最近读书，突然发现很多文学大家都对吃破有研究。李渔著《闲情偶寄》专辟一章《饮馔部》分蔬食、谷、肉三部分，细谈诸食材的妙处；袁枚著《随园食单》，以文言随笔的形式，历数南北三百二十六种菜肴饭点，并附烹饪之法，可谓用心极矣；梁实秋居蜀地时，尽享天府之利，著有《雅舍谈吃》，列举所爱之珍馐；汪曾祺也是个吃货，曾经想把葡萄的卷须腌成咸菜以满足口腹之欲，他在文中说，葡萄的卷须有一点点的甜味，这东西如果拿来腌咸菜，大概不难吃。
中国地大物博，各大菜系精彩纷呈，南北不一，东西迥异，让人“口不暇接”。一方水土养一方人，说的是地域差异影响人的性情，但最多的恐怕还是影响人的饮食习惯吧。
我想大多数人的童年记忆中，至少有一半是与吃有关的，妈妈手中的手擀面、奶奶笼屉里的蒸槐花、爸爸炖好的水煮鱼、土灶里埋的烧红薯、树洞里的烤玉米，至今回想起来，仍让人忍不住直咽口水。我们都是在这些难忘的美食中长大的，这些食物中带着我们浓浓的童年记忆，一辈子也忘不掉。
在异乡的时候，故乡的那一口难忘的乡味是最值得留恋的。前一段时间朋友到巴黎留学，吃不惯那里的三明治和奶酪奶油，就自己带着发酵粉和擀面杖过去，在寓所里蒸牛奶馒头，做面食，忙的不亦乐乎。在异乡，或许只有这些熟悉的味道嚼在嘴里，才能慰藉一些乡思之情。
还有一个朋友结婚后暂居广西，在聊天中他说自己很不习惯那里湿热湿热的气候。其实对于一个人来说，我觉得能不能喜欢上一座城市主要看两点，一是气候，一是饮食。气候决定一个人会不会留下来，而饮食则是决定一个人能不能在这座城市安家的关键。当然也有人说爱上一座城是因为一个人，我想这样的说法对于沉浸在爱河中的人来说是有一定道理的。
总觉得现在的一二线城市里，饮食和建筑都已经同质化，城市之间少了差别。这些同质化在某种程度上给流浪在外的人以浅浅的安慰，但同时也失去了它原来的味道，丢掉了它自己的个性。我们在东北就能吃上重庆的火锅，在厦门就能吃上兰州的拉面，在郑州也能吃上北京的炸酱面。这本身是一种便捷，对当地人是一种福利，但是城市在追求发展的同时，真的丢失了不少自己正宗的味道。去年去北京，在前门大街要了一碗炸酱面，面煮的太过，酱也很咸，并不如自己想象的那么好吃。也许是没有吃到正宗的，也许是这味道不对我自己的口味。前一段时间去长春，跑了小半个城市都没有找到一家地道的东北菜馆，没吃上一口地道的东北菜，同行之人都引以为憾。
汪曾祺劝大家口味不要太窄，什么都要尝一尝，还说文艺创作也应该这样。他是要告诉我们生活中有很多事情要去尝试也要包容。一种食物，若不亲自试试，你永远不可能知道自己到底喜不喜欢。每个人的口味不一样，同样的，我们还应该包容和理解。对于吃是这样，对于文艺创作应该这样。
作家里面多吃货，我想也并不尽然。苏东坡在《石钟山记》中说，石钟山发生的原因之所以不被世人所知，是因为“士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下，故莫能知，而渔工水师虽知而不能言”。我想作家里多吃货，固然是因为他们游历甚广，但更重要的是因为他们能用自己的文字，将吃的妙处写出来，与大家一同分享。
——2016年6月26日，晚，一个吃货的笔记
