2018年4月6日（周五）
来京都如果不看寺庙和神社，就会与京都17项世界文化遗产中的16项擦肩而过，入 宝山空手而归，一定是不可原谅的。不管是佛门弟子，信佛的香客，猎奇的文化人，还是普通的游客，这么多有名的寺庙，我们该如何取舍呢？
作为全日本佛教和神道教的圣地，京都是日本绝大多数宗派的祖庭所在地。曾读过林聪先生的《一步一如来 2》，专门介绍在如何在京都朝圣和礼佛。佛教虽不像穆斯林教明确希望教徒在推荐许可的情况下，一辈子应该要去麦加朝觐一次，但佛徒们仍然以能去佛教胜地朝圣为荣。作者完整介绍了日本佛教徒的“四国八十八灵场”、“三十三观音灵场”、“京都十二药师”等主题参拜路线。显然，作为普通游客既无可能，也无必要。
去岚山时我们参观了天龙寺，回家路上顺路参观了妙心寺，主要是惦记这里的退藏院。我家领导前年来京都时借居在妙心寺的客房内，可惜那时退藏院因维护工程并不开放，这次正好了却心愿。虽然够不上世界文化遗产，作为临济宗的大本山，妙心寺的影响力绝不可小觑，不但是京都最大的寺庙建筑群，据说有上百个寺院组成，而且还有40多个美丽庭院，又以退藏院为个中翘楚， 被称为师法自然的杰作。
退藏院是京都名庭，退藏两字透露出其与世无争的隐士气质。据说方丈室内藏有国宝，但我们却是奔园林而来的。退藏院主要有两部分组成，分别是枯山水式和真山真水式。中国人对山水庭院很熟悉，但枯山水完全是日本人的原创。所谓枯山水，最早是配合禅宗修炼而设计。“于无池无遣水处立石，名曰枯山水”，以表现禅意的大千世界。这里的枯山水造景分阴阳两部，以黑砂加六块卧石组成的阴庭，以白砂加九块立石组成的阳庭。懂一点中国传统文化的中国人应该明白，这是暗合阴阳太极八卦的意思，阴阳交替，阳中9为尊，阴中6为大嘛。
至于真山真水的部分，不大的空间里营造了自然中的瀑布和小桥，边上亭阁可供客人坐下观赏，面对真假山水，坐看流水淙淙，真是静心修炼的好地方。反正不赶时间，我们就在凉亭中坐了很长时间，尽情去体会这种禅意的美。退藏院的樱花也是一绝，只因其园林太过有名而被淹没了。盛放的垂樱，在清风拂动下欢快地舞动，简直把人看呆了.........
日本佛教发展到今天可谓五花八门，既有可以喝酒吃肉结婚生子的净土真宗，也有严守清规戒律的律宗。读过三岛由纪夫的小说《金阁寺》的人都会记得，那位点火焚烧金阁寺的和尚沟口本身就是僧人的儿子，家里还有祖传的庙产。日本摇滚乐师藤冈善信出家后，研究了一套把佛经和摇滚乐融合在一起的新潮佛歌，他还开演唱会来推广他的创意。净土真的光恩寺现任住持羽田高秀，干脆在京都开了间“京都坊主bar”的酒吧，实在够与时俱进的。知乎上说，这家酒吧的酒单惊世骇俗，鸡尾酒的名字都是诸如“色即是空”、“烦恼炽盛”、“爱欲广海”之类的佛教用语，如果你愿意掏更多钱，乐意尝试，羽田住持会根据当日心情特调一份“诸行无常”给你。显然，今天的很多和尚其实就是一种职业，脱下袈裟下班，他仍然可以是一个好丈夫，一位好父亲。
今天我们的行程是南禅寺、知恩院、跨过二年坂、三年坂、石屏小路到清水寺。如果时间够的话，我还想去伏见稻荷大社看看。从我们的居住地到南禅寺可谓近在咫尺，沿着溪边小路步行十分钟的距离。
中国山西五台山也有个南禅寺，但我没有去过，眼前的南禅寺却巍峨矗立，尤其是那个壮观的三门。建于1628年的南禅寺三门，是跟仁和寺、知恩院齐名的京都三大门之一。南禅寺是临济宗的大本山，是日本最早的由皇室（龟山天王）建造的禅宗寺院，南禅寺列京都五山之首，也是日本所有禅寺中最高贵的。只参观南禅寺的话不用买门票，登上三门或参观方丈庭园，需要花费500日元，三十来块钱一张，比起国内名胜动不动过百的票价就很便宜了。
从南禅寺的大门走进，是一条宽阔的长路。游人很少，非常安静，虽然这里算不上赏樱的热门地，此时也是樱花满树，美不胜收。绿树如茵，苔藓绕树，禅院深深。大殿的飞檐被樱花簇拥着，衬着蓝天，是一幅极美的画面。相对而言，南禅寺是跟中国的寺庙风格最接近的一座。庭园的设计似乎很随意，似乎都是天然偶成，诗意里透着禅意，暗合着禅宗以平常心修心的精髓。院子里每一处，都像是浓缩的风景，除了大方丈庭园外，如心亭、六道亭、还愿亭、华严亭、不忘在景致中处处体现佛教的世界观，触景生情，人既可以修心，也可以想象宇宙天涯，万事万物，参透真理。
踱步来到知恩院。知恩院的大门很雄伟，不愧为京都最大的寺院，凈土宗的总本山。建于1621年的三门是日本最大的山门，高24米，宽50米。三门着，乃佛教中表明悟道的三重境界：空门、无相门、无愿门，经过此门而过的迷茫之人可以得到解脱。知恩院很安静，没有看到旅游团的影子，倒是有不少西方客人在参观。对比大热门的金阁寺银阁寺的人潮汹涌，知恩院才是佛门清净地。知恩院也是日本佛教大学的发祥地，江户时代，信仰净土宗的幕府将军德川家康将这里指定为德川家的家庙。
攀上几十级的台阶登上主殿区，才发现核心建筑御影堂正在修缮，整个建筑物被包裹起来进行维修，可以看到巨大的机械设备在上面，但此时并没有动工，难道要等游客离开后才干活吗？施工现场看不到建筑工地常见的灰尘，在不扰民，不影响环境的情况下修缮，效率应该会低一些，果然，牌子上写了整修时间为2011--2019年，整整八年，抗战也才八年呢。
参观方丈殿需要买门票，脱鞋入内，正好有僧人在敲着木鱼诵经，巨大的佛堂内没有几个人，洪亮的诵经声发出阵阵回音。佛堂地板都是席编的榻榻米，非常干净。方丈殿外还有池泉回游式的方丈庭园，需要换回鞋子后去游览，游览整个花园需要登山而入，山顶还有前辈虽然的舍利塔和纪念碑供瞻仰。介绍说知恩院有七宝，都是跟寺庙历史纠缠在一起的传说和圣迹。
离开知恩院，汇入了旅游旺季的滚滚洪流。去清水寺，要穿过京都有名的二年坂和三年坂。坂着，坡道也。二年坂和三年坂本来是两条很有味道的小巷子，被文艺青年称为京都最有风情的地方，道路起伏间，遍布了古都风味的町屋依次排开，店铺中有不少著名食肆和百年老店，有吃有喝，还有各式京都特色的工艺品。
但现在，摩肩接踵的味道不好受，什么：“去往二年坂、三年坂，走啊走，走上一辈子，也不会觉得漫长”想起来只能是文艺青年的无病呻吟。小巷子上里挤满了游人，街路边的店铺里也满是游客，几间有品位的町屋门口，都是拍照的姑娘们，甚至有人干脆带着摄影团队来这里拍婚纱照。游客慕盛名而来，就是想留下一些明信片般的照片，这就叫做旅游。
接近清水寺的地方，看见有一家挂着清水顺正的牌子，那是著名京都豆腐料理店。南禅寺旁边也有一家顺正，只是太过热门排不上队，在这里吃一顿也是一个不错的选择。豆腐是京都特产之一，用的是北海道的黄豆和本地的泉水手工制成。顺正用清水炖豆腐和豆皮，同时配有各类配菜做成豆腐火锅，沾日式酱油食用，原汁原味，味道鲜香。烤豆腐、炸豆腐、最后还有滑嫩香甜的豆腐布丁，吃了令人难忘。在京都，还有好几家以豆腐为主题的饭店，有些店堂不大，但天天爆满。在日本很少看见胖子，看来跟他们的健康饮食很有关系。
前面就是清水寺了，抬头看，远远就可以看到火红的楼阁和鸟居。清水寺与金阁寺、银阁寺齐名，乃京都名寺。清水寺是京都最古老的寺院，始建于798年，就是日本从奈良迁都到京都（平安京）后的四年，是名副其实的日本国宝建筑。后经几百年战火的洗礼，现在我们看到的清水寺建筑都是德川幕府时代重建的。1633年，德川家光按八世纪的平安时代风格重建本堂，里面供了千手观音，还定了每33年开放一次的规矩，下次开放时间为2033年。
清水寺依音羽山而建，坐落在半山腰上。远远望去，巍峨的仁王门，高耸的三重塔。清水寺的三重塔在日本是最高的，高约31公尺，早已成为京都的标志建筑成为了京都的城市名片。寺院的主建筑气势宏伟，也是采用中国传统的榫卯结构，不用一根钉子。大殿前为悬空的舞台，就是大名鼎鼎的“清水舞台”，放眼远眺，京都市景尽收眼底！
有意思的是，清水寺内还有一处唤作地主神社的地方，类似于中国的土地庙。寺庙和神社本风马牛不相及，在这里居然比邻而居，和睦相处。神道教是日本在佛教传入前就有的原始宗教，基本上什么都能信，最大是太阳，日本天皇自认是天照大神的后代。其次，山川鸟兽、动物植物皆可封神，神社就是祭拜这些”神“的场所。神道教与后传入的佛教一直存在冲突，甚至在明治时代，日本还曾推掀起“神佛分离”运动，连不同的佛教宗派也曾经打得不可开交，何况神跟佛了。这场神社与寺庙分离运动，一度造成了佛教地位的降低和大量寺庙的损坏，日本僧人吃荤和结婚，也是那时被迫害后形成的。最终佛教和神道教共同生存下来，不少日本人既信佛又信神道教。今天我们看到的佛教兴盛和神佛和睦，期间也是历经劫难，花了很长时间形成你中有我，我中有你的局面。
这里的地主神社被称为清水寺所在的音羽山的守护神社，但让这个地主神社名声在外，则是大家都相信这里求姻缘十分灵验，年轻的单身狗纷至沓来，“良缘祈愿”的招牌在上，走过路过不要错过啊。
一家人只有我一人是第一次到京都，趁他们回去休息，我独自一人坐地铁去看京都南郊的伏见稻荷大社。这里的伏见稻荷大社，乃全日本四万多家稻荷神社的总本山。大社始建于奈良时代，是京都的早期建筑。不过木建筑要保存超过千年基本没有可能，我现在看到的建筑是十五世纪后重建的。
跟平安神社一样，门口有个供洗手和漱口的亭子，朝拜者到此先洗手漱口，以示恭敬。又是一个大大的火红鸟居在门口，我认为就是类中国人的大门框，为什么叫做鸟居则众说纷纭。神社的鸟居不限数量，而像伏见稻荷大社的鸟居数量之多则天下无出其右。捐鸟居的传统由来已久，不管个人还是公司，为了祈求丰收或生意兴隆，总爱尽其所能捐一个鸟居在这里，老板捐大的，穷人捐小的，几百年下来，在这里形成了一眼看不到头的红色鸟居阵列，蔚为壮观，成为京都一景。鸟居基本上就是个门框的模样，一面有字，一面无字，左框写着捐献者的名字或公司，右框写着捐的年份，日本人把捐称为奉纳。在稻荷神社内，随处可见狐狸的雕像，日本人相信狐狸是稻荷神的使者。至于神社以稻荷为名，则是以稻米奉做大神，在生活不易的农耕时代，也是合乎逻辑的。
许多日本的学生来这个神社是为了祈求考试包过，出人头地之类的，想想有点可笑。日本人真是一个很极端的民族，一方面是世界上文盲率最低，科技应用水准最高的，另一方面却是最迷信的。几年前前，京都市长带着官员和百姓正儿八经地在祈雨，拜托，21世纪了。
回市区的路上，我还顺路参观了东福寺，直到天渐渐黑了下来。以我们作为普通游客的身份在京都参观寺庙的经验看，我提供如下原则和建议供参考：
1）世界文化遗产的寺庙一般都有特殊意义，但一般强调的是其古老和稀缺性，普通游客不必持非文化遗产不看的心态。京都有不少没有成为文化遗产的寺庙也相当出色，值得看。
2）考虑时间成本，舍弃偏远的几处（比如在奈良和宇治的），尽量分区域规划。比如京都的东边，从银阁寺、穿过哲学小道、到南禅寺、知恩院、穿过二年坂、三年坂就是清水寺，这一路的景点都很棒，既包括了二个文化遗产，也体验了有特殊京都情趣的地方，累了随时坐下吃饭、喝茶。
3）京都的景点不是一次能够看完的，我自己就在规划下一次来京都再去看其他的景点。比如西北边的金阁寺、大德寺、仁和寺、妙心寺都在一个区域，规划在一起省时省力。
