这是我第二次来云冈石窟，上一次是两年半以前，当时是和一群人，虽然待了有三个小时，但是意犹未尽，因为里面太大了，当时感觉这地方来多少次都不嫌多。今年三月份去了洛阳的龙门石窟，给我的感觉也特别好，尤其是奉先寺，内倾的崖壁下面半环绕着巨大的造像，给人一种窒息般的庄严，如果有音乐伴随，梵音西天也不外乎如此。

我当时就认为，龙门似乎比云冈要更好些。这是一种纯粹的主观体验，无从区分对错。但在去了龙门不到两月后，又到云冈，又感觉云冈并不输龙门。可能上一次看得比较简略，尤其是几个内容丰富的窟，当时管理方要求流水式的进出，就走了一圈，没有太仔细感受。

这种级别的石窟，给人的直观感受就是震撼，当然有很多细节，是我们在短时间内无法领略到的。这次来云冈，也是和一群人，人多，有人就提议叫个导游讲解。听了下导游的讲解，真是感觉对于云冈这类石窟，我们所知甚少甚浅。它就像一个大宝藏，现在给你打开了大门，如果你喜欢，里面有足够宽广的空间供你去探究和摸索，有足够的材料为你佐证。比如给你一个窟，你把里面的东西全搞明白，那基本上就对佛教对石窟有很深刻的认识了。这就像做题，做完一本书上的题，别的也就触类旁通了。剩下的只是用经验解题，然后内化。

云冈的开凿始于北魏王朝，从公元460年开始。到公元494年，魏孝文帝拓跋宏迁都洛阳，云冈的官方开凿就结束了，剩下的主要就是民间开凿。而洛阳龙门的开凿就开始了，之后龙门在唐代达到兴盛。就风格而言，云冈豪放、粗犷和宏厚，一如北朝多雄健，而龙门则清秀、细腻和温和，就像唐代尚丰腴。龙门更像个温婉的中原女子，而云冈则是雄壮的北朝汉子。

因为不久前去了龙门，所以再到云冈，对这点体会更深。第二次来，又了解了些之前没有注意到的东西。

这里有不少二佛并坐的造像，二佛并坐本身有它的佛教典故，指释迦、多宝二佛并坐说法。这种雕塑题材在其他地方比较少见，但在云冈却特别多。这当然是有原因的，作为官方开凿的石窟，它的造像必然会带有政治含义。二佛并坐，一般认为，多指魏孝文帝期间，他和祖母文明太后冯太后二圣并存的执政局面。所以，二佛并坐的造像应该都是在孝文帝期间完成的，算是云冈的二期工程。

前阵子看到一个讲西域佛教造像的纪录片，提到二佛并坐，说在中原很少见。我一听，就觉得有问题，相比西域，这里说的中原当然是广义上的中土地区，制片人可能不知道云冈有386对二佛并坐的造像，这绝对是无法忽视的。二佛并坐是云冈的特色，所以我特意买了个二佛并坐的小纪念品。

另外这里交脚菩萨像也很多，这个我在别的石窟也没怎么见过。交脚菩萨肯定是弥勒佛，或者叫交脚弥勒，作为未来佛，他是释迦牟尼的接班人。弥勒佛常见的形象是笑脸大肚，这个形象来自五代以后宁波一带的一个叫契此的和尚，宁波的雪窦山也是弥勒圣地。但早期的弥勒不是这个样子，至少他不是个胖子。交脚菩萨就是早期的弥勒形象之一，看起来身段还比较苗条，交脚可能早期印度或者中亚等地国王和贵族的一种坐姿，象征尊贵的身份。当造像类型传入的时候，坐姿也就一起传进来了。这里还有不少西域以及印度健陀罗等风格的雕刻。

北魏初期一直比较崇佛，但到太武帝拓跋焘时期，因为发现寺院藏有兵器，加上信奉道教的重臣崔浩的劝说，就开始灭佛。这其实是一次佛道之争。当时大部分沙门还俗，但一个叫昙曜的和尚独守其身，在崇佛的文成帝拓跋濬（jun四声）即位后，他成为当时的佛教领袖，受命开凿石窟。《魏书-释老传》说：昙曜白帝，于京城西武州塞，凿山石壁，开窟五所，镌建佛像各一。高者七十尺，次六十尺，雕饰奇伟，冠于一世。

这就是著名的“昙曜五窟”，也是云冈的一期工程，五个巨大的造像，一般认为代表了当时北魏的五个皇帝。据说其中身有千佛的造像的代表了灭佛的太武帝，这是造像者对他灭佛行为的一种回击。一尊很大的交脚菩萨，象征着因病早逝的崇佛的太子拓跋晃，因为他并未成为皇帝，所以不是佛身，和弥勒菩萨类似，只是处于接班人阶段，而且因为这个原因，这个造像还低于地面一截。而弘佛的文成帝则被认为是那尊最著名的释迦坐佛。

比起龙门石窟，感觉云岗石窟的保护难度更大些，龙门的山体似乎都是坚硬的石头，而云岗则似乎土质比较松软，沙化很严重。龙门造像的损毁不少是人为的，劈砍和偷盗，而云岗似乎风化损坏居多。

这里的纪念品不错，除了二佛并坐的钥匙扣，我还买了一副石窟造像的扑克牌，比较满意。