我很喜欢吃黄花菜。
秋天，金灿灿的黄花菜唱起了独角戏，无论是紫的茄子，还是绿的黄瓜，或者是红的辣椒，都把位置让给了黄花菜。
南来北往的客人从客栈里走了出来，在农贸市场里转来悠去，偶尔会停下来。
拈一条黄花菜放在鼻翼下面，深深地吸上一口气，慢慢地嗅着菜香。
有时也会把菜条放进嘴里，细细地咀嚼，没有多久，便连连点头，脸上露出了笑容。
黄花菜也叫金针菜，概和宋代淮阳太守张耒“莫笑农家无宝玉，黄花遍地是金簪”这首诗有关。
中国的很多地方都出产黄花菜，其中被国家授予地理标志产品进行原产地域保护的有淮阳黄花菜、祁东黄花菜、邵东黄花菜、庆阳黄花菜、大荔黄花菜等。
这些地方的黄花菜和淮阳黄花菜最大的区别是，淮阳黄花菜有七根花蕊，其他地方黄花菜则只有五根花蕊。
黄花菜的花蕊中含有名为秋水仙碱的毒素，可以增加食物耐煮性，这正是淮阳黄花菜久煮不烂、清脆筋道的奥秘所在。
任何事物都有两面性，秋水仙碱对人体的伤害也不容忽视。有一道“凉拌黄花菜”的菜肴，最重要的调制程序就是去掉新鲜黄花菜中的花蕊。
否则，食用者中毒后轻的会恶心口渴、呕吐腹泻，重的就会有生命危险了。
如此，吃黄花菜倒有些和舍命吃河豚相似了。
采摘黄花菜一定要选在花蕾含苞未放的清晨，无论是长长的透露出橘红色底蕴的花蕾，还是如秀女般翩翩起舞纤长而碧绿的叶子。
经过一夜露水的浸润，越发显得水灵。这个时候的黄花菜花蕾饱满而厚重，积蕴了一个夏天的精华还未曾流逝。
打开花蕾抚摸一页页未曾开放的花瓣是那样的富有质感，不像绽放了的花瓣瘦弱而薄如蝉翼。
尽管没有咀嚼品味，依然能让人感觉到乏力的寡淡无味。
为便于保存，人们把黄花菜炮制成干菜。
把从田野里采摘的新鲜黄花菜放进蒸笼，经过高温熏蒸，除去黄花菜中秋水仙碱的毒素，提炼出黄花菜最佳的菜香。
蒸笼中青涩而生硬的菜条变软后，就可以均匀地撒在秫秸箔上晾晒：
黄花菜慢慢地收缩着身躯，由绵软变得坚硬，褪青翠为金黄，在阳光的照耀下散发出润泽的光芒。
这种炮制方法，是淮阳黄花菜原产地域保护的核心内容之一。
为了拿到货真价实的淮阳黄花菜，在黄花菜刚刚起苞的时候，慕名而来的外地客商就开始在淮阳“跑马圈地”——
他们会和菜农们签合同，包揽下一块块菜地的收入，指导着菜农们按照传统的方法采摘黄花菜、炮制干菜，从源头上保证了黄花菜的品质。
在中国不同品系的菜肴中，大都能看到黄花菜的身影。
在黄花菜猪脚、黄花菜木耳炒肉丝、木须肉、咸鸡黄花菜煲等大众菜中，黄花菜都是主要的食材。
其他如菌花油鸡汤、黄花菜排骨汤、酸辣肚丝汤，包括炖肉、扣肉类的菜品中，也同样离不开黄花菜，并且因为黄花菜的点缀，油腻的食材也变得清爽可口了。
自李唐王朝始，淮阳酱黄花菜都是皇室的贡物，更受文化人的青睐。
宋神宗熙宁初年，苏辙在陈州做了三年教谕，和哥哥苏轼、妹妹苏小妹唱和之文中，对淮阳酱黄花菜多有赞美。
淮阳黄花菜不仅保存在人们的记忆中，也发展在现实的经济生活中。
如今的淮阳黄花菜已经真正地成了“金针”——比金子还要珍贵。县里培植推广的优良品种不仅产量高，而且品质稳定。
较之传统的黄花菜品种更有市场优势，价格已经是过去的几十倍，种上两亩的黄花菜就足以让菜农们过上小康生活了。
