那天给娃读了篇读者杂志上，台湾已故作家、美食家韩良露的《人生如一碗白饭》。
韩作家本是因为一次在酒店，遭遇了一碗不起眼的馊饭，而引发了一顿关于饭食的感想。她借用李渔的《闲情偶寄》中，古人对做米饭的细心对待，来比较如今衣食无忧之辈，对于做米饭的不忠或是不屑。真不亏是位美食家，文中列举了不同时期，多地多种有关于米饭的做法及讲究，真是长了不少的姿势。
在李渔的时代，吃饭一定比吃菜重要，华人社会如今怕饭吃多了会发胖，而不吃饭或少吃饭，绝对是近一、二十年来才有的富贵通病。早年的人用酱油、辣萝卜干都可配大碗饭，甚至吃得到白米饭都是珍贵的事。过去的人天天吃饭，一定要懂得煮饭，但吃饭容易，煮饭却不容易，现代人在家多依赖电子锅，如果哪天停电了，一定有不少人不懂得如何用煤气或柴烧饭。
看到这话，深表同意。
如今的许多孩子肯定只会知道:米是从超市来的，菜是外卖来的，米饭永远是自动电饭锅煲出来的。
更不要去试探这辈人会不会分清韭菜与小麦，也不要去追问麦子与稻子怎么分辨？米是哪个生出来的？答案肯定会……就去脑洞大开的补吧！
虽然没吃过广东煲仔饭，更不可能看到意大利炖饭，或是尝尝那什么西班牙海鲜饭，但如果哪天停电了，煤气也没了，我想我是会煮饭的，因为小时候认真学过。
煮饭，得先有米。小时候的米，可不是超市买来的，而是自家农田里长出来的，虽然不亲自跟随大人们下田劳作，但知道秋收后，稻子是得赶紧入仓的。
我不知道别人家是怎么存放稻子的，印象中，我们的家稻好像是要送粮站一部分，那时候还不是全卖掉，要留一点在家里；老家的地方也不宽敞，粮仓的质量直接决定能不能吃到好米；要是存放得不好，稻子发了霉，加工出来的米也就被老爸嫌弃得要死。
而且要存放的地方，得做好与老鼠作战的准备。粮仓几经改革，由竹篾的进化为铅皮的；粮仓的储藏间，由砖地面换成了水泥地面，老鼠也渐渐无法再躲藏在里面了。不过，我还是很害怕单独去那地方取什么东西，若是不得已非进去，每次都以最快的速度，最恨命的跺脚声，重重的吓唬吓唬那讨厌的畜生们，才能行。
稻子变成米，可得费劲，要送去加工厂的，过程相当繁琐，称为“机米”。哪天要是看见爸妈那身上、头上、脸上像敷了一层略黄又略灰的东西，就应该知道家里今天进行了一项较大的工程，又有新机的米吃了。
米饭的香不香，跟米的品种也是极有关系的。过去我也不懂得，只知道老爸喜欢吃的品种，好像我们家田里产得少，大概是能卖的稻的品种，与他想吃的品种，在种植面积问题上有冲突，生产队的计划那时候是不是也不那么自由让人选择，我也不懂，反正，记得老爸吐槽米不好的次数很多，印象比较深。
米饭不拿电饭锅煮，我肯定是会的。虽说算不上家里的大劳力，但煮饭洗衣、放鸡摸蛋这些活儿还是从小儿要会做的。
炭炉子烧开水，淘米，再放水煮饭，我喜欢用开水煮。水放的量可得控制住了，等水开漫出来泡沫，就得赶紧敞开锅盖了，等着水份被耗干了些，炉子的火好的话，得把锅半搭在炉边儿上，然后盖上盖不停地转着锅，应该是称为炕饭吧。
要是水放的量有点儿大，怕饭煮得太烂，就可以把水逼出来，这可是极有营养的米油汤；有时候存了私心，为了喝上米油汤，故意放大水，一边转着饭锅，一边喝着放了糖的米油汤，偶尔还有几粒没熟的米，就这么嚼嚼，还真的香、甜。
我爸乐意吃松软的米饭，但也不批准我把饭煮太烂，老妈是很反对厚粥烂饭状态的米饭，所以，印象中我会因为失败的煮饭而挨批的次数也不少。
要是炕饭的尺度没掌握好，就会闻到糊味了；等到傍晚千万要把没糊的米饭先盛出来，锅底的饭是不能拿来直接烫稀饭的。
烫稀饭很简单，也很快，省事儿，但肯定没有煮的白粥好吃。
在《闲情偶寄》的书中，李渔也谈到煮粥之吃紧处在“粥水忌增”。潮州人煮白粥即此理，一大锅白米加水有一定的度，一待开火，中途不可加水，却要随时搅动，使“水米成交”成一气，绝不会呈现“上清下淀”，亦不会“如糊如膏”，早年我常去香港的九龙城寨一带的潮州馆吃喝白粥配打冷小食，那样的白粥就是我相信一定会讨笠翁老欢心的。
我也是喜欢不二次加水煮白粥的，觉得那样改了味道，粥的粘稠度肯定会受影响。以至于现在煮其他的汤食时，也是喜欢一次到位的水量。
这回遇到馊饭的经验，让韩作家“又重温了李渔谈论的粥饭之美形何在，所谓不可因事小而轻为”。
而我读此粥饭美形之余，又回味了一次小时候煮饭的经历；在物质不丰富的年纪，干干那些看似简易的家务活儿，也是成长记忆中值得怀念的一部分。
