带着最后一天在丽江脖子上被蜜蜂蛰的痛感，我在凌晨一点下了飞机，坐着飙到120码的出租车回到家。
回来就开始不停地码字，写了这么三小篇，算是游记，也可以说是今年暑假唯一一次认认真真写的东西。
我舍不得离开云南，我主观地相信，没有人会不喜欢这样一个地方。
丽江：柔软时光
天下古城一个样。从上海的七宝、新场，到西塘，乌镇，无非就是手工小店、特产超市、各色的客栈和酒吧。丽江古城差不多可以看做是以上种种的一个大集合。但我从不因为它的商业而不喜欢它，反倒觉得这里是丽江作为一个小城市发展旅游业的聪明所在。走在石板路上，经常可以看到狗狗晒着太阳，懒洋洋的，和这个地方一样。
时光就是拿来发呆，拿来喝茶，拿来摆在太阳底下，被晒得金光发亮。
客栈的小哥人很好，轻声轻语，耐心地给我们介绍游览路线，介绍古城里自己吃过最好吃的几家餐厅，长得也清秀，梳起中等长度的头发，绑着一根发带，好心地给每一个客人跑上跑下。客栈不像宾馆，倒更像家，晚上大家坐在小院里，喝茶看书，或者在房里写字弹琴，夜里还有熬好的绿豆汤，放些冰糖喝着舒服。下雨的时候水滴从瓦檐上流下来，我本来是讨厌雨天的，那时也不觉烦躁了。
前前后后跑了大研和束河两个古城，有些恍惚，不太像在云贵高原之上了。古城里的砖啊瓦啊，石桥井眼，潺潺水流，倒和我熟悉的江南不分上下。不同于江南各古镇的就是酒吧实在多，整个一四方街就几乎全是，还不算散落在古城角落里的种种。可有些酒吧我是看不上的。离开前一天夜里，我去量子的小摊儿门口坐了一会儿，听他唱了会儿歌，临走前买了他的两张专辑。
尝了一次客栈小哥推荐的餐厅，我大概因为从来对吃的没什么要求，所以对于滇菜适应起来很容易。和妈妈一起点了三两个菜，就着一小碗饭，吃的很舒服。我本是不爱吃鱼的，因为妈妈爱吃总是顺着她点，不过这次的鱼倒是没有腥味，我也吃了不少。
我记得大冰说，在丽江，中午十二点之前起床都是残忍的。但因为行程安排，我游荡在古城里的时间好几次都是清晨，天蒙蒙亮，除了早餐店，其余的街道小巷都还在睡梦中。客栈给晚归人留的夜灯还没熄灭，青石板路仍结着一层薄薄的晨露，有时送给你一个趔趄。
这时的古城倒是显出别样的姿态来，经过一夜的歌唱之后疲惫的样子，像趴在门前耷拉着睡眼的小狗，像躲在棉布包儿里熟睡的婴儿。就好像那本特别著名的旅游书的名字，丽江的柔软时光。柔，如纳西族姑娘身上银饰发出的铃铛响，软，如金沙江的金黄绵延。
香格里拉：消失的地平线
我是江南人，江南人向往西域。钟立风曾经这么写：
也许是生长在江南的缘由，自打很小起就对西域之地产生了无尽的向往。总觉得辽远而苍茫的西域地带充满神秘和节奏：商旅的驼铃、僧侣的诵经、走失的波斯女子、隐约浮现的海市蜃楼……诸如此类，时常出现在自己的梦和虚构里。后来结识了一些西北的朋友，他们反而对姜南存有奇特的想象和好感，也许是经受了长期的风沙肆虐和烈酒浇灌，他们盼望抵达江南，沉浸在吴侬软语里，享受着温柔、多情与明媚。
对于西域，我一直向往，如同消失的地平线里人们对于香格里拉的向往那样，但在此之前，我却从未到达。我无法用震撼去形容我所看见的香格里拉，因为震撼已在我的脑子里模拟了无数遍。我感受得更强烈的是和谐、平静和熟悉，无论是普达措，松赞林寺、独克宗还是藏民本身。
去香格里拉的路上，先经过虎跳峡。烈日当空的大中午，我和母亲沿着陡峭的阶梯先下再上，体力不支的我终于中暑，连忙猛灌一瓶水，好说还是把我拉回清醒世界中来。上山下山有图方便的小孩搭了当地人的轿子，我看见一个，前是六十多岁的老父亲，后是二十多岁的儿子，可儿子一看便从城里回来，到底是经不住这些可怖的阶梯，走个十几步便要停下来休息，脸上青一块紫一块，就要虚脱。我本就不喜欢小孩子，这么一来更加有些厌烦了，可后来一想小孩也没有错，只不过这样凭苦力赚钱的方式，实在太过残忍了。
昨儿看电视，正巧看到纪实频道的纪录片《第三极》，看到那些寺庙里的僧侣用沙子做坛城，再去一下摧毁辛苦做出的坛城，循环往复；看他们点亮佛像前的每一星蜡烛，虔诚地参拜；看他们也像个世俗之人一般，在庭院里说笑打闹，用坚固房屋的工具跳舞。
我去松赞林寺的时候，在外边广场上看到一个小男孩穿着僧服，跟在佛学院学生的队伍最后，拿着转经筒，看着可爱。也不知是真有心参透佛法，还只是依样画瓢。这里的水土不养人，几乎人人都一身黝黑额头发亮，可这里的礼教佛法确实养心，日夜熏陶，心也许可比这天空还纯。
这个民族融于自然，他们也从未如其他信仰或是无信仰者那样，认为人类自身凌驾于自然之上。人类只是自然的一个分支，和每一族鸟兽，与每一座山脉，同每一条河流一样，平等地分享宇宙天地的一切。死后，他们会选择天葬或是水葬，让自己的躯体归还自然之间。他们臣服于无法战胜的大山，一步一跪地走在朝圣的路上，善念是最好的陪伴。善念能抵挡心灵的困惑。
后来在独克宗古镇，我看到一只年老的白牦牛。它站在一条毯子上，藏民牵着它来供游客拍照。我在旁边看着它，发现尽管天气炎热，它也不急不慢，用温驯的眼光看着四周，不时用尾巴扫走身上的飞虫。我忽然发觉这里的一切可能都充满灵性，这只牦牛也在观察，观察每天来往的人群，观察雨季的水风季的云，观察信徒手里的转金筒，倾听他们口中默念的经文。大冰曾写过一个小女孩，天天在寺庙前磕头念经，突然有一天就再也不见，后来他与朋友们都说那可能是个小菩萨。那这么看来，岁岁年年风霜雨雪，这里的万物万生，就如同这头牦牛一般，想必多少也受过教导与恩赐。
晚上去藏民家，喝了酥油茶和辣得呛喉咙的青稞酒，也吃到想了好久的考牦牛，学着他们用手拿着吃，一边还被他们的热情感染着，唱歌跳舞，还有如学生军训那般的呼喊声。虽说这些节目对于他们来说，越来越多地演化成一种赚钱的手段和方式，是重复的工作，但我一向佩服能在单调的工作中找寻乐趣的人。我看到有个藏族小伙子一边跳舞，一边开心的不行，脸上的笑容像孩子那样。
在藏区的第二天，起了个大早，凌晨四点多站在衰败的街道等大巴车。等我们租完厚衣领好氧气到普达措的时候，也不过早晨七点，原始森林还笼罩于一片浓雾之中，以至于到达蜀都湖的时候，站在观景台上出去茫茫白野，什么都看不见，到底是有些遗憾。后来为了拖延时间等日出雾散，我和母亲硬是在碧塔海等了半个多小时，总算是等雾散开了些，看到如水墨画一般的景色。
离开普达措的时候，我和母亲说，如果有来生，我要做一棵树，站在普达措。如果说万物众生都分贵贱，那么最高贵的牦牛、高原马、黑毛猪、云杉、红杉就一定是长在普达措了。城市里的我总是觉得，自然不过是路边的树、花、草，天上的雨、雪、云，但自然却明显远不止这些。我顺着人工木栈道从森林草甸之中穿过的时候，我才真正感受到什么叫做人与自然的和谐相处。以前我总认为，是人类给其它生物以机会，让他们得以与我们一起生存，一起享受自然，但那个时候我开始明白，是我们在恳求自然给人类生存的环境，站在食物链顶端的是自然。人类和其他生物一模一样，没有更多的优势，统治这个星球的，是永恒的大自然。
雪山：玉龙第三国
说实话，要不是最后的时间不够了，我们本不打算去雪山的。况且要论风景，或是海拔高度，玉龙雪山是怎么也比不上梅里雪山的。但母亲联系了旅行社，好不容易买到了每天限流的大索道票，再加上时间实在不够，在离开丽江的前一天，我们还是去了雪山。
在游客能到达的高度范围内，这个季节的玉龙雪山是没有雪的。我拍出的照片大多是白色岩石与高处雾气相结合所产生的效果，景色倒也很美。
下了大索道的海拔诗4506米，母亲因为严重的高原反应，便没再继续徒步登顶。那天时间充裕，我就咬了咬牙，下来一次再登一次，算是也连带帮母亲，到了一次4680。
玉龙雪山是纳西族的神山，每年都会有朝拜者登顶，不被同意婚事的男女也常常在这里殉情。如果说水是一个地方发展的必需，那么山脉可以被当做上天的恩赐。我常说有山的地方不一样。群山对于渺小的人来说不可战胜，山成了他们的信仰，有信仰的民族就会有寄托和底线。
冰川水融化之后流到山脚，经矿物质折射，形成蓝月谷，在晴天显出蓝绿色的湖水，阴雨天则显出乳白色。到那儿的时候看见很多对情侣在拍婚纱照，在玉龙第三国纪念他们的爱。我倒是希望，他们的爱情能如这湖水一般，细水长流，生生不息，熠熠光芒。
这次，母亲被高原反应吓得不轻，已经决定今后只在中原地区走动。对于云南，我依然充满遗憾，为了我日思夜想却因交通受阻的泸沽湖，为了“雨绵绵下过古城”的大理，为了被晨雾笼盖的蜀都湖，为了雨崩，为了梅里雪山。我很难说下次再去是什么时候，是泸沽湖通车的今年冬天，或是更久以后。我去过的地方很少，更爱有故事的地方，北京是这样，南京是这样，云南也是这样。我必定会再去那里。
“你看那，高山上的花，是否和我一样鲜艳。
你看那，水中的云哟，哪朵是你，哪朵是我。”
