这里是马里亚纳群岛中的第二大岛屿，在常人眼里，它不过是一处海浪翻飞、情漫沙滩的旅游胜地，在我心底，它绝对算得上动人心魄得二战遗迹博物馆。因为爱好摄影，镜头里不会错过沿途的异域风情；因为有过军旅且二上战场、一次负伤的经历，塞班之行对战史、战争遗痕格外上心。
5月30日晚7时，市摄协30人塞班岛采风团齐聚上海浦东机场，完成行前一切准备后登机。当晚10:35分起飞，空中飞行距离3284公里。4小时零10分钟后抵达塞班国际机场，办完入境通关手续来到机场停车场时，已是塞班时间早上6点多，晨曦浸透蔚蓝天空中的云朵呈现多情多彩的浪漫。此刻发现，机场道路两边的行道树几乎全开着鲜艳的红黄相间的花在海风的轻抚下摇曳着身姿，似乎在欢迎着远道而来的游客。在团友纷纷举起手机拍照过程中，几个显然是饱经紫外线侵染的同胞身着当地旅游公司工作服前来迎接我们。导游无疑是中国人，满口东北话。司机是本地人，那矮矮、胖胖、黑黑的样儿无需介绍。
一辆大巴拉着我们行驶半小时，便到了预定宾馆——“黄金海岸”。老板是同胞，几年前以400万美金从韩国人手中盘下此栋建筑，据说韩国人当初建设仅花费80多万。岛上旅游业从业人员中约有万余中国人，全岛当地居民不足5万人，可想而知中国人的渗透力多么厉害。宾馆毗邻菲律宾海，跨过宽不到30米的环岛公路即是海边，尽收眼底的景象是蓝天白云之下浩瀚的大海，海边公路不太连贯的行道树也有盛开的红色花朵。宾馆大门前有一棵开花的树尤其显眼，很高很茂盛。通过手机APP“一拍识花”查找，即晓：此花为凤凰木，叶如飞凰之羽，花若丹凤之冠。满目美景之中三条深灰色的船舶诡异的静静地漂浮海上，常识告诉我那一定是美军军舰，它的存在是在向世人昭示着什么。
短暂的休息调整后，团队共进午餐。当地时间中午1点我们乘车前往万岁涯、日军最后司令部、鸟岛、蓝洞游览。
导游介绍，万岁崖坐落塞班岛最北端。当年日军战败后,岛上的日军不愿意苟且，更不愿意随军家属、民夫投降受辱，便把他们骗到海滩边集会。然后逼迫人们面朝日本方向，纵身跃入大海以示效忠天皇,跳崖时高呼“天皇万岁”，所以得名万岁涯，也叫自杀涯。传闻，当年纵身海里近万人。现在每年都有大批的日本人来到塞班旅行，思念故人，因而在这儿立了不少的祈求和平的石碑。身临其境，的确感受到战争的残酷，军人亡于使命，百姓死于非命，是也、非也。
在此与一批来自天津的青年人相遇，估计大多是九零后，分乘几辆当地艳丽的跑车自驾游。他们陶醉在逍遥自在的日子里，拍照留影、飙车寻欢，在这种特殊的场景里真希望他们能怦发出一丝家国情怀。倒是另一拨游人，默默地来、静静地去，叽里咕噜的交流我尽管听不懂，却是令我起敬。显然这儿与他们的祖先有某种联系。
车载着我们绕过一个小山包，就是日军最后司令部的遗址。日军司令部是一座建在岩壁中的建筑，70多年过去了，几近完好。这里的司令官是策划指挥偷袭珍珠港的日军将军南云中一。他在日军战败时，向全岛日军发出命令，"效忠天皇"，他自己切腹自杀。日军在最后弹尽粮绝之际，全部选择从司令部的山崖上跳下，无一幸存者。在司令部前的广场上，还遗留着日军的大炮、坦克、重机枪等。
车行驶不到20分钟，鸟岛就呈现眼前。鸟岛由石灰岩自然形成，因栖息众多的鸟类而得名。岛子估计仅仅一个足球场大小，但给鸟类提供了充分的生存空间，岛上有着上百种的鸟类栖息。涨潮时，鸟岛就像是一座海上孤岛，退潮时和本岛相连，阳光照射下整座岛闪闪发亮。我们一行人站立观景台彼此相互拍照，海风时大时小、阳光忽强忽弱，充分展示了亚热带海洋性气候特征。此处直观风景，没有二战遗迹，多了点乐趣、少了点心塞。
又是一会儿车程，便到了蓝洞景点。蓝洞在塞班岛的东北角，是塞班最著名、难度高的潜水地点。这里地质是珊瑚礁形成的石灰岩，蓝洞最神奇之处，就是石灰岩经过海水长期侵蚀、崩塌，形成一个深洞，水深达到17公尺，最深处达到47公尺，蓝洞与外海有3条相连的水道，光线从外海透过水道打进洞里，蓝洞水池内能透出淡蓝色的光泽,相当绚丽。此处是练习潜水的极佳场所，我们来此纯属看稀奇，没一个敢于下水的，一来时间不够、二来缺乏冒险精神。此地逗留20分钟左右，我们便结束了第一天的游览项目。
在塞班岛城市一处中餐馆，完成了自助式晚餐。我们的团队兵分两路，深受女性游客青睐的免税商店吸引了不少同行的她们；志同道合的我们追光逐影到海边。夕阳撒在海面泛起金色回光，海风毫无节律得摇动椰树、棕榈树，那几艘军舰灯火辉煌，构成一幅奇特的风景。
因时差两小时，这会儿北京时间刚5点，这边天已黑定。步行回到宾馆，电视看不懂、网络速度慢，养精蓄锐成最佳选择。
第二天打算拍日出，清晨3点不到醒来，只见外面风雨交加，静等雨停。雨小了出去，竟然有好几个同行者冒雨拍风景。我们都在一棵树形较好的凤凰木前摆拍起来，模特儿不请自来，都是同行人。
早餐之后，我们前往军舰岛游玩。该岛位于塞班岛西侧中部外海，从塞班岛的最高处、500 公尺高的塔波加峰往北边眺望，这个有如琉璃海上的绿色城堡，四周环绕着细柔的白色沙滩，被澄净清澈的海水轻柔地拥抱着的小岛，像极了一颗跳出海面的绿色珍珠。据说二战中，美军在空中轰炸时，将这座周长仅1.5公里的小岛误认为是一艘军舰，于是一阵猛烈轰炸，但奇怪的是怎么炸也炸不沉，连续不断的轰炸将岛屿面积缩小来近一半，后来近距离观察，才发现这原来是一座小岛，军舰岛由此得名。现在依然会在海水里见到那么多的弹壳残骸，战争遗痕随处可见。
没去军舰岛，等于枉去塞班岛。从本岛到军舰岛仅3公里，摆渡艇10多分钟即到彼岸。20分钟便可环绕岛屿一周。岛屿四周是白沙滩，是珊瑚被冲刷磨细后所形成的，岛上满是浓绿的热带植物，进入岛中央，有点世外桃源的感觉。所以军舰岛又称情人岛。附近海域都是珊瑚礁，透过清澈的海水可看到色彩缤纷的热带鱼梭游其间。遍布的珊瑚礁经过阳光折射，海水变幻着奇幻的色彩。我们同行的美女们忙活着，边走边拍摄，自拍、合影，一个人一个景都不能少。也不乏亲水者，心甘情愿让烈日和海水在裸露的肌肤上留下点什么印记。我忙着拍美女、拍美景，不亦乐乎。
午餐后，我们开始了第一个自费项目，观光潜水艇水下游览。人均75美金，乘潜艇下潜15米左右潜行45分钟，观看珊瑚礁、热带鱼，二战中美军被击沉的零时战斗机，日军被击沉的战舰。海底散落的战机、战舰残骸早已成了海洋生物的寄生场所，当年随同这些兵器葬身海底的冤魂也不知踪迹。留下的只有人们对战争的反思。塞班岛战役是人类历史上第一次航母之战，美日双方阵亡海空军官兵不计其数。从而奠定了美军称霸世界的地位。
返回宾馆休息了一会儿，紧接着是第二个自费项目——夕阳游船晚餐，人均65美金。游船载着一大拨游客在太平洋上游荡，游船舱里有驻唱歌手献唱，船外游客寻找角度拍摄夕阳西斜的情景。晚餐即是本土饭菜的自助餐，酒水免费，不在乎味道，只为体验新奇。高潮时分就是一个本地男士主持的夕阳晚唱，几个美女游客伴随着男主持的节拍在游船顶棚上边唱边舞，游客的热情被现场气氛点燃，互动的歌声、笑声、掌声荡漾在太平洋上。那一刻我想，有夕阳佐证、有海水佐证，和平相处是人类共同的理想。
在另一个餐馆，我们同行的朋友正享用每人37美金的自助式海鲜大餐，国内三线城市少有的一些海鲜产品，这里应有尽有，几个年轻人也算是体验性奢侈了一把。
晚餐结束，有选择继续逛街的、有继续海边摄影的、也有早早回宾馆歇息的。
第三天早上，我依然早起，按事前约定赶往那棵凤凰树下等着爱臭美的人们。已经有比我还性急的已开始了自拍。陆续有美女赶来，场景一致、机位一致、动作一致，人们先后站位，我自觉勤勉的提供服务。不为功利、仅为口碑。
这天上午我们分乘5辆越野车，前往鳄鱼嘴海边完成全地形越野项目。清一色的丰田SUV、清一色的东北汉子当司机，在接近鳄鱼嘴海滩时，得在坑洼不平的丛林小路上行驶一段路程，有惊无险，在翻越一段山脊后，下到海滩边，可以看到海浪拍击岸边礁石的情形。鳄鱼嘴也就是礁石形态酷似鳄鱼展开的大嘴，海浪涌来鳄鱼嘴时隐时现。此处景点让人觉得有些牵强。
又是一阵车队行进，我们来到塞班岛——踏破潮山海拔只有473米，可导游却说它是世界最高山。咋听起来似乎有点像天方夜谭，细琢磨还真的是言之有理。站在山顶，游人可以看到360度的海岛全景。从山上不但可以一览整个塞班岛，还能看到在山上竖立着用木头做的大十字架，以及俯瞰这个塞班岛的巨大耶稣像。 站在踏破潮山顶举目远眺，整个塞班尽收眼底。向北看，自杀崖、万岁崖、鸟岛清晰可辨；向西看，军舰岛、加拉班商业中心，甚至连悦泰酒店都清清楚楚；向南看，塞班国际机场、死水湖以及组成塞班的3个岛屿——塞班岛、天宁岛和罗塔岛一个不少。而南面的那个湖，那是塞班岛上唯一的淡水湖，但是它的湖水不能饮用。二战时，日军意识到自己的败局已定，就往湖里投入了大量的死牲畜和毒药，湖水被严重地污染了，从那以后，塞班人就称那个湖为“死湖”或“死水湖”。
从制高点下山来，我们来到圣母山（井），此处有一个淡水井，相传是一个基督徒根据圣母的旨意在此找到淡水，从而教化当地土著人摒弃野蛮血腥的求雨方式。
站在这里，仔细腹读塞班前世今生，塞班岛战役的几个关键词浮现脑海：时间1944年6~7月（20多天）；参战方美国，日本；结果：美军获胜；参战方兵力：美国6.7万人，日本4.3万人；伤亡情况：日军4.1万余人，美军1.6万余人；战役意义：为轰炸日本本土提供了前进基地。此战宣告日军败局已定。这些信息使我感到了战争的惨烈，而非战争双方的仇恨，感到了生命的脆弱，而非胜利者的说教。毫无疑问，塞班岛是帝国军人的坟场，无论美帝国主义或是日本军国主义。
返程的航班上，头脑里始终回响着泰戈尔那首诗：生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。军人的惺惺相惜超越了敌我之分，因为铁血是军人的品格，血性男儿方可为国效忠。
短暂的塞班之行，在3U8648航班降落上海浦东机场那一刻即宣告结束。尽管团友们依依不舍，可还得按照各自既有的人生轨迹前行。
