神奇柴达木
柴达木盆地位于青海省西北部，大部面积位于海西蒙古族藏族自治州境内，盆地面积25.8万平方千米。阿尔金山脉横亘柴达木盆地西北，昆仑山脉在其西南，祁连山脉在其东北，是中国四大盆地之中地势最高的盆地，因具有丰富的有色金属、石油、天然气、盐、钾、镁等矿产资源，因而素有“聚宝盆”美称。
早在中学时代的我，就了解这个地理名词，它与大小柴旦、昆仑山、唐古拉山、沱沱河、格尔木、可可西里等一系列名词，构成了青藏高原重要的地理要素。从那时起，就埋下了力争去实地看看，触摸一下青藏高原无限魅力，解锁高原密码的种子。如今，快半个世纪了，终于八月中旬登上了去青海的动车。
8月20日，小女儿与我乘着中巴车跟着旅行团，从西宁出发，沿109国道，傍青海湖左岸向西行去。阴云低垂，模糊了天与地的界限，唯见灰蒙蒙的一片混沌，几点雨星斜打在车窗上，拖出细长的水痕，旋即被风抹去，柏油路上水花四溅，泛着幽暗的光。
高原的典型特色是远看是山，近看似川，我踩到了青藏高原的边边。这浩大的土地，竟悄然地迎来了一个微不足道的旅人，念叨了半个世纪青藏的虔诚信徒。
中巴车沿京藏高速行驶，突然瞥见山崖巨石上雕刻的鲜红大字“唐蕃古道”，思绪不禁飘向千余年前。大唐盛世，第一批“援藏干部”文成公主车辇西去，望长安日远，见吐蕃云近，该是何等心境？ 传说文成公主行至青海日月山时，思乡落泪，泪水汇成“倒淌河”（河水西流，异于中原东流江河），此地后建日月亭以纪念她。文成公主和亲不仅是个人命运的转折，更是古代中国边疆治理与民族融合的典范。她以柔弱之躯承载国家使命，用文明传播消弭隔阂，其历史贡献远超政治联姻本身，成为汉藏共同铭记的文化符号。
翻过日月山，就是吐蕃故土，山虽不算极高，却已使人气息不匀。右手边便是青海湖了，当地人谓之“高原蓝宝石”，果然不虚，湖水在阴霾中依旧蓝得深沉，蓝得凛冽，仿佛一块巨大的冷玉，被无形的手安放在高原之上。它无边无际地伸展着，与天相接，与地相连，使人顿生敬畏。
车行甚缓，窗外景物亦缓缓流走。没完没了的耗牛群，黑点似的散在黄绿错综的草原上，有时抬头漠然望一眼路上流动的铁壳怪兽，复又低头嚼它的草去。羊群如云朵落地，马匹则显得格外俊逸，长鬃在风中飘动。这些生灵，千百年来便如此活着，与人无涉，与世无争，它们的存在，使这无边无际的高原、草原、湖沼，更添几分灵性，彰显了几分主人的气魄。
过黑马河镇，再翻过海拔3817米的橡皮山，山路盘旋如羊肠，每转一弯，便见一番新天地。突见前路众人停车观望，原来是大群兀鹫在啃食山羊尸体。山石褐红，草色碧绿，经幡猎猎，五彩纷披，在风中诵着无人懂的经文。
下得山来，竟入柴达木盆地。地貌骤变，绿意渐稀，黄沙渐多。一转弯处，“神奇柴达木，祖国聚宝盆”巨大标语横在半山腰。复行几公里，忽见一片白亮之光，乃是茶卡盐湖到了。下车参观，狂风几乎要将人吹倒，所谓“天空之镜”，果然名不虚传，湖面如镜，倒映天光云影，盐做的雕像洁白如误入天宫，恍惚间竟不知何处为天，何处为地。盐晶结成各种形状，踩上去咯吱作响，这地方美得不像人间，却又荒凉得不容凡俗。
再向西行，人烟愈稀。天地大开大合，山川壮阔，使人生出无限渺小之感。至德令哈时，已是暮色四合。小城安静地卧在高原怀抱中，灯火渐次亮起，温暖着旅人的眼睛。
是夜宿于德令哈，躺在床上，竟难以成眠。白日所见如电影般在脑中回放：青海湖的蓝，草原的绿，盐湖的白，还有耗牛黑亮的眼睛，经幡飞舞的姿态。这一切交织成梦，而我已然在梦寐以求的高原之上。
高原不语，只是袒露着它的壮美与荒凉，接纳着每一个前来窥探它秘密的旅人。我虽只触及它的一角，却已感受到那无言之教——关于渺小与伟大，关于短暂与永恒。
2025年8月30日星期六
