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海滨散文||云游神州14·吉林
吉林的雪是黏的。
不是黑龙江那种干雪，踩上去嘎吱嘎吱，像踩在碎玻璃上；也不是南方的湿雪，落下来就化了，脏兮兮的。
吉林的雪黏，黏在树枝上，黏在房顶上，黏在人的眉毛上，黏住了，就不走，一层一层地裹，裹成棉花糖，裹成了白蘑菇，裹得满世界都是软绵绵的、胖乎乎的白色。
我第一次到吉林，是在一个十二月的早晨。火车过了铁岭，窗外的雪就厚了起来。到了长春，下了车，冷气扑过来，但没有黑龙江那么凶，温柔了一些，像一个人伸出一只冰凉的手，轻轻摸了一下你的脸。接我的朋友说：“你来得正好，雾凇刚挂上，长白山也晴了，能看到天池。”他说“天池”两个字的时候，语气里有一种郑重，像在说一个神的名字。
长白山在吉林的东边，是中朝两国的界山。
它是休眠的火山，最后一次喷发是三百年前，清朝的时候。山是白的，不是雪的白，是石头的白——火山喷发后留下的浮石，灰白色，远远望去，像一位白发苍苍的老人，坐在这片大地的尽头。
上天池要坐越野车，车在盘山路上绕，一圈一圈，越绕越高。路是砂石路，两边没有栏杆，下面是悬崖，看一眼，心就提起来了。司机开得快，转弯不减速，车里的乘客攥着把手，一声不吭。司机是本地人，天天跑这条路，闭着眼都能开。他看我们紧张，笑着说：“别怕，这条路我跑了十年了，比你们家的楼梯都熟。”
到了山顶，风大得站不住。风从山口灌进来，带着雪屑，打在脸上，像针扎。我裹紧了羽绒服，跟着人群往天池边走去。
天池在火山口里，是一个圆形的湖，水是蓝的，蓝得发黑，蓝得不真实。水面平静，没有一丝波纹，像一块巨大的蓝宝石嵌在山口里。四周是火山壁，光秃秃的，没有树，只有石头和雪。天池的水是冷的，冷到骨子里，但看着那水，你心里是热的。
天池是看不到底的。它深三百多米，是中国最深的湖。水底是火山口，是三百年前岩浆喷涌的地方。现在岩浆睡了，水来了，把火山口填满，像一个巨大的碗，盛着一碗蓝色的安静。一个当地人跟我说：“天池里有水怪，好多人见过。”我问你见过吗，他摇摇头：“没见过，但我信。这么大的湖，藏点什么东西，正常。”
天池边风大，不能久留。拍了几张照片，手就冻僵了。下山的时候，越野车往下冲，速度更快，车里的人东倒西歪。司机哼着歌，很悠闲的样子。我问他天天跑这条路烦不烦，他说：“烦啥，天天看天池，看不够。天池每天都不一样，晴天一个样，阴天一个样，有雾一个样，没雾一个样。你看了一百次，第一百零一次还是新的。”
长白山有温泉，在山脚下。温泉从石头缝里冒出来，热气腾腾的，白雾弥漫。水是热的，有的泉眼八十多度，能煮鸡蛋。当地人把鸡蛋、玉米放在温泉里煮，卖给游客。鸡蛋是嫩的，蛋清刚凝固，蛋黄还是稀的，吸一口，满嘴的硫磺味。
我泡了一次长白山的温泉，露天的，外面是零下二十度，水里是四十几度。身体浸在水里，热得发烫，头露在外面，冷得发麻。水汽升上去，遇到冷空气，变成霜，落在头发上、眉毛上，白花花的。旁边一个东北大哥，泡得脸红扑扑的，跟我说：“这就是冰火两重天，舒服吧？南方的温泉，没这味儿。”
雾凇是吉林的另一种雪。
不是天上落下来的雪，是树上长出来的雪。松花江上游有一个水电站，发电的时候，水是热的，流到下游，江水不冻。冬天的早晨，江面上冒着白汽，水汽飘到岸边的树枝上，遇冷凝结，就成了雾凇。
雾凇岛在吉林市的北边，松花江中的一个岛。冬天的时候，岛上全是雾凇，树枝上挂满了冰晶，晶莹剔透的，像玉，像珊瑚，像鹿角。太阳出来，照在雾凇上，闪着光，亮晶晶的，整个岛都是银白色的，像一座水晶宫。
我在雾凇岛住了一晚，第二天五点多起来，去看雾凇。天还没亮，江面上白雾弥漫，看不清路。顺着声音走，走到江边，等天亮。六点多，太阳从东边升起来，光线穿过雾气，柔柔的，像纱。雾凇慢慢显露出来，一棵树，两棵树，一片林子，全是白的。走近了看，树枝上裹着一层冰，厚厚的，圆润润的，像裹了一层糖浆。用手摸一下，凉凉的，滑滑的，指甲一刮，冰屑簌簌地落下来，像碎玻璃。
岛上的一个农民告诉我，雾凇不是天天有的。要有风，又不能太大；要有雾，又不能太浓；温度要够低，江水要够暖。条件凑齐了，雾凇就来了。“这是老天爷赏饭吃，”他说，“我们岛上的人，冬天就靠这个。游客来了，看雾凇，住农家院，吃铁锅炖。一个冬天下来，够一年的花销。”
他说话的时候，嘴里喷着白雾，跟江面上的水汽混在一起，分不清哪是他的气，哪是江的气。
吉林的朝鲜族多，尤其是在延边。
延边是朝鲜族自治州，首府延吉。走在延吉的街上，招牌是双语的——中文和朝鲜文，横竖搭配，像两套不同的密码。街上的人说话，一会儿中文，一会儿朝鲜语，切换自如，像换频道。
朝鲜族的村子在延吉的郊外，一个叫“春兴”的村子。村子不大，几十户人家，房子是朝鲜族风格——矮矮的，白墙，黑瓦，屋檐翘翘的，像燕子的尾巴。院子里有大缸，缸里是泡菜，白菜腌的，红彤彤的，辣味在空气里飘。
我在村子里转，看见几个朝鲜族妇女在院子里做打糕。糯米蒸熟了，倒在一个大木槽里，两个人轮流用木槌打，一下一下，咚，咚，咚，节奏分明。糯米被打得黏黏的，软软的，拉出长长的丝。打好了，切成小块，裹上豆面，甜丝丝的，软糯糯的，好吃。
一个阿妈妮递给我一块打糕，用生硬的汉语说：“吃，好吃。”我接过来咬了一口，温热的，甜而不腻。她看着我吃，笑了，眼睛眯成一条缝。她指了指打糕，又指了指自己的心，说：“这个，心。”我不太明白她的意思，但看她脸上的笑，大概是想说，打糕是用心做的，吃了打糕，心就是暖的。
朝鲜族的歌舞在晚上。村子的广场上点起了篝火，穿着彩色裙子的姑娘们手拉手，围着火堆跳舞。舞步简单，节奏明快，胳膊甩起来，裙子飘起来，像一朵朵盛开的花。男人们敲着长鼓，唱着歌，声音洪亮，在山谷里回荡。一个老人坐在旁边，拉着伽倻琴，琴声悠扬，像流水，像风。
我被拉进去一起跳，不会跳，跟着瞎转。姑娘们笑，笑得清脆，像铃铛。篝火的光照着她们的脸，红扑扑的，亮的。那一刻，你不觉得冷，不觉得累，只觉得活着真好，跳着真好。
伪满皇宫在长春，是溥仪当傀儡皇帝时住的地方。
皇宫不大，跟北京的紫禁城没法比，但样式奇怪——有中式的屋顶，日式的墙体，西式的柱子，揉在一起，不中不西，不伦不类。溥仪在这里住了十三年，从1932年到1945年，被日本人控制着，当了一个有名无实的皇帝。
走进皇宫，光线暗下来。走廊窄窄的，房间小小的，地板踩着吱吱响。溥仪的办公室在二楼，一张大桌子，一把椅子，桌上摆着电话、台灯、笔筒，看起来跟普通的办公室差不多。但墙上挂着一张地图，是伪满洲国的地图，已经不存在了。
溥仪的卧室也不大，一张床，一个衣柜，一个梳妆台。床是西式的，软软的，但据说溥仪睡不惯，还是喜欢睡炕。他是一个矛盾的人——想做皇帝，又没有皇帝的权力；想摆脱日本人，又离不开日本人；想回紫禁城，又回不去。
导游是个年轻的姑娘，讲得很详细。她说，溥仪在这里的时候，每天的生活很规律——早上起来，穿上皇帝的衣服，去办公室坐一会儿，批阅一些无关紧要的文件。下午学日语，学日本的礼仪。晚上一个人待在房间里，写日记，听唱片。他的日记里写了很多“心里不痛快”“无可奈何”之类的话。
导游指着一扇门说：“日本人在他的皇宫里安了窃听器，他说的每一句话，日本人都在听。他知道，但没办法。”她顿了顿，又说：“他最后在法庭上说，自己是日本人的傀儡。这话是真的。”
走出皇宫，阳光刺眼。外面是长春的街道，车水马龙，热闹得很。九十年前的事，已经过去了，但站在这里，你还能感觉到那种压抑，那种憋屈，那种想喊又喊不出来的难受。
吉林的吃食是实在的。
锅包肉是东北的名菜，吉林人做得好。里脊肉切成薄片，裹上淀粉糊，炸两遍，第一遍炸熟，第二遍炸脆。糖醋汁调好，下锅一翻，汁挂在肉片上，亮晶晶的，酸甜适口。咬一口，外酥里嫩，肉香四溢。
我在长春的一家小馆子里吃锅包肉，老板是个五十多岁的胖大姐，亲自下厨。她端上来一盘，金灿灿的，冒着热气。她说：“尝尝，我做的锅包肉，跟别家不一样。”我夹了一块，确实不一样，酸味重一些，甜味淡一些，更爽口。她说：“正宗的锅包肉，就是酸的。甜的是后来改的，迎合外地人。吉林人吃，还是吃酸的。”
冷面是朝鲜族的，延吉的最正宗。荞麦面压成细条，煮熟了过凉水，浇上冰镇的牛肉汤，放上牛肉片、黄瓜丝、梨片、鸡蛋，撒上芝麻和辣椒酱。汤是凉的，酸甜的，面是筋道的，滑溜溜的，一口吸进去，从喉咙凉到胃里。夏天吃一碗，浑身舒坦；冬天在暖气房里吃一碗，也别有风味。
人参炖鸡是长白山的。鸡是笨鸡，人参是鲜的，刚从山里挖出来的。炖几个小时，汤是清的，黄的，上面浮着一层油。喝一口，鲜，香，有一股人参的药味，不苦，回甘。吉林人说，喝了人参鸡汤，一个冬天不感冒。我信，那汤喝下去，浑身发热，像有一股气在身体里走。
离开吉林那天，长春下雪了。雪不大，细细的，密密的，像筛子筛下来的面粉。我在火车站等车，站前广场上有一个雪人，是孩子们堆的，歪歪扭扭的，胡萝卜做的鼻子，煤球做的眼睛，傻傻的，但看着让人高兴。
火车开了，窗外的雪原白茫茫的。长白山在远处，看不清楚，只在天边有一道淡淡的白色轮廓，像一道眉毛。
我想起在长白山天池边，风最大的那个地方，有一个牌子，上面写着海拔高度——两千六百多米。风从山口灌进来，人站不稳，但天池的水纹丝不动。三百年前，这里喷过火，岩浆涌出来，烧毁了一切。三百年后，水来了，把火山口填满，蓝得发黑，蓝得让人不敢看。
水比火安静，但水比火深。吉林也是这样——表面是冷的，冷得干脆，冷得痛快，但冷下面有热。那热是长白山的温泉，是雾凇岛的热气，是朝鲜族打糕的甜，是锅包肉的酸，是溥仪日记里的“无可奈何”。冷在面上，热在心里，这大概就是吉林的脾气。
