一个中年男子，笔挺站在案前，面朝大圣，手里捧张破旧的纸片，土黄色的纸面上，由上而下书写，小楷的字迹整整齐齐。
男子的身旁，陪同着七八个亲友，以他为中心，一字排开。
沧桑的曲调，有领唱，有和声，并不标准，却是带着满满虔诚，在空旷的大殿里回荡，撞击人心。这个祝词，用的是方言，男子念诵起来，抑扬顿挫，就像念出来一个古老的中国。他仿佛独行天下的货郎，从历史里的山林，风尘仆仆，带着憨厚的神情，匆匆赶来。
值班的和尚，就在门口处看着，也是见惯不惯了。
统一服装，黑衣衫，黄肚兜，扎头带，手了一把香，遇寺就拜，在登山的人群里尤为醒目。
在登山的过程中，时常见到这样的进香团，在泰山叫做“泰岳进香团”，在嵩山叫做“中岳进香团”，来到了衡山，就变成了“南岳进香团”。按此类推，不难知道如果在华山、横山与之相遇，会是个什么称呼。
其实刚才在门前，我稍有犹豫，都已经下午4点30分，离南岳大庙关门也只剩下一个半小时。本来凌晨6点30分开始，从半山亭爬到祝融峰顶，再从山顶一路下到胜利坊，一个人在衡山上走了快10个小时，此时已经一身疲惫，连脚都抬不动了。
何况，大庙的门票是60元。在兴致欠缺的时候，进入那么大规模的建筑群，是否有点不太划算？
钱可以再赚回来，但有些地方，也许一辈子就来这么一回。
对未知事物充满好奇，是行走的意义所在。
我走的是后门，先是寝宫、圣公圣母殿，才是南岳圣君所在的圣殿，72根大石柱，云龙、丹凤装饰的重檐歇山顶建筑，再往前面，是御书楼、御碑亭、正川门和魁星阁、棂星门。
本来父母凭子贵，因为有了圣帝爷，才供奉父母，以示孝道。我的游览路线，倒是回归本真，按自然规律，让父母出现在儿女之前。也是那个道理，不管是多大的官员，那是社会的定义，而在家里，你依旧是他们的小孩。
临近夜晚，游客不多，气势恢宏的建筑里，都是的香客在膜拜。正对大殿两边都有香炉宝库，提供给香客焚化香纸炮烛的地方，区别在于，右边的香炉为生人祈福，左边的香炉，则为逝者祈祷。
这时候，右边浓烟滚滚，左边相比之下，倒是有点落寞了。看来，中国人还是很有现实主义精神的，逝者已远去，珍惜的还是身边人。
现实主义这种意识，在这里表现的极为淋漓尽致。在有号称“南国故宫”的南岳大庙，佛道共存，极为和谐，从大门进入后，东侧为八个道观，西侧为八个佛寺，所谓道生东土，象教西来，堪称我国寺庙一绝。
行走中总有太多的选择，每一个考虑，都让人生更加丰富。
从山上下来，遇到一位乞丐，她默默坐在石阶上，向游客小心翼翼伸着手，眼神木然。提着香烛纸钱艰难爬上的游客，如若无人，他们目的坚定，要在最高峰上膜拜圣帝，以示虔诚。
从她身边走过，总觉得是要做点什么，回过头来，望了望，想了想，再回过头来，最后，将钱包从杂乱的背包里找出来，取出所有的零钱，折返走去。
相比祈求，也许相助，更有意义。（完）
图文｜石海 地点｜湖南衡山
