一、泉州泮宫
把泮宫和卤面联系在一起，是不是辱没了泮宫作为古代国家高等学府的名声？
《礼记·王制》：“小学在公宫南之左，大学在郊，天子曰辟雍，诸侯曰泮宫”。
“辟雍”是四面环水之意，代表天子所在的大学，换言之是古代中央国立大学。“泮宫”是半圆形之水，代表诸侯国所在的大学，换言之是地方高等大学。
如今你走进泉州泮宫，红砖瓦厝，老榕树掩映，一座历经千年的孔庙，壮丽恢弘。孔子端坐大成殿中，俯瞰历代学子，威严端庄。可以看出，泮宫是古代泉州学子求取功名的最高学府，人文气息浓厚。
二、泮宫的烟火味
而又有几人知道，泉州的泮宫曾经有一段极具烟火的经历。
新中国成立后的六七十年代，破四旧，横扫一切牛鬼蛇神，破除几千年来一切剥削阶级所造成的毒害人民的旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。
孔子作为批判对象，被贬低为孔老二，孔庙劈为两半，大成殿变成泉州医药公司的仓库，前庭两侧则成为一所红色的人民小学。
从泮宫开始往里走，是为中山中路农贸市场。原本书声琅琅的泮宫，变成嘈杂的卖菜场所。
中路菜市场是当年泉州最大的农贸市场，天刚蒙蒙亮，浦西杀猪的大叔、菜洲卖菜的大妈、新桥溪卖沙蝲、浮桥打肉丸、东海卖鱼，各色人等在此谋求生活，而“浔埔阿姨卖臭蟹”，当年的浔埔阿姨勤劳有名，但免不了有人说三道四。
这些商贩都是天黑就出门，饿着肚子在营生，于是泮宫又滋生了经营面线糊、花生汤、卤面的餐馆。
三、泮宫卤面
在泮宫经营卤面以铁记为最出名，老铁带着两位靓丽的女儿在那里掌勺，卤面一碗一碗地煮，猪油烈锅，生碱面为主，海鲜红肉为辅，灵魂调料花生酱，最后再来一点鹅菜豆芽和韭菜，完美出锅。
在铁记卤面的带动下，周围的卤面摊基本都走这种形式，口味固定了下来，也就形成了泉州卤面的一个重要代表------泮宫卤面。
泮宫卤面风光无限，四面八方的人们都来品尝。
而到了上个世纪八九十年代，中路菜市场撤离，泮宫还原成以前的泮宫，孔庙不再是什么仓库和小学，孔子仍然端坐大成殿，接受一代代学子敬仰的膜拜。
泮宫卤面面临解体。
老铁离开了泮宫，刚开始发展得非常好，他扩大再经营，加盟店一家家地开，起先还有所把控，到后来，只要有加盟费，什么人都可以经营，尤其是一些利欲熏心的外地人员，并不了解泉州的饮食文化，也不懂泉州人的口味，于是，这个铁一般的招牌硬生生被砸，试问现在还有多少泉州人想去品尝铁记卤面？
那一口铁记泮宫卤面只能存留在老泉州人的记忆中。
四、三十年历史的泮宫卤面
忽然有一天，惊闻花巷有一家经营了三十年的卤面，号称“泮宫卤面”，经营者为一位曾经在泮宫做卤面生意的老庄，当年仅仅认得老铁，这位老庄还真不认识，那么前往一尝。
店面并不起眼，看得出这几年的坚持并没有让他暴富，店门口写着“泉府卤面馆”，旁边的小字是“老字号，原泮宫庄记”，还有一块小黑板，手写上“舌尖上的泉州”等等。
傍晚并没有什么客人，门口一把交椅上坐着老庄本尊，喝着茶，休闲万分，看到来人，腾地立马起身，走进了厨房。
庄太操着普通话，并不是泉州本地人，等庄太点完餐，老庄开始烈锅。
老庄的厨房有四口锅，他还是秉承老传统，一碗一碗地煮，四口锅，同时可以煮四份。
我一直认为要鉴定一碗地道的泉州泮宫卤面，必定要在面里加上海蛎和牛肉，唯有海蛎才能提起所有的鲜，而唯有牛肉方能感觉面里的嫩。
老庄的卤面很大份，料很足，海蛎牛肉卤面只收了23元，说实在一点也不贵。
卤面卖相很好，咸淡刚刚好，面条不会太烂，那一口似汤非汤的浓汤非常可口，但浓汤颜色有点发沉，据说是老庄用十几种调料秘制的花生酱，属于他的独家秘方。
老庄的牛肉用的不是牛肉片，似乎是用牛肉羹直接爆炒，粉太多，就显得满满都是料，但海蛎很新鲜，还能吃出当年的味道。
美中不足的是那一口让人念念不忘的猪油味，老庄已经放弃，就像放弃了卤面真正的精华。我问老庄，为什么没有猪油？老庄显得很紧张，解释道：以前一直用猪油来着，但下水道老是堵住，所以现在就不用了。
这是一个很遗憾的回答。
五、泮宫卤面吃的是情怀而无关学识
我相信老庄肯定在泮宫待过，他深蕴泮宫其道，他的卤面有泉州人的精神，他说话的方式，待人接物的口吻，一位很地道的泉州人。
像老庄这样坚守一份泮宫卤面的，真的少之又少，而又有多少年轻的泉州人会去喜欢一口猪油味，那么，老庄坚守的那份没有猪油的泮宫卤面，吃的到底是味道还是情怀？
泮宫卤面是在特定的时候创造出来的美食，成为了泉州卤面的符号，这是一种时代的美食文化。
文人都喜欢吃，大文豪李白好酒、苏东坡好肉，如果有穿越，想来会是哪一位泉州文豪刚好穿越到七八十年代，在泮宫品尝一碗地道的卤面，从而让卤面带上了泮宫的美名。
如此说来，卤面并没有辱没了泮宫的高大上，但泮宫卤面吃的不过是情怀而无关学识。
（文中图片均为老庄泮宫卤面）
“草草啖盐说蜜”，谈三餐美食，讲四方风情，看似草草，却是人间百味。
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