（声明：作者原创，《简书》首发，文责自负）
在人们为自己的体重而集体焦虑的时代，“碳水”食物什么时候开始成为我们有意的拒绝？望着一碗热腾腾的米饭或面条，我们会有些挣扎，吃饱之后，似乎还有些罪感。
在里下河水乡的童年和少年对食物的深刻记忆是厚厚的白米粥，这是平常日子里的一日三餐，没有挨饿的记忆是爸爸妈妈给我们姐弟三人最好的照顾了。至于面条，是不常有的，两季稻一季麦，麦子收了，大部分是要用船由各个生产队送到公社粮库去的。
人的一生对口味的选择会很顽强，大多会停留在童年，是潜意识中对家乡的怀念。
我在五十岁之前，在米饭和面条之间选择，一直是前者优先的。
这几年在苏州、南京两个城市间切换，一碗热乎乎的面条，成为单身打工人的选择常项。
同样的面粉在中国广阔的地域有着不同的呈现，各具特色、各自精彩，每一个城市甚至每一个村庄的人们都认为自己那儿的面条做得最好。
即使在江苏，“散装”的十三个城市同样有着“互相不服”的面条。
南京的大肉面，肉大得足够可以横跨在“巨大无比”的青花大碗的两边，足够硬朗的面条随意躺在浓油重味己成暗红色的老卤汤中，汤面上的青蒜叶也足够肥大，如此粗放豪横，亦如南京人口头谐语“多大个事啊”。
苏州的焖肉面，一定是要“过桥”的，一小片横切的三色焖肉层次分明，在一个小碟上素颜出场，以衬托出主角不凡，素净色的碗中的红汤或白汤会高出细软的面些许，上面飘着些青青的小片蒜叶，面条是要如“鲫鱼背”式地在汤中卧着，汤色清亮而又饱满，赏心悦目，如此用心，亦如苏州人所讲的苏式生活是从内而外的精致。
在豪横与精致之间，我会难以取舍。
南京的“六鲜面”或“九鲜面”其实就是诸多食材的“杂烩”，汤汤水水、铺天盖地而来，与全国各地的“杂烩面”并无根本区别，毫无特色或许这也是南京这座城市兼容并蓄的呈现。
让原生的苏州人去吃这样的一碗杂烩面是会让他们不爽的，我没有考证过“九宫格”面是什么时候出现的“新物种”，肯定我在苏州读大学的四十几年前是没有的，九种荦素搭配色彩各异的食材分置在九个格子中，精美绝伦，特别适宜拍照。
但少少的，分开的，冷冷的，我不喜欢，就像我不喜欢苏州这几年为这个城市中三分之二的人所取的“新苏州人”称谓一样，我确定南京没有“新南京人”之说，深圳当然不会有“新深圳人”，北京、上海有没有，我不知道。
至于，苏州面条中有“爱马仕”之称的“三虾面”则更不是我这篇短文所要赞美的了。
在同德兴面馆跨河的楼阁中，陪外地客人吃完面条后，我望着窗外的小河，常常恍惚，这座城市曾经有过的开放和包容，都去哪了？
大治路7号 2024年1月4日凌晨记于淮安，首次发表于《简书》。
又：一直想写写美食，因为对于男人而言，世间四美，美食美酒美景美女，皆不可辜负，而且，美美地吃一顿是成本最低、最容易满足的幸福。
让我今晨感到“窒息”的是，第一次在写作平台上试着用AI写作，输入“一碗面两座城（南京苏州篇）”时，2秒不到，屏中就是一篇，再试一下，又是2秒一篇，而我构思这篇文字，己经许多天了，何况读过之后，无懈可击。
我有点“忿不平”，要和AI较个劲，所以萦性酒醒之后就不睡了，在手机上写完这篇小作文。
昨天大雪纷飞，友人问我怎么没有写文章啊？回来几天，光顾着喝酒了。
