《男人装》2017四月刊专题 编辑=由之 文=赵美之 助理=刘思洁 插画=微子
中国历史上的小妖精…以及肉体研究
穿越千年，捞个美人回来！我们把中国历史上的小妖精都抓回来了，然后研究她们的肉体。
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夏商周时期关键词：白
《国风·卫风·硕人》——手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀。螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。
夏商周时期的姑娘和后来的那些“妖艳货色”比起来就是一股清流，当时崇尚不施粉黛的自然美，用现在的话说就是“仙”、“森女”，最著名也最俗气的词汇 ：“肤如凝脂”就是从这个时候来的。只是，这个时期的自然美不同于现在定义的小麦色肤色和有线条的肌肉。在夏商周乃至春秋战国时期，自然美的标准就是 ：白！一定要白！可见，从那时起，中国女人对于“美白”的追求就开始了，并且在此之后的几千年里从未因任何外界因素而改变……
作为原始社会末期的夏商周，经济活动仍然以农业为主，男主外、女主内的家庭模式逐渐确立，因此这一时期的文学作品对美人的描写，大多是在劳动场景之中。你看活在《诗经》里的姑娘们，哪个不是在溪水边浣纱，露两条白花花的胳膊引人驻足？这也从侧面体现了劳动最美的时代价值观。当然，溪边浣纱的人必须得白才美，浣纱的动作必须得轻柔才美，你在河边拿个棒槌拼命地锤来跺去也是绝对不行的。
夏商周时期还有两位重要的绝色美女被世人骂了几千年 ：妲己和褒姒。前者为电视剧和游戏提供了无数素材，这位被描述成“乌云秀发，杏脸桃腮，眉如春山浅淡黛，眼若秋波宛转;隆胸纤腰，盛臀修腿，胜似海棠醉日，梨花带雨”。据说妲己是狐狸精变的，所以骂一个女人魅惑男人的标准句式便成了“你这个狐狸精”。另一位著名美人——褒姒的大戏就是“烽火戏诸侯”。周幽王燃起烽火台，为的就是博褒姒一笑。褒姒据说是位不爱笑的冷美人，导致周幽王总觉得她不开心，每天想尽各种办法逗她开心。抛开政治，周幽王其实是位合格的好老公。
当然，史学界也有学者认为，烽火戏诸侯导致周国灭亡这件事儿并不存在，完全是这些士大夫让女人背的黑锅。毕竟没有哪个大臣期望自己的皇帝沉迷美色，不理朝政。因此这些故事被司马迁、刘项写出来的原因，很有可能和小时候你爹妈吓唬你“天黑不睡觉就有怪物来抓你”的本质是一样的。
这个时代的中国封建制度尚未萌芽，士大夫间盛行的“精致细腻”的审美还未广泛流行，对姑娘们小鸟依人的需求还没有开始。换句话说，“直男癌”的时代还未到来。
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秦汉时期关键词：瘦
《洛神赋》曹植——肩若削成，腰如约素。延颈秀项，皓质呈露，芳泽无加，铅华弗御。云髻峨峨，修眉联娟，丹唇外朗，皓齿内鲜。明眸善睐，靥辅承权，瓌姿艳逸，仪静体闲。
秦汉时期的男人们对骨感型身材有着强烈追求。李夫人、赵飞燕这种“死瘦子”都是典型代表。据传赵飞燕可以掌中舞，汉成帝想要放风筝，在她腰间栓根绳子就可以了……瘦弱的病态美开始占据了时代的主流，不仅得瘦，还得“高、白”，矮黑的胖子在当时根本没活路。
以白为美的审美标准继续被延续并发扬光大，从洛阳烧沟西十四号汉墓中出土的三公斤“粉饼”以及唇刷就可以看出当时女人们对化妆品的强烈需求。秦汉时期所流行的白是纯白色，姑娘们会把脸涂得惨白，嘴唇用红色的颜料画出上小下大、近乎三角形的轮廓，谓之“面如凝脂，樱桃小口”。
汉武帝喜欢八字长眉，导致整个宫里的女人们都变成了行走的“囧”。汉朝著名“网红”卓文君，就是画眉毛的一把好手。《西京杂记》里说“文君娇好，眉色如望远山，脸际常若芙蓉，肌肤柔滑如脂”。除此之外，还有一种广眉也颇为流行，“城中好广眉，四方且半额”。想想挺恐怖的，好端端的一个姑娘，眉毛就画了半个额头……放到现如今，这种装扮大概只适合在万圣节出现……
一统天下带来的另一个好处就是能遍寻天下美女，《阿房宫赋》里是这样形容宫中美女们的，“明星荧荧，开妆镜也 ；绿云扰扰，梳晓鬟也 ；渭流涨腻，弃脂水也 ；烟斜雾横，焚椒兰也。”总之就是烟雾缭绕，珠宝闪瞎眼。
汉朝出了几位和之前不同的女汉子，无论是中国封建社会第一位独揽大权的皇后吕雉，还是第一位女外交家冯嫽，都从侧面反映出了儒家思想在汉武帝时期成为官方统一思想后，论及美的涵义时强调美与善的统一。
到汉朝中后期，以德为美的标准开始盛行，心比脸美的时代终于来临。当然，这种状况并没有持续多久，品德再好，我们也得看脸。宋朝郭若虚曾经在《图画见闻志》中如此形容：“貌虽端严，神必清古，自有威重俨然之色，使人见则有萧恭归仰之心。今之画者，但贵其姱丽之容，是取悦众目，不达画之理趣也。”端庄、威严、朴素也曾是那个时代的审美标准。
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唐朝关键词：胸
韩偓《席上有赠》——矜严标格绝嫌猜，嗔怒虽逢笑靥开。小雁斜侵眉柳去，媚霞横接眼波来。鬓垂香颈云遮藕，粉着兰胸雪压梅。莫道风流无宋玉，好将心力事妆台。
这是最好的时代也是最坏的时代，姑娘们该有肉的地方有肉，不该有肉的地方也有肉……
唐朝在中国历史上是一个及其极其特殊的时代。无论是唐朝以前还是以后，中国人对于 “瘦”的审美标准一直没有变过，唯独大唐盛世例外。男人们不再需要女人们小鸟依人楚楚可怜，也不再有站在病态美的美女身边彰显自己强壮的诉求。古书上用“丰肥浓丽、热烈放姿”形容唐朝时的女性，这两个形容词摆在一起，一个欢脱的胖子形象跃然纸上。在大唐盛世的 300 年里，胖子统治了后宫，瘦子属于奴婢阶层，赵飞燕若生于此时，脸长得再好看也没有用。《梦回唐朝》可能是所有胖子的主题歌。
无论史书上再怎么说杨贵妃美得惊人，你看着仕女图上的那些眉毛短粗、眼睛细长的大饼脸姑娘们的时候，我们不信你能像唐玄宗一样笑出来。据传杨贵妃 138 斤重，放到现在，可能只能当一个大码模特博博眼球。
但与此同时，唐朝也是中国古代男人们最幸福的时代。虽然姑娘们胖，但唐朝一直在打仗，没当兵的男人很少，所以……如果你实在是对文物古迹中那些个长着双下巴的女人们提不起幻想的兴趣，那就回想一下张艺谋大导演《满城尽带黄金甲》中的宫女们吧。虽然该片改编自《雷雨》，但影片的时代背景影射出了后唐时期女人的穿着，片中女性的衣着服饰也符合唐朝对于华丽和低胸的要求。
唐朝经济的空前繁盛也为文化营造了开放的氛围，女性地位达到了后世朝代无法企及的高度。“粉胸半掩疑晴雪”是当时最流行的衣着，必须深 V 才算好看。唐朝的姑娘们对于化妆打扮极为讲究，腮红涂满半张脸，苹果肌上贴一两朵当时流行的小花小鸟，画上上扬的蛾翅眉，再梳一个坠马髻，一个标准的唐朝美女就诞生了。
当时的唇妆种类也异常丰富，仅在晚唐的三十多年里，唇式就出现了十七种之多，圆形、心形、鞍形……历史上最为出名的“樱桃小口”是来自白居易家蓄养的家伎樊素，因此被称作“樱桃樊素口”。还有另一种朋克烟熏妆 ：“时世妆，时世妆，出自城中传四方。时世流行无远近，腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼。”（白居易《时世妆》）
唐朝人的审美不仅因为李家皇室的胡人血统，所以受到了胡人以女子壮硕好生养为美的审美观的影响，也受到了佛教对于菩萨描述的暗示。简单来说就是 ：白白胖胖代表了富贵和福气。当时人们对于武则天的描述是“方额、广颐、凤颈”，一代孤凤展翅腾龙位的女皇不仅长得不差还颇有气场，拉皮前的刘晓庆奶奶演绎的武则天除却妆容之外很可能最符合历史上真实的武媚娘。
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宋元明清关键词：脚
《咏袜》杜牧—— 钿尺裁量减四分，纤纤玉笋裹轻云。
从这个时代开始，中华文化对于女性的压迫进入了一个高峰。这个时期的男人对于女性的关注并不聚焦在“脸”上，而是在“脚” 上，三寸金莲开始成为了第三性器官。可以说，这时中华民族病态恋足时代的开始。
林语堂曾这样描述女人缠足后的步态 ：中国女子的缠足，完全改变了女子的风采和步态，其作用等于摩登姑娘穿高跟皮鞋，且产生了一种极拘谨纤婉的步态，使整个身躯弱不禁风，摇摇欲倒，以产生楚楚可怜的感觉。
当时的男人又开始需要女人楚楚可怜，弱不禁风，美貌的同时又要守妇道，缠足让他们的这些需求都被得到了满足。女人们走不稳，走不远，无法从事劳作，以致离了男人就不能活。这种大男子主义也是现在“直男癌” 的根源。
据传，三寸金莲有三十八种玩儿法，也为后来岛国的恋足类小电影做足了基础。
其实从唐末开始，女性缠足的做法就已经从宫中开始了。曾有文献记载 ：南唐后主有宫女嫔娘，纤丽善舞。乃命作金莲，高六尺，饰以珍宝，网带璎珞，中作品色瑞莲，令嫔娘以帛缠足，屈上作新月状，着素袜行舞莲中，回旋有凌云之态。
虽然写得这么美，但这种做法绝对是糟粕，是对女性的迫害。再说了，人为制造的畸形小脚怎么能有自然的玉足好看……
宋元时期，经济中心向南转移。整体的审美也开始趋向南方水乡的江南美女。与唐代相比，这个时期的文化呈现出了另一个极端 ：保守、内向、淡雅，赏心悦目的阴柔之美。程朱理学营造的一种“存天理、灭人欲”的氛围也让这种保守的做派更上一层楼。导致女性在此时的地位并不像是一个完整独立的“人”。
削肩、平胸、柳腰、纤足的妞儿成了当时的美女楷模。除此之外人们对浓郁的色彩也没什么追求，“揉兰衫子杏黄裙，独倚玉栏，无语点檀唇”，你看，连姑娘们的唇色也是檀木色，红中发黄。
佚名·《仕女图》图中女子修颈、削肩、柳腰，已与唐代女子大不相同
到明清时期又有了明显的不同，清朝时期，上层女子穿旗袍、戴云肩、梳旗头。一般脸颊着色偏暗，眉妆则采用柳叶眉、水眉、平眉、斜飞眉等较素净的式样，偏爱以橘色系为主的艳丽的妆容。说白了，就是怎么鲜艳怎么画。就像《红楼梦》中的王熙凤那样艳丽 ：“头上戴着金丝八宝攒珠髻，绾着朝阳五凤挂珠钗，项上戴着赤金盘螭璎珞圈，裙边系着豆绿宫绦，双衡比目玫瑰佩，身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂，下着翡翠撒花洋绉裙。一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体格风骚，粉面含春威不露，丹唇未启笑先闻。”
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民国时期关键词：旗袍
《沙扬娜拉》徐志摩——最是那一低头的温柔，像一朵水莲花不胜凉风的娇羞。
新文化运动在中国悄悄萌芽后，带来的是女性妆容、服饰的解放。虽然在偏远地区仍存在裹脚的现象，但社会的流行趋势已然是另一幅样貌。当年的时尚 icon 宋家三姐妹、周璇、阮玲玉等等洋派女性引领了最具代表性的时代潮流：改良式旗袍、欧化妆容……
值得注意的是，那个年代烫头开始流行了。民国时期正是中华民族传统文化与西方文化交融并且碰撞的时期，审美标准也变得和现今相似。在东方女性柔美的基础上，我们开始对“混血儿”式的面容有了向往，于是有了大眼睛、长卷发，穿旗袍的周旋、阮玲玉和胡蝶。
民国时期对女性身材的标准不再那么严苛，月份牌上的姑娘们都挺正常。但旗袍是太挑人的一种衣服。想要穿得好看，必须腰细臀翘胸部刚刚好，而且旗袍穿得好还需要功力，能把旗袍穿得漂亮的姑娘也一定不是简单意义上的“漂亮”，它更多要求穿着的人有恰到好处的风韵。这种风韵少一丝不够劲儿，多一毫就容易变成花场上拉客的妈妈桑。这就是为什么我们会对《花样年华》里张曼玉的背影念念不忘。再后来，我们把民国时期的审美叫做小资产阶级审美，看看当时上海名媛们的生活照就知道了，穿着旗袍打高尔夫或者是身着吊带裙倚在阳台抽烟。
遗憾的是，旗袍这个禁欲中透露着风骚的传统服饰没有流传下来，不久之后，革命女青年头就流行了起来……
（完）
编辑=由之 文=赵美之 助理=刘思洁 插画=微子
本文刊登于《男人装》
