早上出门是个好天气，我们悬着的心放下了一大半。因为今天计划去山梨县看富士山。
如果说东京铁塔是东京的象征，那富士山之于日本，则等同于长城之于中国，它不仅是日本国内的最高峰，也是世界上最大的活火山。据说，一年8到9个月都是看不到富士山全貌的，而且由于海拔较高，即使天气晴朗也可能被云雾遮挡。我就曾看到有人抱怨自己连去了好几次，也没看清一次的。想必是需要去试试运气的了。
大约两三个小时的车程后，我们总算到了忍野八海。富士山的雪水融化后经流地表，然后在忍野村附近形成淡泉水池，由于散布错落有致，共得八个清泉，因此得名“忍野八海”。透过车窗，可以望见路旁的湖泉在阳光下泛着的粼粼波光。车停后，隔着湖泉与我们相对的，便是有名的富士山了。果不其然，纵使晴空万里，山峰处还环绕着好几簇云团，只得对着剩下的半个山体，端详起它的姿态来，而它的线条是如此简明，几乎可以一笔勾勒，我们待了一会也未等待云开雾散，只得先行去午饭了。
小伙伴们在当地有名的一家料理店坐下，透过右手边的窗，能看见依旧被遮挡住的富士山顶峰。料理刚刚上桌，窗外就起了小雨，虽然前几日就阵雨不断，我们也并不惊奇，但还是有些遗憾，这下大概是真的看不见啦！谁知饭吃到一半，雨停了。再抬头，哎呀！下了场雨居然拨云见山了！我们的情绪马上高涨起来，加快了吃饭的速度，叫上华人师傅驱车到了富士山下。
雨后的富士山下渗着一股微薄的寒意，游客不算少，但也许是凉风阵阵，泉声簌玉的缘故，我竟感到一切“人声”都十分虚渺，泉水上浮起片片云雾，再环顾四周，也可谓是“山光平远，水气中和，步步引人入胜。真如梦境一般。”
此情此景令我不觉加快步伐，独自朝着山的方向往前去了。山下多是一些当地居民依水而立的特色小食店，游客们似乎也兜兜转转吃得不亦乐乎。虽说是景区，我也从当地华侨那听说，在日本完全不用担心商家坐地起价，质量也一定是有保证的。日本人素来很是注重清洁，完全没有令人心生厌恶的感觉，加上泉池边的亭台楼阁，小桥流水，反倒感觉这山甚是亲切了。走了一会，我注意到道边有一个小小的登高台，再仔细看，门边朴素的写着“富士山资料馆”。也许是因为要收费，登高台上只稀稀疏疏的站着几个游客，我却心想着来都来了，无论也是要上去望一望的，能拍张远景也不错，便赶紧买了门票入馆。
我将票根递给入口处慈和的老妇人，她鞠了一躬，微笑着说“多佐（请）”，我也急急回礼一躬，“阿里嘎多！（谢谢）”。走进小楼，我并没有看到预想中的登高台楼梯，也没有看到任何“资料馆”应有的照片、文字展览，心怀疑惑地穿过门厅，谁知眼前的景象生生令我惊呆了。虽然前几日的东京漫游我已经看到了不少小而精美的日式庭院，但从不叫我这般吃惊。
只见眼前静静躺着一个清碧的湖泊，水底倒映着周边连绵的青山，峰峦远近间轻雾漫散，颇有仙境的意味。各种青翠或是深沉的绿枝，舒展摇曳，夹岸而生，水声潺湲，鸟声呢喃。左边的翠嶂间有一带清流顺泻于石隙之下，边有一条幽径，不知通往何处，遥望山丘，正是已然明朗的富士山。
这出乎意料的景色也让时间戛然而止了，我只感到自己此刻是一道停住的目光，静静感受着这刚柔并济的自然，是多么真实的存在。顺着幽径向里走，佳木茏葱，空气中透着雨后的清新，呼吸便也变得自由起来，而身上的每一个毛孔，也都似乎开始浸润着高山的气息，脚下的土壤似乎也升起了缕缕烟雾，仿佛梦境更加真实了。抹过湖泊，拐进丛林，各类松木、树柏错落别致，又见一小潭，掩映其间，正当黄昏，微风习习，方才雨后的露水便透过林荫中的夕醺，淅淅沥沥地从竹叶间洒落，气势如虹。而娇柔的野花，则带着可人的清露，轻轻摇曳。这般景色是能让人眼眶湿润，让心灵盛满感动的。
原来，诗人也绝非是最富于幻想的。即使用“空山新雨后，天气晚来秋”、“山光悦鸟性，潭影空人心”这样的诗句形容此刻已是绝妙，却万不如自然本身，更让人遐想联翩、让人的内心一次次地被震颤。彼时彼刻，没有人会感到一丝矫揉造作，风就是是风，潇洒来去；树就是树，深情又刚毅；花就是花，不顾一切忘情绽放，而这又恰恰显露出了人类对自由最大的期望——“我谁也不是，只是我自己。”
夜幕悄悄地降临了，富士山下的枫叶也悄悄染了红，静静等待着盛装的深秋。
