历史的遗迹是一种隐隐然的气质，从每一块古砖溢出，从每一颗尘沙溢出，从每一笔彩绘溢出，从每一刀刻纹溢出，这样的古砖，尘沙，彩绘，刻纹。其他城市与国家也是有的，但却是各有不同。
每一个朝代都有自己格局的遗留，每一项遗留都有不一样的意识形态，每一种形态都经过岁月的洗礼，每一回洗礼都留下艺术的气息，每一份气息都和谐的与时间空间交融，每一次交融都会是新的开始，永恒的停留。
斯里兰卡，我最后的一站，带你领略已远去的故事。
敦煌，举世闻名，几年前有幸和朋友同去过，莫高窟里的壁画与佛像着实让我们震撼，如今游历斯里兰卡，丹布拉的石窟是定要去看看的，两种不同的文化也会有异曲同工之处。
丹布拉石窟寺 始建于一、二世纪期间，位于丹布拉市南部的一座巨石山上，迄今已有两千多年历史了，这里有精美的壁画和石刻雕像千百年来吸引着朝圣者的注视。
我们到达时游客并不多，一路踏着石阶，在与猴子的嬉戏之间登上顶峰，眼前豁然开朗，一切的美景全然呈现于此，我感叹世界之大，天地之宽。
进入石窟是需要整装的，衣不露肩，裤不露膝，还要赤脚，这是当地的习俗。
丹布拉石窟寺由五个石洞组成， 第一窟内有一尊14米的卧佛，佛陀的弟子阿难尊者站立在佛陀的脚边。佛陀头顶有一尊毗湿奴像(Vishnu)。相传这些洞窟便是这位印度教中重要的天神以其法力变化而成的。因此，第一窟也称为“天王窟”。
第二窟是五个石窟中最大的，窟内除了有十六尊站立佛像和四十尊佛陀坐像，还有两尊印度神(Vishnu和Saman)以及两尊国王像。印度神的出现是因为12世纪时印度教开始传入斯里兰卡。两位国王分别为一世纪前来朝圣的Vattagamani国王和十二世纪为石窟寺内五十尊塑像贴金修饰的Nissanka Malla国王。因此第二窟也称“大王窟”。
第三窟为“大新寺”，窟内壁画和石洞顶上的绘画是斯里兰卡十七世纪典型的绘画风格。窟内除了五十尊佛像石刻外，还有十七世纪振兴佛教的国王Kirti Sri Rajainha(1747-1782)的塑像。
第四窟面积较小，穴内仅有一尊佛陀坐像。洞内的佛塔曾被小偷洗劫过。
第五窟曾是储藏室，主尊为一尊巨型卧佛，身边有许多印度神。
这里石窟是开放式的，游客们可以随意观赏，每个窟的天顶上都是有壁画的，有的是经文，有的是佛像，有的是图案。石窟里待久了我会觉得有些压抑，许是空气稀薄的缘故吧，我和儿子看完第二个窟就到外面的石阶上来透透气了。是与佛有缘吗，我俩竟坐在了一棵菩提树下。佛祖呀，弟子在这里参拜了！
闲话中儿子说更喜欢中国莫高窟里的文化，那里的佛像神态各异，壁画色彩斑斓。这里的佛像表情木纳，壁画颜色单一，虽是简单却是少了神秘，多少与历史的感觉有些错位，显得有些将就了。
传说在公元５世纪，斯里兰卡孔雀王朝的迦叶波王子弑父篡位后，惧怕逃亡印度的弟弟目犍连回来复仇，离开了首都阿努拉达普拉，迁到西格利亚峰上，立王宫，建帝都。迦叶波国王为了把这座山峰建成固若金汤的辉煌王宫，费尽心机。但是18年后，他还是战死在目犍连手下。此后西格利亚古宫被遗弃了，直到1894年才被欧洲的一位考古学家重新发现。1948年斯里兰卡独立以后，政府拨款修建了登山游览的道路，向国内外开放。当年的西格利亚古宫，在方圆不过数英亩的峰顶上，宫殿凌空独立，似一头庞大的卧狮，故又有"狮子岩"之称。宫中有清凉殿，引流泉过地板之下以清暑；有王后御花园；有说法崖，设层层平台，供僧人说法用，崖周围有100座小壁龛环绕。宫中壁画数百幅，绘有迦叶波一世的嫔妃、天女等、飞天散花，形态绝美。当然，这些建筑和装饰如今已失去颜色沦为断壁残垣。岁月无情的洗礼，留给我们的只剩下可以想象的空间。这样也好，每个到过这里的人，眼中，心里都会有一个王国，一个自己的王国。
坐在黄沙覆盖的王宫顶端，俯瞰脚下的世界，古城的气势立刻彰显，居高临下，一种捍卫，一种神圣，一种骄傲，也有一种卑微，一种胆怯。
因为时代的变迁，这个王国不知在什么时候已经成为了历史继而升华为古迹，我们可以毫无畏惧的仰望，却要汗流浃背的攀登。
历史是悠远的，历史是残酷的，历史是安静的，历史是骚动的，历史是百千上万年的故事，历史是神秘莫测的传奇。我们慢慢走来，细细品味，一切就在冥冥中有了答案。
我喜欢斯里兰卡，这里的一切都在山水之间，以柔美和刚毅的方式平衡着，就像我们的整个人生，在年轻的的时候可以放手一搏，弄潮观海，等老了便依山林而居，回归成一个村野“小”人，如风入林，如雨入泉，乐的悠闲自在，为的一身洒脱。
