离开苏州已经半个多月了，总想写点什么，但屡屡搁笔，觉得无从下手。
写美景，叶圣陶先生的《苏州园林》早就入选了中学课本；写美食，陆文夫先生将《美食家》已经写成了经典；写游记，马可波罗笔下的苏州早就以“东方威尼斯”之名蜚声海外。
苏州之所以占得人间天堂第一名号，我想恐怕主要是因为融三者于一身。当然，我毫无资格与巨擘大家相提并论，此番斗胆再提笔，个中原因，无非是打算留作个纪念，或者是找一个再去苏州的理由罢了。
五月长假过后，我陪着老爸、老妈踏上了苏州之旅。
老妈跟团游去过苏州，当时，只匆匆看了个留园，作为一个园林工作者，她总觉是个遗憾，一直打算再去。老爸去过两次苏州，第一次是由工作单位组织，他在拙政园避雨多半天，还有一次当然是陪老妈，他声称他不想去。
20多年前的一个冬日，我也去了名气最大的寒山寺和拙政园，近来，比较喜欢吴文英的词作《八声甘州·灵岩陪庾幕诸公游》，总想去看看“乱鸦斜日落渔汀”。
怀揣不同心绪，旅途开始了。
经过了几乎24小时的辗转颠簸，终于到达苏州火车站，乘网约车入住东百花巷的一家民宿。
安顿完毕，步行，去位于吴趋坊的一家馄饨店，吃泡泡小馄饨。
这家小店，据说是刘嘉玲每次回苏州必会去的。我们去，不是为了打卡，主要是为了解饥，当然也满足我的好奇心，尝尝这个泡泡小馄饨到底是何种美食。
略感庆幸的是，我们点好之后，不到10分钟，有两个00后小美女来种草，店家淡淡地告诉她们，今天的馄饨没了，想吃，只有等明天再来。
这种馄饨因薄皮如纱，起初被称为“绉纱馄饨”，后被昵称为“泡泡小馄饨”，发源于江苏、安徽和浙江一带，从小摊和担子上开始流行，渐成为地区代表。
泡泡小馄饨虽然名叫小馄饨，但包法又区别于一般的小馄饨，整个过程又快又轻盈，先挑起一点肉馅，抹在馄饨皮子的一角上，看似随手一捏，就包好了。
整个捏合过程，既要包裹住肉馅，又要留足空气感，熟练的阿姨只需几秒就能搞定，但恰恰也最考验手上功夫。
皮子，都是手工擀制的。泡泡小馄饨的特点就是薄薄薄，呈半透明状，甚至看得清里面的肉馅，煮熟后轻轻一抿，就在嘴里化开，其实吃的就是馄饨皮的口感。为了维持泡泡感，馄饨里的肉馅一定要少。
馄饨下锅，同样需要功夫。锅要大，水要足，但绝不能滚，泡泡小馄饨实际算烫熟的，下锅后数着秒，差不多又要沸腾时，用笊篱轻轻搅动，果断捞起，滑入准备好的汤碗中，一只接一只地浮起，漂浮在汤面上。
圆滚滚、轻飘飘，既像小珍珠又像小水母，外皮剔透，内里肉馅泛着微红，喷香的猪油渣与葱花，将鲜味吊起，顿感清香扑面。
老苏州人吃得很讲究，也很健康。我在店里就见到一个阿婆，一个人在那里，只喝一碗泡泡小馄饨，当做晚餐。
