《吃事》
吃乃天下第一大事，民以食为天，马虎不得。食事简单又复杂，混饱肚子的吃事好对付，“食不厌精”的吃事就得花点功夫了。
最近读民国作家的一些文章，似乎都对吃事讲究，并为吃事写出了不少锦绣文字。汪曾祺写吃事的文章多，老头可爱，文章好读，吃事写得到位，往往有去吃上一次的冲动。汪曾祺算是个不紧不慢的人(从文章中看到的)，他笔下的吃事平静，不是肚子特饿的那种。在汪先生的眼里，所有的食材都好，都不能辜负了，都可以做出美味来。汪先生没有不吃的，吃就吃得到位，吃出情趣。
中国好吃的东西多，文人会吃、好吃，就吃出个转弯磨角来，吃出了一些绝妙文章。食不厌精之后，随之来句脍不厌细。对“脍”知晓不多，略深入才知，脍即活切鱼片、肉片之类，谓鱼生、肉生。如捕获鲤鱼，鲜活，立刻刀剔切脊背之肉，薄片，蘸料食，鱼在一边纠扎，人在一边啜嘴，生猛得很。之于“生吃螃蟹，醉吃虾”的吃法，津津乐道的不少。生生的在嘴里拱动，当然会“存其本位”。
吃事和吃事不一样，依环境。某下午和诗人叶竹聊食事，循着饿来的。饿产生故事，却不出诗情画意。叶竹说了个饿的食事，打赌，吃两斤米饭，赢十斤饭票。赌打赢了，一帮子人羡慕，他却站不是、坐不是，只能不停走，走也快不了，快了肚子痛。故事说完，我们沉默半天，不知接什么样的话茬。不精、不细，有的是粗犷，大碗喝酒般豪放。饿的日子不太好过，滋味独特，和痛痒不一样。生瓜李枣一吃一饱，也是吃事，只是生瓜李枣，可能换成的是野草、野果。
野菜不好吃，都知道，吃个新鲜可以，久了估计就难下咽了。食事中野菜当不得主角，一旦当上，饥馑肯定驻扎下了。在众多美食文字中，对野菜美味赞不绝口，我持怀疑态度，最多只是种情怀，寄托着些许乡愁而已。我也常去野外采野菜的，但多和食事无关联，踩在野地上，肚子就饱了，如最美好的心愿得到了实现。
我不是吃货，对吃的兴趣不大，爱吃的东西也有，细数下，青菜摆第一，之后依序为豆芽莴笋苋菜茄子辣椒，一应的大路货，对荤腥肉食没要求，基本上是素食主义者。青菜四季都有，主打。豆芽，自己发过，主要绿豆芽，白生生的，有清水的味道。清炒或者和韭菜切碎混炒，爽口得很。莴笋与香椿同拌，实在是美妙，吃不厌。这些食材易得，做起来方便，自己方便，別人也方便。时有聚会，我枯坐着尴尬，会挑些鱼、肉吃，却索然，滋味单调，缺乏大自然旷味。
下午天空沉黑，风狂树摇，鸟们悲啼躲闪，让人心焦，之后就是电闪雷鸣，大雨倾盆，我在阳台上看雨，眼见地面上积水一层。想到小时，抓头篮子，顶雨去田野逮鱼。鱼就那么的多，溯水而上，扑刺刺地在田缺、花水沟，闹出大大的动静，竹篮一插，过滤来的就是鱼呀虾的，活蹦乱跳。水猴样回家，难免受皮肉之苦。但也高兴，半篮子鱼虾，拣拣挑挑，佐以葱花蒜末辣椒，先大火后文火，一锅烩了，鱼煮千滚吃肚安稳，当菜当饭，鲜美无比。剩下的小鱼小虾，多放生，顺着屋檐下的阳沟，鱼虾成群结队奔去。雨下得起劲，阳沟的水也丰沛。吃事中没脍这一说，鱼或虾，少受了一道酷刑。
文友中有美食家的，自称为吃货。他们常把一些寻常的吃事，吃出仪式感来。如苋菜。汪曾祺把苋菜当画意去吃，他是大师，苋菜有生命地活着。文友把苋菜当作诗，吃情怀，感恩大自然的馈赠，有板有眼。我也喜欢苋菜，大口地满足自己。六月苋，吃不够。六月天后的苋菜仍好，素油炒，加少许的蒜瓣，提神、提气、添味口。是否苋菜亦如《红楼梦》，不同人，不同回应？
孩子不在家，午饭简单，绿豆芽炒韭菜、青椒藕丝、梅菜蒸肉，外加冬瓜紫菜汤，颜色够亮，滋味也好。藕是花下藕，甜嫩，与青椒同时下锅，急火炒，不改本质，仍是荷塘味，金不换。梅菜蒸肉吃少许，以梅菜为主，梅菜干香。豆芽炒韭菜，清丝亮杆，我几乎包圆。加上一碗饭、一碗汤，肚子撑实了。
食事简单，又简约。想着有意思，午饭之后，我的肚子里几乎全是草本植物，如它们能生长，不就是一片子田园了吗？
