豉油捞饭、猪油捞饭这样的菜名，常常令我感到困惑。首先，当然是字面文法的问题。
豉油或猪油，毫无疑问是主要佐料的名字，那捞饭呢？如果，要把“捞饭”拆做两部分——动词“捞”和名词“饭”，那么猪油捞饭的正确意思应该是：一块猪油（像人一样，是个主语）自己在搅拌着米饭。
如果要说，豉油捞饭的意思是“加了豉油拌匀的饭”，其实好像也不够有说服力。比如，加了豉油烹煮的鸡，叫做豉油鸡，而非“豉油捞鸡”；放了豉汁一起蒸的排骨，叫豉汁排骨，而非“豉汁蒸排骨”。
“捞饭”应该是一个名词，是一种食物。就好像蛋和虾仁一起炒就叫“滑蛋虾仁”一样，豉油和捞饭拌匀在一个碗里就叫“豉汁捞饭”。
捞饭，到底是什么呢？
捞饭，也可叫篱饭，是一种正在消逝的饮食方式。这是适应砍柴烧火稻米稀缺的时代而生的一种食物，却只能在电器成为厨房宠儿米粮充足的时代，默默走向终结。
捞饭，顾名思义就是“被捞起来的饭”。
昔日，客家人灶罅必有一把笊篱。
灶罅，是客家人对于厨房的称法。旧时用灶煮饭，一般一个灶有两个锅位，一个锅位能摆炒菜用的大锅头，另一个锅位可放炖煮用的深锅大鼎，也可弹性运用。
笊篱，则是一种用较硬的竹篾片编织成漏斗状的网兜，另一端右手握的长柄，作为从稀粥中捞取干饭的炊具。
米以水浸泡，合于掌间用力搓洗干净，放入大鼎中去煮，在一锅米煮沸翻滚至米心熟透却为软烂，便用停止添柴。用笊篱把米粒全部过滤捞出，放在簸箕类竹篾编制的箩子里，等水滤干。
也有的人家，是将米煮到半熟，捞出放在蒸笼上，又放回锅的顶部，一边沥水，一边借助以米汤的蒸汽讲米粒蒸熟。制作过程，与酿造米酒时，蒸制米糟的过程相似。
灶头里余下的柴火灰烬，慢慢悠悠把饭蒸熟的同时，把留在鼎内一锅米汤熬煮成一锅稀粥。以柴或煤炭作为能源燃料的年代，火势不能说开即开说停即停。
捞饭，是以最节约的柴火，最简单的操作，煮出一锅香滑爽口的米饭。
只可惜，现如今，电饭锅越来便捷易用，以既定比例放入米和水，按一粒按钮，就能在规定时间后煮出一锅完美的米饭，毫无难度，且自动断电保温，甚至没有失败的可能。所以，人们也渐渐忘记了“捞饭”的真正含义。
捞饭的主要成分其实是碳水化合物，严格的从营养学角度来说，是垃圾食品。而米粒中的维生素、蛋白质和微量元素，都留在了米汤稀粥里。
以前农耕火种的年代，如果粮食缺乏，一家之内，从事农事劳动的壮丁，就可以吃干捞饭，而居家的老人小孩和女人，只能喝粥水。听起来好像是件十分艰苦的事情，从另一个角度来说，却歪打正着地把营养均匀分配。体力劳动者使用捞饭，获得了大部分的糖分来源。在家闲居的人，通过粥水补充必要营养即可。其实也不失为另一种养生。
尤其是那一锅粥水，实在是诸多妙用。冬日，就加入姜末、胡椒、米酒碎等佐料，可解风寒。夏日早晨做好捞饭，粥水在灶罅放凉，到了暑意正浓的炎炎午后，舀一碗米白胶着的清凉粥水，大口喝下，在喉咙发出咕噜咕噜的声音。那清凉透心之感，不输任何一种股夏日冷泉。
原创作品
2013年12月5日发表于微信公众号【并非关于吃的一切】
微信搜索：chilechilechile （谐音：吃了吃了吃了）
