鸡鸣寺，据说始建于南北朝时代，古称“同泰寺”。唐代杜牧的“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”这个鸡鸣寺就是这480寺之首。明代朱元璋重建，并书写寺名。可惜由于那个年代缘故，如今看到的都是重建。但冲着它的名头，还是值得一去。
从后宰门到鸡鸣寺大约半个小时，出了地铁站也不用多找，跟着人流走就是。从鸡鸣寺站出来的人有一多半就是去鸡鸣寺进香的。还没进山门，远远就可以看到佛塔，等走近了才发现这鸡鸣寺是建在山上，进入山门后还得拾级而上。此时时过中午，也是一天中最热的时候。妻和儿子都有点力不从心了，要爬山上去看来有点畏惧心理。其实这哪是山啊，只是靠着玄武湖的河岸罢了。随着一起进来的香客，手拿进入山门时每人发的三炷香，一路上山吧。
鸡鸣寺分为几层，进入山门的天王殿，香客们排着队就开始磕头礼佛。只是手里拿着没有点燃的高香，在那里直接跪拜，总感觉有点别扭。往上走还有千手观音殿，药师佛塔，最高处才是正殿。在每个层级都有殿宇，供奉的都是观音菩萨。在药师佛塔下绕了三圈，祈求无病无灾。原来可以登塔，如今是特殊时期也被封了。要不然，登到最高处俯首看南京城、玄武湖那是另外一副景象。上到最高处，在大殿前焚香礼拜，祝愿无病无灾，万事如意！可惜天太过炎热，寺内人也拥挤，早早从北山门离开。
从鸡鸣寺北门出来不远，就是解放门。从解放门可以上古城墙看看，门票（古城墙建设费）30元一人，妻和儿子已经热坏，不愿再爬。他们就在附近的玄武湖公园看看荷花，我独自一人上城墙看看。
上城墙来，脚下的路不是那么平整，高高低低的，稍不注意就有可能卡脚。城墙上人也不多，夕阳下那悬挂的红灯笼格外显得刺眼。有几对新人气喘吁吁地爬上城墙，靠着墙垛在那里摆着各种pose，摄影师不时摁下快门。看到城墙，看到那一个个墙垛（女墙）不禁想起刘禹锡的石头城。
山围故国周遭在，潮打空城寂寞回。淮水东边旧时月，夜深还过女墙来。
走在老城墙上，看到摆在上面的各种攻城防城工具，感觉有点可笑。那红夷大炮抵挡清军了吗？南明王朝还不从这里仓皇出逃。这坚墙厚壁也不能阻挡太平天国的内斗纷争，以至于折戟沉沙。作为民国首都，那举世震惊的惨案你这城墙阻挡了么？我沿着城墙从解放门走到了玄武门，一路走一路有种莫名的悲凉，眼泪不知不觉在脸颊淌下。每一座有城墙的城市都有说不完的故事，有关城墙故事结局总是让人唏嘘不已。走在上面，看着脚下城墙砖缝里长出的杂草，看到爬过女墙的各种攀援植物，才发现历史上永恒的只有它们。城墙上发生的风云变幻，城门口的金戈铁马，那只是历史一瞬间。如今的城墙如同一个老人，横卧在南京城四周默默看着古城焕发新颜。也不知道这老城墙上发生的故事，还有谁再提及？朱元璋，沈万三的故事是否还在流传？或许已经融入南京的盐水鸭中了吧。（南京人喜食鸭子与朱元璋造城墙有关）
我还在城墙上独自感伤，妻打电话来催，时间不早了，该回宾馆。走下城墙穿过成门洞左拐就来到玄武湖公园。走在长堤上，看着两边的荷花，我是不是走在苏堤白堤啊？那桥是不是杭州西湖的断桥啊？这景致真的很像。沿着玄武湖公园长堤一直往北，那荷花连绵不断，游客如织不时停下脚步拍摄着荷花盛开美好的瞬间。远处的古城墙在旁边的高楼大厦下显得有点苍凉，在现代建筑下的古城墙突然感觉有点突兀，似乎格格不入脱离了当今时代。但心里默念，只要存在就好，给人以念想吧。不要哪天真的不存在了，那就追悔莫及。人对于消失的东西，总会有种莫名的思念。
2020.6.28晨
