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暮色已深时，我们离开了纳木措湖岸，返回到了商店。青年店主带我们到了一家民宿，介绍说是新开的旅馆，按床位收费倒也不贵。在旅馆主人家里吃了一大碗面条，喝了一大杯酥油茶，瞬间有种饱腹的满足感。
一间小小的屋子，几张窄窄的床，被子倒是挺厚的，但没地方刷牙、洗脸，更别说有卫生间了。问旅馆主人厕所的事，回复直接去路外边的野地解决。那时，我还想着大概是简陋住宿条件的缘故，而第二天清晨看到当地无论男女都在路外的空地方便，再后听闻偏远藏区人们基本都以野地为厕所的习俗，才恍然大悟。
夜半时分，屋顶传来“砰砰”的声响，接着就是“啪啪”的声音，细听来，原来是夹杂着冰雹和骤雨的风暴来袭。简易房屋的屋顶很低，冰雹和骤雨砸落的响声密集地传来，几乎声声入耳，期间还有响亮的犬吠声传来，让人不觉间有种恐惧的感觉，生怕风暴把屋子吹垮了，又生怕冰雹把屋顶砸穿了。
不知道过了多久，风暴渐渐平息了，我也终于在暖和的被窝沉沉睡去。
清晨醒来，外边已经看不到夜晚风暴侵袭的痕迹，只是天边有云层笼罩。看来这一天，我们与纳木措的日出无缘了。
一个人来到纳木措湖畔，少了游人的喧闹，层层的湖浪卷沙声更衬出了寂静。湖岸上空的云层淡薄许多，仰头能看到大片的湛蓝，迎着瓦蓝的湖面，格外清爽。镌刻有“纳木措”藏汉文的石柱，被几条经幡和哈达紧紧环绕，孤独地矗立在岸边一块石丘上。我沿着湖岸走到一处石丘，虔诚地摆了一个小玛尼堆，然后拾了十几颗小石子，当作是自己与纳木措的结缘与约定。
再往前，湖岸边矗立着两具更高大的石柱，也同样被经幡环绕，旁边除了白塔外，还有依山崖而建的寺庙。想着小萍和小鹏差不多都起来收拾好了，我不能再多耽搁，就离开了纳木措返回旅馆。
在旅馆附近的餐馆吃了一碗面，我们就饱饱地踏上了返程。临行前，纳木措的天空完全被乌云笼罩了，清晨时的大片湛蓝已经消失得无影无踪。远远看过去，湖面也失去了不少光泽，黯然了许多。
旅行了近一个月，我习惯在搭车前走一段路，希望在徒步中感受行走的力量，也能看看更多的风景。从纳木措游客中心走出来，我就带着小萍和小鹏继续徒步。纳木措湖面的海拔超过4700米，这也就意味着，我们负重走在海拔4700多米的高原上。一边深深呼吸着高原稀薄的空气，一边调整着步调平稳前行，没多久，就感觉到身上的背包越来越重，而“嘭嘭”的心跳声也越来越清晰。
小萍和小鹏到底是年轻人，高原上徒步的兴奋劲儿，让他们都忍不住要雀跃得跳上云霄。于是，从地面腾空而起，他们的背景就成了天空的云。遗憾的是，我的摄像技术太差，留在相机里的照片，比现场看到的感觉差多了。
不知走了多久，累得实在走不动了，我们就开始在路边搭车。也不知等了多久，终于有一辆农用小货车驶过来，然后把我们捎上了。
小货车应该是运送过羊之类的动物，车厢角落还残留了些许羊粪。好在起了高原的风，车子飞驰间，耳边是呼呼的风声，鼻息倒也没有了难闻的气味。只不过，猎猎的风擦过脸颊，便有些生疼的感觉。
到了岔路口，我们就不得不下车了。小货车的藏族大叔应该是不会写字，道别时，他递给我一张名片：纳木措喜迎来客栈，次多。
随后，我们搭上了一辆大卡车，继续往当雄县城方向前行。车主是一位藏族大叔，大概是常年生活在高原的影响，面容黝黑，很难判断他的年龄。他的汉语说得比较吃力，一路上跟我们交流不多。大概走了十多公里，在一处牧场的帐篷附近，大叔说到了目的地，不能带我们继续走了。
道别时，藏族大叔在记事本上写了藏文，还有一个电话号码。可惜的是，后来我记不清那个藏文名字怎么念了。
午后，我们拖着沉重的身子走在不知名的道路上，此时的乌云已经聚集得很厚了，压得人喘不过气来，凛冽的风裹挟着高原稀薄而清新的空气，仿佛随时都能把瘦弱的人吹倒，而丝丝寒意钻进衣领、袖口，让全身没有了丝毫暖意。
千盼万盼，终于盼来了一辆车，却搭不了三个人。于是，我让小萍和小鹏先走，约定在当雄县城汇合。
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一个人走在高原的旷野上，猎猎作响的风声完全掩盖了心跳的“嘭嘭”声。乌云紧紧得压着头顶，疲惫的身子背着硕大的背包，已经失去了重量的知觉。沿着笔直的道路向前走，视线远及天边的范围内，没有任何活动的生物，仿佛整个天地间的世界里，只剩下了自己。
那一刻，有一种前所未有的孤寂感袭来，让我在寒风中瞬间有了更深的寒意。于是，我开始祈求，希望视野里能看到人类的存在，哪怕有一辆车驶过，哪怕不搭理我，我也会充满无限的感激。
或许是老天爷感知到了我的祈愿，在我转身往回看时，忽然就看到临近天边的路上有两个人的身影，正往我所在的方向走来。
激动之余，我索性放下背包，坐在路边等他们跟上来。
不知道等了多久，一个藏族大爷带着一个藏族小孩走近了。打了招呼，我们开始同行。一聊才知道，他们是爷孙俩，想边走边搭车去县里。藏族小孩有四岁了，名字叫达杰，小脑袋裹在帽子里，更显得脸蛋红扑扑的。他拉着爷爷的手，紧跟着爷爷的步子，始终没喊一声累。跟他说话的时候，一双黑黝黝的眼睛看着我，很清澈。我走在他侧边，给他挡着风，然后看他的左手蜷着，便下意识地伸手想拉着他，给他暖暖手。
他倒没有一丝羞涩，任我拉着他一起往前走。而那一刻，从手心到我的心里，忽然涌来了莫名的暖意。这真是个乖巧可爱的藏族小孩呢！
就这样，我和藏族爷爷一起拉着他走了十来分钟，身后来了一辆摩托车，车主是藏族青年。我问能不能搭上他们爷孙俩，他爽快地答应了。于是，我把达杰抱上了摩托车，然后扶着爷爷坐到他后边，目送着他们渐渐走远。
在他们消失在视野里的那瞬间，我的心也空落了。继续一个人的行走，直到筋疲力尽，几乎挪不动步子的时候，眼前终于出现了房屋——纳木湖乡终于到了。从前行的道路右转，走一段岔路就能到乡镇上。
我想尽快赶到当雄县城汇合，便继续前行，没多久就到了纳木湖乡检查站。来往的车辆都必须停车检查，这检查站就成了搭车的好地方。顾不上矜持，我拖着满身的疲惫轻轻敲开待检车辆的车窗，寻求能搭车当雄的机会。
仅有的三四辆车挨个寻问后，起初的些许期待便渐渐没有了。那会儿已经是午后两点多了，我有些无措地站在路边，有种身体被掏空的无助感。
这时，一辆新A牌的越野车过检查站往前开了不到十米远，突然停了下来。副驾驶的车门打开后，一位大姐侧身冲我喊道“上车，走吧！”
我愣了一下，以为自己出现了幻觉和幻听，又或者她不是跟我说话？毕竟刚刚我寻求搭车的时候，他们并没有答应。扭头看看周围，检查站外路边搭车的背包客只有我一个人，应该是跟我说话。大概是察觉到了我的忐忑，她提高音量又喊了一遍。
这下子，我听清了，然后就拼尽力气快步走近，再抱着背包坐到了后排。坐上了车，我心里的疑惑更重了。为什么刚刚婉拒了我，不到两分钟，又主动搭上了我呢？
大姐递给我一瓶纯净水，我没客气地一口气喝了大半瓶，体力似乎渐渐地恢复了一些。随后的聊天中，我知道了他们是从新疆乌鲁木齐过来的一家人。开车的李大哥留有齐肩长的头发，一根皮筋将长发绑在后脑勺，更显衬了他消瘦而精神的脸。而再一打听，果然不出我所料，这位大哥从事艺术方方面的工作。后排坐着他们的儿子，看上去壮壮的、胖胖的，跟他爸爸几乎形成了鲜明的对比。他们的这次旅游，便是庆贺儿子考上了大学。
问及我的旅行经历，以及我想把所见所闻记录下来的愿望，李大哥给了不少建议，还介绍了很多的新疆美景，推荐我有机会去看看。
不知是知道我心里有疑惑，还是李大哥有意要解释，聊天期间，他主动提起了当时婉拒的情况。其实，之前他们出来旅游也经常搭背包客，直到有一次他朋友在途中出了事故，那背包客的家属要他朋友家人给巨额赔偿，最终导致他朋友家倾家荡产。自那以后，他就不敢再在旅途中搭背包客了。按他自己的原话说就是，不怕一万，就怕万一，要是真出了事故，要是也遇到那样的背包客呢？
到这时，我才意识到这个问题。要是搭我的车出了事故，该怎么办？
就我自己而言，即使出了事，也不会陷搭我的人于麻烦，要不然就是我的不义了。其实，我知道此次旅行的危险性，所以出发前就买了人身意外险，这也算是对我自己负责。只不过，我能这么想这么做，不代表所有背包客都能。这似乎是一个道义与现实的难题。
看到我徒步后的疲惫，也从直觉上判断了我的品格，那位大姐就跟李大哥商量了下，最终决定搭上我去当雄。接下来，他们走青藏线去青海，所以也只能带我到当雄县城。
不过，对于我来说，能到当雄已经足够了。
下午两点半左右，当雄县城终于到了。临别时，他们送我一罐咖啡，然后应我请求在记事本上签了名。祝旅途一切平安，新疆乌市，落款签名是李山鹰、李萍、李泉鹤于当雄。原来，他们一家人都姓李。
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给小萍、小鹏打电话，哪想到他们比我先搭车走，那会儿却还没到当雄县城。于是，我就在当雄县城前往纳木措的岔路口等他们。
约莫等了二十分钟，小萍和小鹏先后赶来汇合了。匆忙在县城找了家餐馆，吃了一大碗的饺子，感觉体力“噌噌”地恢复了不少。随后，我们就在往拉萨方向的G109国道上边徒步边搭车。
快要走出当雄县城的时候，我们顺利搭上了一辆藏A牌的皮卡车。车主冷大哥是成都人，在藏区从事工程建设方面的工作，看着挺年轻的，温和的模样里透着一股帅气。身为一个长期在藏区工作的汉族人，冷哥的身份自然会赢得小萍的加倍关注。就这样，在他们关于藏族生活的聊天中，小萍对藏区的向往表露无遗。
轻松愉悦的话题没持续多久，就被突如其来的风暴打断了。狂风扬起的漫天灰尘，夹杂着些许纸片、塑料垃圾，扑面而来，然后在车窗前打着旋飞冲到一边。路上行驶的大卡车所盖的那层防护布，被暴风吹得鼓鼓的，几乎要被吹翻的感觉。从车侧窗看出去，天幕骤暗，似乎是黑夜降临的前夕。
冷哥说，超大暴雨很快就来了，到那时候，车子不止是减速行驶，只是必须停下来等风暴过去。说曹操，曹操就到了！眼见着瓢泼大雨从天空的缺口倾泻而来，耳听着车顶和车窗被暴雨砸出让人心惊胆颤的“啪啪”声，一瞬间，整个世界只剩下灰暗世界的狂风暴雨，还有忍不住屏住呼吸的我们。
这应该是我记忆以来最大的狂风暴雨。
看冷哥很轻松的样子，我便问，这暴雨会持续多久？冷哥说，藏区的暴雨说来就来，说走就走，不一会儿就会停。
果不其然，不到一刻钟，雨点小了，雨声小了，然后雨停了。经过暴雨冲刷的路面格外干净，而天幕的乌云还没散尽，要不然就会让人心旷神怡。
我们继续前行，到了宁中乡，冷哥说他们公司在乡里有个路桥工程，他得去处理点事，然后才能回拉萨，问我们愿意同去不？也许会有特别的经历，这才是旅行的乐趣！我们不约而同地应了，期望近距离接触藏区生活的小萍，则更为期待。
穿行在草地间的泥土路上，透过车窗看着远处的高山越来越近，而山尖的皑皑白雪，似乎让冷峻的灰褐色山脊更添了几分寒意。不知何时，这寒意已经浸透了我们的身体，一下车，我就感受到了丝丝寒风中的冷。
路桥工程建在一条河沟上，河沟里的水来自远处高山融化的积雪。我绕到河沟边，伸手触摸雪山融化而来的雪水，刺骨的冰冷即刻侵袭到指尖，及至心底。冷哥说，往年遇到积雪融化的汛期，这条乡道此处之前的简易桥被冲毁了几次，所以政府今年出资建成钢铁架构的路桥。
路桥外有几个当地的藏民施工，冷哥跟他们沟通了工作，然后就搬出车上的油漆，要给路桥两侧的防护路墩涂警示标志的油漆。
于是，我们开始客串油漆工，跟冷哥有模有样学着涂抹起来。看似简单的活，做起来可并不容易，一不小心，我的裤子上就沾了几小块红色的油漆，倒成了初学油漆工的纪念。将近一个小时，我们终于完工了。看着在藏区完成的劳动成果，我不禁有点小激动。这里，很多很多人都会看到我的杰作，很多很多年都会有我的印记。
大概是看到新鲜又有些不同的面孔，附近散落藏式民居的孩子聚到一起，然后围着我们玩耍，这应了小萍的心愿，很快就打成了一片。
不擅长拍人像的我，还是忍不住拍下了他们迎向相机略显羞涩的笑脸。看到相机里的影像，他们在好奇和激动之余，笑得更欢了。那种纯净无邪而稚嫩的笑容，让我的心也随之更加清澈了。
这种感觉，我很喜欢。我也知道，多年后，会更怀念。
在这些藏族小朋友的挥手道别中，我们离开了宁中乡的路桥。约莫两个半小时的车程，拉萨终于又在眼前了。再跟冷哥告别，他在记事本签下了冷图冬的名字。
行走在车水马龙的拉萨街道，霓虹灯下的人影如梦似幻，让这两日在偏远藏区的我，有种恍然隔世的感觉。那会儿，我意识到了晚上八点多的拉萨，夜幕开始降临了，却不曾仔细看天幕早已笼罩的乌云。很快，我们走到大昭寺广场外边时，暴雨倾城。
这时候，小三打来电话问我们的情况，然后送来了雨伞。我联系颂赞国旅的藏族大叔取了边防通行证，再回到邦达仓大院放下背包，顿时，浑身轻松了一大截。饥饿的感觉不断侵袭，看暴雨小了些，我便带着小三、小萍、小鹏去临夏清真餐馆吃了晚饭。
拉萨夜景在氤氲的雨幕中，平添一份迷离的妩媚，似乎比平日更加动人。撑着伞，走在夜雨中的八廓街，也别有一番风情。只是，我要离开了，也要继续道别了……
那一夜的雨，落在了拉萨的八廓街，落在了八廓街的邦达仓大院，落在了邦达仓大院的石板、屋檐和窗棂。最终，那些雨淅淅沥沥全落进了我的心底，浸湿了我的梦境。我记得，那夜的梦很悠长，恍然几个世纪。
