摘要：“他站在那里，没有被认出来，对他自己的神奇魔力一无所知。”

从他在伦敦的第一场秀 “童子军” 到2015秋冬的 “野西”，“ Boys will be boys” 似乎是Xander Zhou设计中永远的主题和灵感。

他喜欢玩弄廓形、性别的模糊感，这并不是刻意的做作，而是那种少年时所特有的随性与纯真间流露出来的真我姿态。这让我想起了Nirvana的《Smells like teen spirit》,瞥开自虐倾向的 Curt Cobain，敏感又本真的青春不过是闻起来像烈酒（spirit），尝起来却是雪碧（sprite）。

这位87年出生的年轻人是目前国内最炙手可热的设计师之一，2007年从荷兰留学归来后，周翔宇成立了自己的工作室并创立自己的品牌 Xander Zhou。在2012年成为首个进入伦敦男装周日程表的中国设计师，之后开始不间断地在伦敦男装周办秀，到现在为止，已经办了六次。

Xander Zhou的2015秋冬系列叫 “野西”，是按照“Wild West”字面意思翻译的名词从其原意中剥离的。

说到狂野，基调必不是冷感色系的。冷感色系是色彩暗淡、平灰，使人有一定的安定感的。而“野西”整个系列色调以富含原野感的驼色、黑色、湛蓝色为主，同时加入流苏、牛仔、改良版马靴等西部特征元素。纵使这群城市少年未曾真正经历过西部生活，也并不影响他们像牛仔般放肆地挥霍自己青春的荷尔蒙。

对于这个系列的解释，周翔宇说, “我几乎没有看过一部西部片，牛仔在我眼里就是一个符号，用西部元素的方式也是挺简单粗暴的，我其实就是按照我自己的想象拟造了一个我臆想中的西部牛仔世界，这个比较像一种制服情结。”

正如周翔宇自己所说“年轻男孩们是我的启发，街头风格是我的灵感，但是我想用优质的面料去诠释街头感觉，用细节增加街头风里的优雅感”。 青年文化背后的精神是 Xander Zhou 的品牌美学与追求重要的一部分。

但是，与其说他设计的亮点是把隐匿在主流视野下的青少年文化，以解构的形式带回高级时装界，不如说周翔宇的少年美学是对 teen spirit的纯粹探索。

最吸引人的地方其实是他将少年所特有的躁动不安荷尔蒙气息融入稍显中性、乖僻的简约廓形中去，产生了气质乖张的化学反应。

▲Xander Zhou 2014 S/S，shot by Mark Cant, for Ftape

▲Xander Zhou 2015 S/S,   Photo credit: Something About Magazine

因为在我看来时尚的核心就是为了“性”，让肌肤裸露的设计便是其最直观的表现形式。融入了中性元素的裸露，同时也使“性”变得含蓄懵动。

比起Versace为了展露男性阳刚而大大咧咧地裸露 male stripper 气息十足的设计，我更加偏爱 Xander Zhou 在那种在男装中那种轻描淡写式随意的设计。

那些穿着学童式短裤和和复古背带泳衣的少年，让我一瞬间想到了 “男版洛丽塔” 这个词。

天真、无所顾忌又有他独特的神秘和悲伤。永远也长不大的身体，成年人与婴儿混杂的气息，这是我从 Xander Zhou 中理解到的性感和少年心气。

▲Xander Zhou 2015秋冬,后台的少年模特

这或许跟 Xander Zhou 选的模特也有关。他们都是青涩、身材修长、美丽的男孩子，并不是人们印象中经典的英俊男孩，但往往有那么点怪异的特征，这会让他们显得特别迷人。套用《洛丽塔》里的一句台词就是：“他站在那里，没有被认出来，对他自己的神奇魔力一无所知。”

而周翔宇就是把这个男孩发掘并包装起来的疯子艺术家。

▲穿著 Xander Zhou 2013 SS Fleurdelism系列等待上台走秀的少年模特们，Photo credit：IM Studio

▲XanderZhou15秋冬后台,  Photo credit: Fucking Young

他们恰如Xander Zhou的品牌形象——介于男孩与男人之间的少年，年轻、张扬但又带着点纯真与无辜，追求特立独行，或许还会做些傻事，但又有什么关系呢。

▲XANDER ZHOU 2014秋冬系列，By Elliott Morgan，Photo credit: Fucking Young

▲Xander Zhou 2015春夏 Lookbook

大概正如后台的那些Xander Boys所说的那样，年轻最大的好处，就是可以尽情享受自由的生命，不必要把所有东西看得太认真。 毕竟时装是那么一种把美丽理想化了的行当。

还有什么比年轻的肉体，年轻的脸孔，年轻的步伐搭配起时装更让人感到愉悦的吗？

(作者：阿累，转载请注明匠临)