知道丹德拉神庙，实属侥幸。我在卢克索神庙附近连住三日后，遂决定去尼罗河西岸住。过去，河西是死人住的地方。现在，越来越多的居民从河东搬到了河西。当然，这些人多为阿拉伯人的后裔，和古埃及文化没有瓜葛，哪怕是古埃及人的子孙，其文明也惨遭断裂，估计也不在意。而我，至多是个观光客，住个三天五日，住哪里都不当紧，并且住河西，去帝王谷还会更方便些。
那一天从王后谷回来，五个多小时的曝晒和行走，令我又焉又累。回到住处，洗去尘埃，我来到楼顶平台。蓝色的的尼罗河就在不远处，河边还在修建越来越多的民宅。我舒服地躺在沙发上，吃了水果喝了茶，进入一种半睡半醒的迷离状态。
突然，一阵狗吠人叫，打碎了我的白日梦。循声望去，一个金发女人拿着一个手袋，在用力驱赶一只冲她狂吠的大狗。她不像是本地人，估计也是住在周围民俗里的游客。狗也欺软怕硬，追着她不放，女人的叫声越来越歇斯底里。终于，一个年轻人跑了过来，帮她把狗打走。周围又安静下来，我才发现身上奇痒无比，原来有很多小花蚊子。它们不像狗那么虚张声势，但口口见血。此地不可待，我逃回房间。
上网看纪录片，几个台湾人讲在旅行埃及。其中一位大咖说，有个小众旅行地——丹德拉神庙，保存相当完好，壁画尤其特别，去了还想再去……果有此处？我即刻网上搜，真有此神庙，且距卢克索不足百公里。次日，专门跑去两家汽车公司询问，都说没有公交巴士走此线，要去只能乘出租车。
如果在丹德拉神庙附近住一晚上，慢慢看就好了。我越来越喜欢慢旅行，如果有可能。宾客搜丹德拉、基纳，居然都没有可以预定的酒店。用爱彼迎搜，民俗也没有。我百思不得其解，难道这里连个酒店都没有？去那里出差，埃及人住在哪里？搜了很久，还是未果。我恍然大悟，埃及也像中国？酒店分外宾和内宾，那里该是没有对外宾开放的酒店吧？
近些年埃及政局动荡，治安也很紧张。作为旅游大国，放弃这块蛋糕是不明智的。重要的旅游城市——卢克索、阿斯旺、开罗等，都是全面开放的，但治安管理很是严格。丹德拉神庙也是开放的，但只能包车前往。从河西摆渡到了东岸，谈好了一辆出租车，来回几百埃镑记不清楚了。去丹德拉的路上，遇到很多持枪军人管制的检查站。每当看到那些稀稀拉拉的大兵，立刻就会联想到他们和以色列打过的几次战争。我也亲见过以色列的军人，精神状态完全不同，其胜负也就容易理解。出租车一直行进在尼罗河谷绿洲中，两边是肥沃的农田，路上有浓密的林荫，还有一片片灿若云锦的三角梅花海，让你很难想象，不远处就是撒哈拉沙漠。
两个小时左右到达丹德拉神庙，的确少有游人。远远望去，丹德拉神庙似乎没有那么高端大气上档次。当我穿过广场，走进大殿，还是立刻被精美绝伦的殿堂给震撼到。据说整个神庙有2004根神柱，高15米，柱子上布满了精美的雕塑——哈索儿女神。门口多柱厅的天顶壁画，保存最完好，也最精美。蓝色的基调，上有不计其数栩栩如生的形象，犹如透过蓝天看到的天堂，美轮美奂，妙不可言。此时，我完全理解了那位台湾大咖所言“去了还想再去”。
丹德拉神庙，始建于托勒密时代，距今两千多年，在古埃及神庙里属于年轻的。电影《商博良》，里面提到过它。马其顿人的托勒密法老时代结束后，丹德拉神庙遭遇过很多异教徒的破坏。每当看到那些精美的雕塑被人为地铲除，只剩下斑驳的残迹——依然显露着美和神秘，便感觉特别可惜。如果没有被破坏，传承至今该有多好啊。
十五米高的天花板浮雕，自然不容易被伤着，那些坏人就想了一个拙劣的做法——烟火熏。现在的考古工作者真厉害，竟然用化学试剂擦除表面的烟渍，二千多年的壁画基本恢复如初，烟色还起了很大的保护作用。为此，文物保护单位专门留下一块没有擦拭过的（黑色方格），用来比较（后次图）。
古埃及神话，非常迷人。太阳神作为神话中至高无上的神，他先是创造了空气神“舒”和雨神“苔芙努特”，二者（兄妹）结合生了大地之神盖布和天空之上努特。盖布和努特（还是兄妹）时时缠绵、难解难分，生下了满天的星斗，他们的父亲舒（空气之神）看不下去了，用力将二者撑开。在他们最后五天相依相偎的日子里，天空之神和大地之神生了四个孩子：奥西里斯、伊西斯（一对，亲兄妹）、塞特、柰芙蒂斯（又一对，还是兄妹）。奥西里斯和伊西斯生了儿子荷鲁斯，便是丹德拉神庙的主角之一。
丹德拉神庙多柱厅最北侧的天顶壁画，描绘的就是天空之神努特以及太阳神的运行轨迹。她用双手和双脚支持在大地上，她的怀抱之中则是自然万物。在古埃及神话故事中，太阳神每天清晨被天空之神努特娩出，傍晚又将其吞进口中，从而完成一个新生与死亡的过程——也就是每日的日出日落。
至此，是时候该把哈索尔女神隆重推出啦。太阳神自然是万神之王，但哈索尔绝非等闲之辈，她是古埃及最被推崇的神明。她是爱与美、富足、舞蹈、音乐之神，在人民的心中她无所不能。她关怀苍生，不惧强暴，同情死者，同时也是母亲和儿童的保护神。她像一只呆萌的小牛，着实令人喜爱。丹德拉神庙，就是哈索尔女神的主神庙。
据说，她是太阳神的女儿，也是太阳神的眼睛，被赋予极大的能量和权力。太阳神曾为人间的罪恶而恼怒，派她去惩罚人类。她立刻变成嗜血成性的狮神赛赫美特，大开杀戒，一时间大地血流成河……太阳神害怕了，都杀完了，谁来祭祀和供奉。但她红了眼，着了魔，停不下来。天神们只好设骗局（酒局），用石榴汁兑啤酒充作人类的鲜血，她喝了又喝，直到大醉如泥……等她醒过来，便恢复了原样，又变成温和有爱的哈索尔女神。这个故事说明了两个问题：一是至高无上的太阳神也会欺骗；二是古往今来（至少四千年前）都把酒视为玉液琼浆。现在的人是喝了酒乱性，古埃及神话却是反了过来。
还有故事片段，说哈索尔女神曾是太阳神的一只眼睛，当她被太阳神派去惩戒人类，回来却发现太阳神又长出了新的眼睛。她瞬间崩溃，恼羞成怒。太阳神为了息事宁人，只好极尽安抚，将其放在头顶（太阳神头上的眼睛蛇），走到哪里都带着她。
有一种传说，哈索尔女神是荷鲁斯的养母。荷鲁斯，是冥神奥西里斯和伊西斯的儿子。冥神奥西里斯曾是人间第一任国王，后被自己的亲兄弟塞特杀害，王位被抢走。他的妻子伊西斯（亲妹妹），拼尽全力令其复活，之后生了荷鲁斯。复活后的奥西里斯厌倦人间生活，便又回到冥界，并做了冥王。战神塞特知道侄子荷鲁斯的存在，一心想斩草除根。为了荷鲁斯的安全，伊西斯求助法力无边的哈索尔。哈索尔把荷鲁斯带到一个隐密的岛上养大，并帮助他从塞特那里夺回王位，成为人间的王。
还有一种传说，是说荷鲁斯娶了哈索尔，但他们每年只能见一次面。丹德拉神庙很多壁画，讲述的就是一年一度荷鲁斯去拜见哈索尔的场景。他带着炽热的爱，带着鲜花，带着美酒，带着各种各样的礼物，去见他日夜思念的爱人。神庙有个内殿，一面墙上的浮雕在讲述他们见面的故事，一帧帧一幅幅，像电影中的蒙太奇。其中，荷鲁斯去敲门的场景非常感人。哈索尔躲在门后，按耐着内心的激动，她在矜持地等待着荷鲁斯敲响门扉。荷鲁斯一手拉着门把手，一手敲门，随时准备着打开门扑进爱人的怀抱……但是，他们都是神灵，情感表现的很克制，也因此才具有更强烈的感染力。只是，这些浮雕还是被破坏了，实在可惜。在古埃及的雕塑中，女性只有一只乳房，不知寓意为何？
在蓝色多柱厅，南面的墙上描绘了荷鲁斯和哈索尔相聚的欢庆场景（古埃及节日）。人们向哈索尔和荷鲁斯敬献礼物，其中最不可缺的就是啤酒和红石榴汁。古埃及人五千多年前就发明了啤酒，在图坦卡门的陵寝里挖掘出很多酒罐，被标示上不同种类的葡萄酒名字和酿制时间。
晚些时候，来了几拨说英语的旅行团，神庙里才感觉有些热闹。遇到一对中国父女，从迪拜过来。女儿在迪拜工作，父亲帮她照顾孩子，女儿特地陪父亲来埃及度假。在国外旅行，经常可以遇到从第三国过来的同胞，这也反映我国的开放流动。
在丹德拉神庙的一个地下室里，有一组浮雕——像电灯泡的设计。这些神秘的符合代表着什么意义？或者二千多年前他们就开始拥有了现代文明？古埃及文明之灿烂辉煌，很多匪夷所思，往往让人虚幻有文明程度更高的外星人。
其实，对我来说，这个神庙与其它神庙也没有更多的区别，只是看起来更美丽、更梦幻些。文明的延续，皆因人类热爱美好，描述美好，希望美好能够传承下去。
当我看着那一幅幅精美的雕塑和壁画，灵魂被其吸引，并深深地陶醉。那些形形色色的人物、动物，那些湛蓝天空中闪烁的星星，那些流传久远的故事，无不在告诉我们：古埃及的文明实在是太了不起了。二千多年的，三千多年的，四千多年的……就像幽蓝的星空，神秘而闪耀。
丹德拉神庙，匆匆几个小时，很多看不仔细，很多没有看到，真的意犹未尽。古埃及遗迹最令人着迷的是，它有无穷无尽的信息，无论你花费多少时间，总还可以有新的发现。如果有机会再去埃及，我会再去丹德拉神庙。
