时间统领着风与水，抚过这片苍凉的黄土地，留下了沟壑万千也引来了不解情缘。
敬天工
昔年凌霄万丈红，壁出千载雨亦朦。
只叹悬空清幽境，如今却已大不同。
蹊径独栈破高风，驻足接踵竞长龙。
叹服能工千秋匠，折腰天公染朱红。
撩开历史的面纱，追溯几段，豁然发现云冈历经一个朝代，倾尽一个民族，于绵延山体凿出了一个不世传奇，我忍不住为眼前的神工鬼斧歌颂，雄奇伟岸丰腴宽肩，纯真质朴却又神态平淡，好似在历史的长河中众生都是尘埃，然而眼前的佛陀却超越这轮回恒在，顺着时光走过千里万里展现在眼前的风景，平静地审视一路风云变幻，以俯视姿态将智慧与慈爱洒向人间，人们只能抬起虔诚的头致以敬仰。
风沙掳掠过千年，视线模糊百遍，佛像身体饱受到摧残，或断裂或蒙尘，或风化褪色，或被洗劫，在一次次荼毒中幸存，历经劫难，却仍然忍耐着这片黄土的苍凉，洞窟的阴冷，不改慈眉，不碍端庄，不变静盘于此的初衷，见证历史一代代人从眼前走过，成为过客。
穹顶之下千佛在此聚首，永远定格在这一刻，沉默成为了永久的梵音。那些精雕细琢，华丽色彩虽然在时光的消磨下淡出视线，却依稀能辨出往日姿态，如果不是历史刻录代代相传，谁能想到眼前惊为天成尽数出自人手，那些巧夺天工构图严谨的匠人，究竟是怀着几多虔诚的信仰打造了这样一幅旷世长篇。多少本尊沉寂在幽暗中，与周围静谧的氛围凝固成为一体，偶尔几道光影闪过那是游客短暂的叨扰，不会久留。
如果说龙门石窟是笔迹端庄的楷书代表，那么云冈石窟应该就是草书的代表作了，北魏崇视佛教，佛像早期高目长鼻，身形丰腴，以此来凸显鲜卑游牧民族的强大，全窟更是在国力全盛时期倾力打造。石窟规模虽不大，但刻画的精细程度令人惊叹不已，皇家开凿的石像多数身长长达十余米，有的双膝可容纳120人，绘以红色和绿色，均为植物花卉枝叶的汁液涂抹，六窟作为世界级石雕杰作，讲述了释迦诞生到成佛的故事，所有石刻一次成型，刀法娴熟，讲究空间对称，色泽保存尚可禁止拍照。
此外一些飞天壁画据说灵感源自敦煌。
佛教传入，文化融合，云冈石窟可以说是一个时代艺术的代表。在一系列伟岸的石雕面前，叹服自己太渺小，无以言表的震撼，只能以拙劣的技巧怀着敬畏的心拍下了些许照片。
或许是离雁门关太近，千百年来游牧民族和汉族在此碰撞交汇出了独特的人文和宗教氛围，佛像数量众多极其高大壮硕却不失精细，刻画从酒窝到牙齿应有尽有千姿百态，庆幸很多壁画在一次次战乱和风化中留存了下来，使我能够一睹真容。
这里的人厚重而质朴，面相似佛一样丰润宽厚，带着些许粗犷的异域风情。正宗本地削面汤浓郁但不油腻，与豆制卤制千百年来一起滋养着这里的人们。
大同，古都风韵，一个石刀雕琢出的城市，一个昔日的贵族，虽有些没落但遗风尚存。
生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野，故事还将继续…
