回家第一顿早饭就跑去喝胡辣汤。
在外地人看来，河南以烩面出名，而对我来说，吃过数百碗烩面后，最留恋的还是家乡那一碗。
有一家经常吃的面馆，一碗面上桌，白汤白面，没配菜没红油，卖相不及自家做的一碗普通汤面，可是，那浓白的汤却大有文章，据说用新鲜的羊骨头，配着数十种中药材，熬了一整天才出锅，羊骨头所有的精华都浸入汤汁，味道香而不腻，鲜而不膻。端上面，先不着急吃，用筷子搅一下，碗底的芝麻酱、葱花和汤汁混合均匀，芝麻酱的馥郁、葱花的清爽，被汤汤水水缠绕到劲道的面上，吃一口，就忘不掉。
离开家乡后，再没吃过正宗的烩面。我曾在网上搜索菜谱，学着做。面粉劲道，拉面倒是容易，做拉条子的盘面，先摁扁，再拉扯，就可以做烩面了。只是花一天时间去熬汤太难，生活节奏快了，一天可以逛几个商场？看几部电影？或者吃多少美食？即使没有任何安排的一天，一睁开眼，也有各种琐事浮上心头，身多累，心难平，一天只为一碗面，实在是奢侈。一次，妈妈告诉我，她会做烩面了，然后拿出一包烩面调料，说把调料倒进沸水，和面条一起煮熟就行了。可是，那味道没有经过时间的萃取，火候的历炼，速食的东西终归不够细致，只可饱腹，跟美味没任何关系。
至今记忆犹新的，还有集市上卖胡辣汤的摊位。一个四根柱子撑起的方形棚子，长条桌凳围成一圈，棚子下，老板守着三口锅，嘴里吆喝着：“胡辣汤、小鱼儿汤、豆腐脑。”胡辣汤就是胡辣汤，入口顺滑，胡辣辛香，只是各家手艺不同，口味也有些区别而已，小鱼儿汤呢，都是胡辣汤上撒一层炸小鱼儿，而豆腐脑则是半碗胡辣汤上放一大勺豆腐脑，可见家乡人对胡辣汤的钟爱。胡辣汤以周口地区的逍遥镇最出名，那里与家乡毗邻，所以，我们喝胡辣汤的历史同样悠久，人口也很广泛，随便在县城、乡镇的街巷走走，到处有卖胡辣汤的，并且每家的生意似乎都很红火。
和胡辣汤一起卖的，一定是水煎包，素的荤的都有，一碗汤一盘煎包，也就成了一餐饭的标准搭配。我喜欢看厨师包包子，厚厚的、小小的一片发面，用筷子戳上馅，轻轻一捏，包子半张着嘴，就算好了，以前，我琢磨他们为什么这样做，赶进度偷懒？区分各种馅方便？还是别的原因？我不知道，后来，自己做煎包，一半包成标准的包子，一半也是如此的“皓齿微露”，吃过后，才发现，他们并非偷懒，而是为了使馅料的香味充分散发出来。长大后的我酷爱厨艺，并且每道菜都力求用传统的厨具和方法，保留食材最原始的味道，一定是源于这些朴素美味带来的熏陶。
还有一种更小的摊位，经常出现在烩面馆旁边，那就是烧饼。烧饼现烤的最好吃，同样的面，贴着锅壁的一层，细嫩软绵，离火近的那层，粘了一层白芝麻，又抹上了芝麻油，焦香酥脆，味道更好。单吃烧饼就让人心花怒放，买了烧饼，老板还会问一句“夹牛肉，还是凉粉？”牛肉是用香料卤制的，在吃过的各种做法的牛肉中，它的口味偏清香，凉粉是用花椒和辣椒爆炒的，冬天里，热乎乎的烧饼和热辣辣的炒凉粉一起吃，驱寒保暖，很是得劲（河南方言，有“舒服”之意）。
家乡的美食还有很多，不管是正餐还是小吃，有名的还是没名的，一个个都平凡又暖心。那些种植小麦的农民、河滩上的赶鸭人，还有在厨房忙碌的厨师和主妇，想到自己在创造一份餐桌上的美好，生活一定多了几分欢喜和意义。而像我这样远离家乡的人们，闻得到、尝得出，忆得起这丝丝缕缕的滋味，心底就有了一份挂念和依恋，无论走多远，到哪里，总有一个地方叫家乡，有一些人叫家人，在那守候。
