踏青后，来一碗热乎乎的黄鱼春笋面，全将疲惫的身心瞬间消散，这是独属于沪上人的一道春日里的慰藉的滋味。店里没有精致的装修，没有花色的摆盘，更没有高端的食材，就凭那么简简单单的，价廉物美的一条小的黄鱼，就能成为人们寻春思念的店堂。所以说，在这里吃的是人与人之间的一种温情，吃的是一种城市深处的滋味，吃的是一种清明食俗的传承与根脉。
当然，腌笃鲜的汤色要白，青团的艾草要绿，春笋的笋尖要脆、刀鱼面要清鲜靓丽。因为它们都是清明的颜色，也是沪上人心中的滋味。这些藏在心目中的菜肴，在用最为朴素的烟火气在告诉着人们，春日的滋味，藏在一口鲜里，藏在一碗菜中。它们才是沪上人心中真正的，无可替代的，天花板上的滋味，是刻进骨血里的一种仪式感。
我想说，将记忆中的那些好滋味拿出来与人分享。这种分享，不是炫技，不是卖弄，而是真心实意地把心中的好东西都端出来，让人们一起来尝尝这所特有的滋味。因为沪上的美食，从不是惊艳味蕾的重口味，而是细水长流的江南味。我把这一道道的美食，一道道的风情，与烟火气，与历史感，都揉进了这一口口的滋味里。这滋味，慢慢去品，就能品出这座城市的柔情与情深。
我也想说，早春二月是最守信用的一位来客。它来时从不喧哗，只是轻轻拂过枝头，润过泥土，便能让整个大地都慢慢苏醒。有时人们会感叹岁月的匆匆，年华易老。可当春风依旧年年如约，带着它不变的温柔与生机，不会因谁的悲伤而迟来一步，也不会因谁的欢喜而早来一程，只是静静地守着早春二月的承诺，将春日的滋味便永远。
最后，我想借用汪曾祺先生最为朴素的文字，来看来写他那一只咸鸭蛋的油要顺着筷子流到手腕上，教授蹲在路边吃臭豆腐情节等。把一个个宏大的生活拆解成每个人都能触摸到的日常，能让人们在疲惫时，从他的文字里触摸到生活的滋味一样来结束自己的文章。
我喜欢早春二月中的滋味……
