愈來愈多的城市吹起無糖拒奶的黑咖啡美學風，咖啡館不再是濃縮咖啡与拿鐵獨尊。各大都會咖啡吧台的濃縮咖啡機旁，亮出喧賓奪主的手沖与虹吸行頭，美式濾泡壺、手沖壺（尤其是日式Hario系列和臺式Tiamo系列），以單品手工咖啡售賣。這是精品咖啡演化而來的過程，那麼，在這之前稱為什麼呢？
根據論述，“第一波”大概在第二次世界大戰前後，這個時期恰好是人類醺咖啡的年代，戰爭確實帶動了咖啡的龐大需求，因為在歐美國防部的軍糧，都配有研磨或即溶咖啡，提昇大兵們精神与耐力，以美國為例，戰爭期間每月採購14万袋咖啡，是平時的10倍，每名官兵每年14.7公斤的咖啡供應量，讓原本不喝咖啡的大兵們，在戰場染上咖啡癮。隨後，即溶咖啡需求劇增，從業者為了壓低成本，大量使用風味低劣的羅布斯塔品種咖啡豆。
咖啡品味黑暗期
戰後美國人咖啡消耗量逐年下滑，到了1955年已下滑到每人6公斤左右，這与即溶咖啡難喝，以及可口可樂搶食飲料市場有關，但咖啡人很頑固，不肯坦然面對咖啡客群流失的事實，改以每人平均每年喝幾杯咖啡來自我麻醉，因為每人平均喝幾杯咖啡，遠比每人平均喝幾公斤咖啡，更易灌水，尤其戰後老美習慣于喝淡咖啡，1杯200毫升咖啡，7~10克咖啡粉搞定，這比歐洲的12~15克淡了許多。
然而，唯利是圖的咖啡人教導徒弟操作黑幕：“咖啡出爐后，可潑水降豆溫，增加重量与利潤… 咖啡稱重時要連厚紙袋一起才好賺…淺焙失重率低於深烘焙，烘至一爆剛嚮，半生不熟即可出爐，不但省燃氣還減少失重率…衹要多加羅布斯塔，任何低價配方都難不到…”
總之，“第一波”咖啡風潮是爛咖啡當道，好咖啡沉淪，咖啡人雖然可惡确發明了劃時代的即溶咖啡，以及罐裝咖啡粉的密封技術，讓喝咖啡更方便省事，在速食咖啡強力促銷下，拉升了咖啡消費量，确犧牲了品質与新鮮度。究竟拉升消費量与提高品質，孰輕孰重？精品咖啡演進“第一波”，在咖啡消費史上，留下功過難斷的一頁。
