巩义的文
（这篇不知道作者是谁、只写了‘嘉禾传媒’，因为是写巩义的文章、所以引用并注明出处）
一
伊河和洛河，犹如两个手拉手的小姐妹，在一个叫岳滩的地方合二为一。伊洛河是一条女性的河，犹如曹植笔下的洛神宓妃，袅袅婷婷，飘过黑石关，漫过白沙滩，绕着邙山的臂弯，姗姗投入黄河的怀抱。伊洛河最后一段又称清河，这是相对于黄河的浑黄而言。但清河给我的感觉远没有清河这个名字给我的感觉更好。十几年前当我第一次看到她的时候，在相当程度上影响了我对她的向往。黄河的黄是因为自然的黄土和泥沙俱下而呈现的浑黄，而清河充斥了太多人为的污染，貌似清澈，其实更有流毒。沿岸工厂的废水以及居民的生活污水，随意的倾泻在河里。但这种清与黄丝毫不影响河洛汇流的奇观。南来的伊洛河与东去的黄河在邙山的断处汇合，宽阔的水面上形成了阴阳互动的太极图。 工业的污秽把伊洛河染成了肮脏的河流，但却不能夺去她的妩媚。她可以是肮脏的，但她一定又是庄严的。毕竟，伊洛河哺育了几千年的河洛文明，奠定了中华文明的血脉。 在文人眼中，伊洛河犹如在水一方的佳人，这在曹植的《洛神赋》中描绘得淋漓尽致。洛神，既是传说中溺死于洛水的伏羲女儿的化身；而另一种说法似乎更合情合理，她不过是这位多情的“官二代”的“梦中情人”。曹植因慕恋美丽的嫂嫂而不得，只有将自己的单相思，融入婉约细腻的文字中。 在普通人眼中，伊洛河就是一条普通的河。她可能阻隔了两岸的交往，却也哺育了两岸的人民。依河而居，依河而生，艰辛的劳动，艰难的生存。曾经，这里河运发达，富了一代又一代商贾，譬如康百万家族，那奢华的地主庄园如今依然矗立在伊洛河岸边。而更重要的是，她养活了无数的家庭，繁衍了一代又一代的河洛子孙，生生不息。并且，孕育了一代又一代的华夏文明，营养了中国人的灵魂，如“河图洛书”、“阴阳太极”、兴佛寺、石窟寺、龙泉寺、白云寺等。曾经，她也暴戾恣睢过，冲垮两岸堤坝，冲毁两岸良田，所以才有了九龙王庙、河渎庙等。我喜欢独自行走在这片土地上。在暮霭中追思过去，在晨光中幻想未来，感受今天的快乐，享受平凡的幸福。 夕阳的余晖中，我常常漫步在河洛汇流的地方，看长河落日，听佛寺钟声；夕阳无限好，我却感到莫名的失落。如一败兵，受伤后独卧芳草丛中。听树上鸟雀叽喳啁啾，不觉眼眶润湿。看河堤，沙滩，沙汀，草地，芦苇，白鹭，牛羊，还有螺蚌及跳鱼，忽然发现生命中还残余一点幻想。 晨霭缥缈中，我常常漫步在白沙堤岸，看白鹭盘旋，听现代工业聒噪的轰鸣。河堤外，槐花微落，梨果渐成，草茂而水浅。沙滩上，蚌壳、腐鱼散落沙泥中，长腿的白鹜站在浅水边，等待猎杀的目标出现。阳光初照，便觉灼热。幸有河风习习，消去了大半暑气。我漫无目标的走着，漫无边际的思想，想生活，想人生，想生命本身。踩着松软的沙滩，呼吸空气中弥漫的泥土气息，贴近大地，眼前一切都是那么美好。一簇簇葳蕤的芦苇轻声絮语，我想起法国帕斯卡尔的话：人是一株会思想的芦苇。芦苇是平凡的、脆弱的，它缺少智慧与灵性，随风飘摇。但人有自己的主见和思想，人是最有智慧的生灵。 天光云影中，垂钓者稳如一尊雕塑，远处机器轰鸣，近处鸟儿歌唱。生命是快乐的，生活是幸福的。在小小的得失上喜怒哀乐，庸庸碌碌也是一生，不再幻想生命要如盘旋的苍鹰翱翔天外。珍惜今天的艳阳天，不再奢望明天也许更美好。 六月，绿色恣意地疯长。轰轰烈烈的花季已经过去，到处是实实在在的绿。葱郁的绿给人以澄澈的感觉，沿伊洛河两岸的村庄掩映在绿阴当中，很有“绿树村边合，青山郭外斜”和“青山横北郭，白水绕东城”的诗情画意。想起诗经上的“白雾茫茫，蒹葭苍苍”，想起“翩若惊鸿，婉若游龙”的洛神，我忽发奇想，在这样的季节，这样的早晨，以散漫的方式，沿这一片古老的土地作一次环河漫游，不啻为一次奢侈的心灵之旅。 宁静，河岸笼罩在一片祥和的宁静之中。我可以静静的思索，慢慢地行走，从容不迫，少了匆匆的步履，多了一分沉甸甸的思索。没有其它的旅客，也许他们不屑于来这样的地方。薄雾将两岸笼罩，仿佛历史的烟云，在某种程度上把现代的一切遮蔽，仿佛回到了春秋，回到了唐宋，回到了明清。 在历史与现实的交织中，我渴望能够在俯仰之间捡拾一些珍贵的记忆碎片。站在那些历史的遗迹之上，寻找共鸣，寻找丢失的自我，寻找心灵的慰藉。
二
历史的沧桑，总会留下一些不可磨灭的文化遗产。 洛口，应该是伊洛河最早流入黄河的地方。在这块叫古“洛汭”的土地上，曾经留下过多少的辉煌。犹如中华民族的根脉，这里在中国历史上有着显赫的地位。这里，是河出图洛出书的地方，伏羲依此“图”和“书”，分阴阳，画八卦。这里，见证了黄帝受命于天的禅封仪式。据《竹书纪年》：“帝尧祭于洛。”“率群臣沉璧于洛。”这里，见证了隋炀帝行幸江都，也就是俗说的“下扬州观琼花”的奢糜。这里见证了隋朝兴盛一时，兴洛仓遗址留下了一个帝国残缺的梦。这里见证了隋唐农民起义留下的太平冈遗址。 沿河边公路向西，千沟万壑中却有一处洪沟遗址，留下了人类最早的活动遗存。继续前行，莲花山上兴佛寺的钟声，惊醒了多少人虚幻的梦。泗水与伊洛河的交汇处，有杜甫的诞生窑，目前已建起了庞大的杜甫故里纪念馆。这位“世上疮痍，诗中圣哲；民间疾苦，笔底波澜”的悲怆诗人若地下有知，该再不会感慨“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”了吧。 白沙堤外的三田故里，留下了紫荆树枯而复荣的美丽传说，演绎了中华民族“孝义”为先的道德魂魄。白沙堤内，蒹苍苍苍，白雾茫茫；沙鸥翔集，锦鳞游泳。只是长长的人工大堤多了人工雕琢的痕迹，少了自然天成的原始风貌。站在伊洛河大堤上，遥望宋皇帝陵，掩映一片高楼大厦之中。曾经的皇家陵园，如今成了市民休闲娱乐的游园。 继续前行，黑石关早已消逝在历史的尘埃之中。当年的雄关变浅滩，天堑变通途，沿河公路像一条玉带绕伊洛河延伸。这里便是芝田，一个很有诗意的地方，古斟国的都城，传说中仙人种灵芝的地方。曹植笔下的《洛神赋》中“尔乃税驾乎蘅皋，秣马驷乎芝田”说的就是这里。这里的汉墓、官楼、古寨、宋陵及文魁坊等鳞次栉比。在这片黄土地中，栖息了寇准、包拯以及高怀德的忠魂。站在启圣阁，伫立望洛亭，遥望帝都洛阳，伊洛河静静流淌，轻声诉说着千年的繁华烟云。不知道是何缘故，我突然生出悲伤，一个古老的爱情传说，竟然萦回脑际不能相忘：宓妃愁坐芝田馆，用尽陈王八斗才。 《诗经》中说“寤寐思之，求之不得。求之不得，辗转反侧”，曹植似乎最解其中味儿，爱不能得，他只有将这种相思转化为意淫，用绵绵悱恻的文字来排解心中的郁闷。訾殿，古夏国的都城，只留下了一个名字。继续溯流而上，伊洛河平缓地流淌，默默地沉淀。站在河堤上向南望，青龙河谷的藏梅寺，又叫白云寺，掩映在绿树翠叶丛中。曾经也是香火鼎盛。传说唐代黄巢起义西伐长安时，曾在此驻兵，并挖洞贮粮。直到今天，附近还有阅兵台、练兵场、饮马泉等旧名。 岳滩，伊洛河现在就在这里汇聚，过去应该更靠上游。我站在岳滩村东的一处高地上，看村北的洛河和村南的伊河从我左右慢慢的聚拢。浅浅的伊河水，好像美人眼角挂上了一抹冷淡的表情，眼睛里多少会出现嘲弄的表情。而相对充裕的洛河水，多多少少还残存着脉脉温情。连年的干旱，使得伊洛河失去了往日的丰盈。裸露的沙滩上，几只抽沙船不知疲倦地轰鸣着，搅扰了伊洛河的清梦。不远处的柳阴下，有几个垂钓的老人，悠闲地坐在那里，搅扰着伊洛河的清梦。 露水的清凉里听一阵鸟喧，便觉得一脚滑回隋唐。宽阔的水面上，“漕船往来，千里不绝。”黑暗终于退去，弥漫的薄雾也像轻轻拉起的帷幕。思维刚从它的色泽里走出来，山野、乡村的故事同初升的太阳一起抖擞精神，迎接新的黎明。 《水经注·洛水》：黄帝东巡河过洛，修垣沉壁，受龙图于河，龟书于洛，赤方篆字。以及隋炀帝行幸江都，俗说的“下扬州观琼花”：发显仁宫，出洛口，御龙舟。舟四重，高45尺，长200尺，上重有大殿，朝堂；中二重有房百20间，皆饰以金玉沉檀。挽船士8万人，美女9000人，皆衣以锦锈之采；艳丽夺目，舳舻相接200余里。 不难想象，当年的伊洛河一定是波浪滔天，汹涌澎湃。而现在呢，浅浅的河水至多承得起一叶扁舟。大自然仿佛是在开玩笑，一个延续了几千年的玩笑。 过伊河、洛河大桥，走入偃师。在这里，我们看到了更辉煌的人类文明遗迹，二里头夏都，东汉洛阳太学和鸿都门学等等，那一处处散落的古代文明犹如熠熠星辰，不胜枚举。沿河堤而下，一座山岭像栖息的凤凰。这里叫凤凰岭，有会圣宫、龙泉寺等名胜遗址。 龙泉寺又叫温泉寺，坐落在凤凰岭上，当地人称为红庙。在晨练老人的指点下，我循着村中小路，沿山脊一百多级台阶来到寺院。寺院和民房比邻而居，其他并没有出奇的地方。而最引人注目的是寺院东北角的玉帝阁，令人不解的是“玉帝阁”“玉”字的一点竟长在上边。 出红庙，向北，远远看到立于麦田中的会圣宫碑，称作“中州第一碑。”那矗立的高大石碑，表明在这片郁郁苍苍的玉米田中，曾有一座辉煌的北宋行宫会圣宫。当年，北宋皇室人员从通济渠入鄩溪，逆流而上至凤凰山西侧码头下船，或是走陆路，即从洛河鄩溪湾码头下船，乘车马至会圣宫。他们休息、沐浴、更衣，然后渡河前往巩义的宋陵祭祀。会圣宫毁于何时，已无从考证，现在偶尔还可以看到一些宋代的残砖破瓦。关于会圣宫碑的建造，有一个耐人寻味的传说。因为石碑巨大，碑帽没有办法放到碑身之上，当时的知县忧心忡忡，亟盼良方。正当大家商量对策时，一个白胡子老人来到人群中，知县问他有没有办法。老人答道：“我已经是土埋半脖子的人了，能有什么办法。”说完就离开了。这看似无心的一句话，却使大家醍醐灌顶。人们用土将碑身掩埋，再用滚木将碑帽推到顶端，顺利将碑帽“戴”到碑身之上。类似的传说，好像在嵩阳书院前的石碑也上演过。 石家庄，曾经的伊洛河古渡口，早已成为历史。当年的渡口，已经成为良田沃野，玉米，花生，芝麻等农作物，茁壮成长。沿村外的陇海铁路券洞向南，便是王铎墓。紧临铁轨边缘，有两只石马，一个碑座。石马雕刻精良，有宋皇陵石马之威仪，高大威猛，几无风化迹象。王铎墓主体部分已埋进路基之下，只剩下这两只石马忠诚地守护着王绎寂寞的灵魂。而不远处的田地中，有两只赑屃，一只相对完备，一只残缺不全，还有一只翁仲保存在不远处的九龙王庙中。 王铎，晚明清初书法大家，有“神笔王铎”之称号。却因降清之举，贴上了“大节有亏”的标签，使他的书品和人品都逊色了许多。我想为他找点儿开脱，他顺应时势毕竟保全了城中百姓的性命，却感觉苍白无力。与他共同守城的史可法，宁死不降，成为人人敬仰的民族英雄。王铎剩下的岁月，虽官居高位，却活在孤独的屈辱与煎熬中。我们的文化中对于民族气节的推崇，崇尚“宁为玉碎不为瓦全”，我不知道是悲哀还是幸运。我在树阴中找寻，那滴还挂在叶上的露珠，沿着叶脉回旋、滚动，仿佛王绎内心的纠缠。同是书法家，王铎、钟繇和颜真卿的墓葬相距并不远，遭遇却迥异。而与王绎墓形成鲜明对比的是离它不远的九龙王庙，当地人称黄大王庙，为纪念治水有功的黄守材而立。对于有功之人，黎民百姓不会忘记，修庙祭礼，香火不断；历史不会忘记，志书称赞他“功并神禹”、“活河神”，康熙皇帝封他为“灵佑襄济王”，并祀“金龙四大王”，还有御赐的“威宣式遏”匾额。 “北邙山头少闲土，尽是洛阳人旧墓”。这里，正处于邙山的龙头之地，一代名君商汤王，灭夏建商；一代名臣周大夫苌弘，碧血化玉，他们死后均葬于此。这里，山水相间，钟灵毓秀，以她的淳朴、厚重、富有灵性，吸引着历代帝王将相造访，演绎了一幕幕波澜壮阔的历史话剧。 康百万庄园，我曾经去过多次，它倡导的“留余”思想熠熠生辉，它那典型的建筑艺术无言地诉说着悠悠庄园梦。而五龙，就是太康被后羿打败后，他的五位弟弟和母亲流落至此作《五子之歌》的地方。据《尚书》记载：太康失邦，昆弟五人须于洛汭，作《五子之歌》。 太康尸位，以逸豫灭厥德，黎民咸贰，乃盘游无度，畋于有洛之表，十旬弗反。有穷后羿因民弗忍，距于河，厥弟五人御其母以従，徯于洛之汭.五子咸怨，述大禹之戒以作歌。 其一曰：“皇祖有训，民可近，不可下，民惟邦本，本固邦宁。予视天下愚夫愚妇一能胜予，一人三失，怨岂在明，不见是图。予临兆民，懔乎若朽索之驭六马，为人上者，奈何不敬？” 其二曰：“训有之，内作色荒，外作禽荒。甘酒嗜音，峻宇雕墙。有一于此，未或不亡。” 其三曰：“惟彼陶唐，有此冀方。今失厥道，乱其纪纲，乃厎灭亡。” 其四曰：“明明我祖，万邦之君。有典有则，贻厥子孙。关石和钧，王府则有。荒坠厥绪，覆宗绝祀！” 其五曰：“呜呼曷归？予怀之悲。万姓仇予，予将畴依？郁陶乎予心，颜厚有忸怩。弗慎厥德，虽悔可追？” 这首中国最早的诗歌，体现了最早最原始的“民惟邦本，本固邦宁”的政治思想。河道中拦腰筑起的橡胶大坝，似乎还可以听到对中国最早的帝王亡国的叹息声。 大力山，外面是厚厚的黄土，里面藏着坚硬的岩石，有血有肉，犹如中原汉子侠骨柔情。就在这个地方，上面是黄土，下面是黄土，唯独中间部位有一道石头的肌理上，开凿了一个个石龛，大大小小，举不胜数。曾经，这里也有方圆数里的佛寺建筑，只可惜后来被毁掉了。但硕果仅存，石窟寺内珍贵的飞天造像，依旧清晰如昨，栩栩如生。 我一直认为人们信仰的力量是巨大的；我也一直认为，人是要有点信仰的。就在伊洛河与黄河交汇的地方，还有一座河渎庙，香火依然旺盛。这些如星子般散落在伊洛河两岸的大大小小的寺院和庙宇，成了几千年来乡村农民的精神家园。 我站在黄河大堤上寻找，两河汇流的地方已经没有泾渭分明的阴阴太极漩涡。伊洛河静静地投入黄河的怀抱，不惊，不喜。而不远处的滩地上，却有三三两两辛苦耕作的农民。这里万顷良田沃土，比起那些散落的兴洛仓遗迹，这里才是源源不断的天然粮仓。 仿佛走马观花，但每一处遗迹都给我留下了或深或浅的印象。现在公路交通的便捷，绕行一周不过一天时间，我却有点儿羡慕这里曾经发达的水运。也许，只有坐在小船上溯流而上或顺流而下才更有味道。一叶扁舟飘摇在伊洛河中，两岸垂柳拂依，河面上或结网捕鱼，或荡棹击水，渔歌对答呼应。碧空蓝天倒映河中，河面上微波荡漾，鱼沉浮上下，蛙和鸣高低。渔舟唱晚，泗河春柳，白沙鸥鹭，黑石险关，佛寺钟声，杨村晚渡，什谷汇流等，如一幅幅水墨山水画卷。 野渡潇潇蓼叶红，沙鸥乱舞夕阳风。 长曳万里烟霞外，短篷一声杨柳中。 何处归人呼南岸，向来赢马立残春。 玄机懒问津头路，唱罢渔歌月已东。 船悠悠，水悠悠，游哉乐哉，晃晃悠悠摇入黄河母亲的怀抱，犹如坐在童年的摇篮中。想起小时候唱的儿歌：摇啊摇，摇到外婆桥。这才是最相熟的记忆，这才是最温馨的思念。
