一直以来，有人说，到北京要体会老北京的味道就一定要到老北京的胡同去感受，要去走走。
1.
沿南菜园、枣林前街去了牛街礼拜寺。牛街礼拜寺始建于宋辽时期，是典型的中国式古代宫殿和阿拉伯清真寺相结合的典范。
出了牛街礼拜寺，沿法源寺后街到法源寺，这是北京市现存历史最悠久的一座古寺，始建于唐太宗贞观十九年（公元645年）原名“悯忠寺”，已有1300年的历史，有一尊巨大的木胎罩金卧佛，长7.4米。寺内丁香很有名，1924年4月26日，诗人徐志摩陪印度诗人泰戈尔来此赏丁香，台湾作家李敖写《法源寺》小说，使法源寺更有名了。
走进寺庙真有一种感觉，尤其是在看到三座明、清年代修建时的碑文，更有了一种说不清的感受。又想到徐志摩陪大诗人来此时，林徽因女士是否也一同前来呢？据说徐志摩爱上了林徽因，泰戈尔还曾从中做美，奈何徽因是个守旧的女子，最后嫁给梁启超之子梁思成，泰戈尔因此还曾为徽因写诗“天空的蔚蓝，爱上了爱上了大地的碧绿，他们之间的微风叹了声‘唉’”！这个寺庙里的故事看来要看看李敖写的书了。。。。。。
出了法源寺，走南横西街，进盆儿胡同，过万寿公园，半步桥街、一路走回，路旁时常有老树横街，不过好象只有见了这老树才感觉到是在老北京的地，是在前人走过的路上行走。
2.
坐车到了天安门广场，沿广场一路南行，走前门西河沿后街，来到正阳门，笔直的甬道直通正南，不禁想，前人如何有定位仪，路修得如此笔直，如此有创意？
前门才修缮过，修旧如旧，是北京文保区的总体要求，因此来到这感觉是象电影里所看到的那种感觉。过廊房头条，想那时，北京最繁华的商业街就是廊房头条、二条、三条、四条（就是现在的大栅栏dashilaner）“繁华市景何处有，大栅栏内去转游”，这是对当时繁华景象的真实写照。“头顶马聚元，脚踩内联升，身穿瑞蚨祥，腰缠四大恒”这些当时的名牌都产自大栅栏。
可惜的是，在老北京介绍的照片中，这三个招牌是从右至左书写的，不知是为了何，现在是这样的。在这里见到了各种各样的名牌：同仁堂、张一元、步瀛斋、六必居、谦祥益、狗不理等等吧。
一路走来，沿大栅栏西街走石头胡同，来到珠市口大街的晋阳饭庄，这里是纪小岚故居，当年的海棠树、紫藤依然，而物是人非，饭庄的生意倒是非常红火，都1点了吃饭还要排号，我想是纪先生给这饭庄带来的生意吧，不知纪先生的后人们是不是要追究一下产权问题啊。在纪先生这阅微草堂里有很多名人的故事，老舍曾写诗“驼峰熊掌岂堪夸，猫耳拨鱼实且华，四座风香春几许，庭前十丈紫藤花。”这是老舍坐在紫藤掩映的桌子下写的，而今，珠市口大街的拓宽，让饭庄内再没有紫藤掩映的饭桌了，不知老舍在泉下知否？
吃完午餐，在向西行，骡马市大街，看见湖广会馆，前天国民党主席吴伯雄才到了这里，这是民国元年8月25日国民党成立的地方，清嘉庆年间建，已有200多年的历史了。
沿果子巷走保安寺街，来到米市胡同43号康有为故居，这个曾经为“戊戌变法”出力的院落已成了民居，内里杂乱，曾经的七棵树，现在只有一棵老树在见证着历史。
过菜市口大街，来到北半截胡同谭嗣同故居，这里也是民居，不知他们住这里能否感受到七君子的血气和豪气。
到南半截胡同，意外地见到了绍兴会馆。鲁迅在1912年到1919年居住此地，有书写在这期间的鲁迅是寂寞和压抑的，也正是如此，才打造了一个呐喊的战士。绍兴会馆成就了鲁迅，此之前，他仅是周树人，看见了一棵有年代的槐树，不知是不是当初先生在补树书屋所见到的，但愿是吧，否则，在这里就没有一点值得纪念的内容了，1919年11月21日，他离开绍兴会馆，在这七年里，他蜕变成一只自由的蝴蝶：叛逆、批判、烈士。
行走在胡同中，感受真正的北京人的生活，我不是一个文学爱好者，但我今天，感受到了文人笔下的北京，是这样的真实，穿着大衩子的男人和穿睡衣的女人在胡同里昂然走着，“我的地盘我做主”这是真实的写照吗？
林语堂先生解释老北京精神：“所有古老城市都是经历若干世纪成长演变的产物。它们饱经战争的创伤，蕴含历史的积淀痕迹。它们是已逝的人们梦想的见证……一个城市绝不是某个人创造的。多少代人通过自己的生活方式和创造成就给这个城市留下宝贵遗产，并把自己的性格融于整个城市。朝代兴替，江山易主，可北京人的生活依然如故，城市永生，而他们的人生岁月转瞬即逝。可见任何城市都要比主宰它的人伟大。”
真正的老北京是一种平民精神——虽然北京自古就是产生贵族、造就帝王将相的地方，但浮华的贵族文化是易朽的，只有百姓生活中归纳的朴素真理才能达到不朽的境界。
