世间万般无奈悲慨，没有什么是一顿火锅解决不了的。

 清爽香醇的清汤骨汤，养生奢侈而回味无穷的菌汤，或是酸甜互作的番茄汤，还是椒香窜鼻的各种辣度的红油汤……你总能找到自己钟情的汤底。

从铜锅鸳鸯锅，子母锅到九宫格，火锅尽她最大可能满足每位吃客的需求。

或许，火锅的魅力正在于她的无限包容性，数不清种类的汤底，蘸水与涮料，相互碰撞，浸润，交织成舌尖上的惊喜。

无论吃过多少顿火锅，当你再次走进火锅店时，总会有全新的美好在等待着与你相遇。

汤底篇

小时候住在四合院，院子里支张桌子就能涮肉。

放口《祖传》的铜锅，在中间高耸的囱筒里加入烧红的炭火，就能成一顿大餐。

美中不足是铜锅只能涮一种汤底——清汤。

年少的我最喜欢自告奋勇的用汤勺潎出浮沫。

选择鲜红诱人的辣锅时，要遵从如下定则：

不要让电风扇直吹辣锅，不然会因香辣的空气而流出眼泪

不要加太多汤，红油溅进旁边的汤底被不吃辣的朋友打

涮青菜豆皮蘑菇等吸辣的食物时，要慎重

均匀火力下，辣锅往往比不加辣的锅先沸腾，请用小学所学物理知识解释原因

享受虐人的辣感的同时，往锅中倒入茶汤解腻，也是别有一番风味。

蘸水篇

北方蘸料喜欢用芝麻酱。

加水打泄了后混入韭菜花，腐乳，再撒上一大把葱花香菜，滴上两滴姥姥刚炸好的辣椒油——不涮火锅，拿这蘸料拌白面都香。

现在大多餐厅是自助，我总喜欢把所有的酱料都加一遍，芝麻粒，花生碎，小米辣，蒜泥，XO海鲜酱，蚝油，酱油……一样不落，随机配比调出奇异的口感。

往往还是以香菜葱花的清香，以及芝麻酱的咸香为主基调，然而也有失误的时候，只能狼狈的偷蘸姥姥精心调好的熟悉味道。

南方火锅蘸料很少有芝麻酱，主要靠香油和各类小料提鲜。

第一次在四川吃火锅时，还十分窘迫的找服务员要芝麻酱（结果刚好有位北方的客人留下一瓶），后来也渐渐习惯。

也是，刺激鲜辣的红油汤底唇齿留香，几乎霸占了所有味蕾，也就不需要芝麻酱先生行使他调味的职责了。

蘸水更加迷人的一点是，随着越涮越多，锅里的汤底会被带入碗中与蘸水混合成鲜咸的汤。

将煮好的杂面拌进汤中，是火锅最好的大轴。

涮料篇

记得小时候有天晚上，姥爷带着我去吃爆肚冯。

年幼的我看着切成月牙状的肚丝渐渐在沸汤里佝偻起背，缩成一团，颇为不熟练的用筷子拣起，入口弹劲酥脆。

我记得那一晚火锅上氤氲蒸腾的雾气，温暖的包围着我；也记得回家穿过狭窄的胡同时，钻入领口的阴冷的路灯光和凉风。

毛肚是牛胃的瘤胃部分，有些地方也管毛肚叫百叶（尽管百叶应指牛的瓣胃）。

每次涮宽粉时，都是考验使用筷子技巧的惊险时刻。

一个不小心，滑溜溜的宽粉就逃入锅里，溅你满脸汤汁。

宽粉可以是土豆粉，也可以是红薯粉。

无论哪种，都色泽鲜亮，柔软筋颤，弹而不腻，软而不黏，充分吸收汤底的味道。

一次快吃完时才捞起沉在红油底的宽粉，已经完全浸透黄澄澄的辣汁，挑衅着并不太能吃辣的我，这下可犯了难。

涮羊肉的历史能追寻到曹魏时期的铜锅，战士们围绕着温暖的柴火，狼吞虎咽着肉汤以慰藉远征思乡的心。

切制羊肉要求薄如纸，匀如晶，齐如线，美如花。

晶莹剔透的红肉入锅，瞬间在奔涌的气泡中镀成棕灰色。羊肉腥膻的味道被荡涤净了，只留下肉鲜与酱料结合，和无限的嚼劲。 

记得从四合院搬家时，最后一顿饭就是火锅。

那晚院中昏黄黯淡的灯光，被铜锅上升腾的水汽填满，清汤飘香于我记忆好多年。

高中和同学去成都比赛，答完题筋疲力尽的我们跑去吃了顿淋漓的火锅，真奇怪，那天回程的路上下了雨，同样晕染了橙黄色的路灯，洗净了身上的辣香。

毕业时我们自己又操办了火锅，从洗菜烧水开始，生锈的铝盆，剪不断的粉丝，被苍蝇围攻的豆皮……一切青春有关的欢歌和纠缠都在沸腾的各色汤水中化开。

可能因为火锅就是这么包容吧，她能容纳各色汤汁与食材，于是也允许了天南地北不同口味的人相聚在一起，畅吃畅饮。

世间万般无奈悲慨，没有什么是一顿火锅解决不了的。

如果有，就换个鸳鸯锅。

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