鸽了很久，还是想把这篇游记写完。
在东极的最后一晚。定定心心忙完所有事，坐在墙角，舒适地靠在杂乱无章、但是柔软的被单床垫上。从无敌海景房的大落地窗看出去，海岸边的一排昏黄灯光，安抚了本不平静的海面。黑的海上停泊着零星大小的白的船，它们不必受到房内舍友震耳欲聋的鼾雷声，早已沉睡。
想想那两天看到的东极，与想象中的大抵相同，基岩海岸造就的世外群岛，除了东极的庙子湖、青浜和东福山等岛屿尚有岛民安家，有的岛，只有上面伫立的孤独的灯塔，能证明曾有人类路过。东极岛是真的偏，从舟山坐两个多小时的船，才到庙子湖，再坐半个多小时的船，才到东福山。
第一天在舟山中转一晚后，第二晚便直接上了东福山。东福山是最为原始的一个岛，原始到甚至连基础用电都不能满足。空调不能用自不必多说，甚至会经常不定时的跳个闸，吃着夜宵撒着野，“啪”一声，便伸手不见五指了。这时，各家门口慢慢亮起了早有准备的充电灯，如繁星般点缀着整个村落。东福山的可玩处就是一座岛的原始风光和一个东极最东、群岛最东的日出。自然风光随着旅游业的开发、游客的骤增，草草走了些山路便失了兴致。日落其实也能看，然而因为好睡，下午休息醒来已是入夜前的余亮，那就只好等待一手凌晨的日出了。
第二天四点多沉沉醒来，天色尚暗，通往观景台的路却亮起了点点灯火，人们打着手电，不约而同聚集在了一起。挑了块不错的地方，坐等天际的鱼白。人群的嘈杂在这却没那么强烈，更多的人反而是选择融入本该静谧的清晨。五点多，海平线上端的云从鱼白变为有金光泛出，云层夹缝中一个崭新的红日升起。海上的渔船也仿佛以此计时，低沉的笛声鸣过后，缓缓驶向今天的目的地。红日还在缓缓上升，几分钟后，阳光万里。
庙子湖，比起古老的东福山，多了不少青年俊秀的人情味。沿海的堤坝上总是走着不少来参观的游客。太阳还是很大，顺山爬到半腰，找到了间在众多土瓦房中显得格外与众不同的青旅。也就是在这，住到了开头 的那个无敌海景房。青旅是两三个青年共同打理的，一进门的长桌、摇椅，墙角的猫笼，帘后的后厨，不大的舞台上放着几把吉他和一个麦克风。颇为踏实的楼梯通向二楼阳台，那里有我们的海景房。
庙子湖不知怎么总让人感觉，没有东福山来的那么让人印象深刻。午餐时吃的海鲈鱼，肉渣渣的，花蛤甚至不如第一天没上岛时，在沈家门吃的，光用酱油蒸来的花蛤香。晚上吃了顿烧烤，也是不值，品种少而且贵，还是第二天临行前吃的那碗海鲜面让人舒服些。
再说景致，这是我最大的遗憾了，吃完午饭回到房间便沉沉睡去，醒来已是黄昏之后，身在无敌海景房里却什么都没看到，倒是临睡前的斑点渔船之火，让我看到了这个岛与众不同的地方。至于岛上还有一尊颇为显眼的雕像，天热，人累，没去。
有趣的是我们中午时分，在岛上的土瓦房间闲走时，看到了两座白水泥砌死的坟墓，就安放在一座民楼旁边，碑上写的是什么老祖，记不太清，一刹那这种人鬼共处，天地之合的气氛震慑到了我。能在人生之后面朝大海，也是件值得漫想的事情。
东极岛，东极岛，大陆最东的岛屿，这虽然是个噱头，只是韩寒在《后会无期》里创作的一个属于他的东极岛。我们现在看到的东极岛，不过是电影中东极岛的取景地。但是这些岛屿，说实话，在电影上映后仿佛是在睡梦中被摇醒的婴儿，手无寸铁身无分文，从一个原始的岛屿，成长到现在男女老少都想去看一看、装一装逼的地方，这可能就是东极岛这一生的使命。或许等到几十年后，人们又重新淡忘、抛弃了东极，我还愿意上岛看看，看看这些岛在弥留之际，又是怎样的一番风景。
但是现在是不会再去了，人太多。
