最近又买了2台二手可调电源，加上之前买的3台，10年时间共买了5台可调电源。为什么买这么多呢？一是，有农村和县城两个家，每个家都要有电源。二是，电源没有十全十美的，要相互补充才行。这5台电源，加上配件，总价值7000元。其中4台进口的，都是二手的，1台国产全新的。按类型分，4台是开关电源的，1台是工频变压器的。

具体为什么买这么多电源，以及它们的优缺点详细对比评测，过一阵再发帖子。先只介绍一下这5台电源的型号。然后重点讲解这第四台，台湾固纬PSW80-27E电源。

第一台，日本菊水PAK35-20A。35V，20A，700W，二手价格800多元。这个曾经是我的主力可调电源。买了10年了，而且是二手，总共可能有20年了。主要缺点：表头精度太低，所以加装了高精度表头。另外35V电压也不够高。

第二台，日本松定PK120-6.6。120V，6.6A，800W，二手价格1380元。这是唯一一台买了后悔的电源。主要缺点：电压表精度太低。电压和电流误差都较大，低压或小电流下误差不可忽略，且电压小幅度波动。6.6A最大电流也不够用。价格也太高，不值。

第三台，国产固测KPS6020D。60V，20A，1200W，全新价格770元。这个电源是目前的主力电源。它缺点很多。但是毕竟便宜，全新才700多块，要知道那些进口电源全新的都是上万，即便是10年20年的二手了，都比这个新的贵！所以，这个电源买的一点也不后悔。而且它有一些优点，直击痛处，用的很舒服！

第四台，台湾固纬PSW80-27E。80V，27A，720W，二手价格2830元。这是我最贵的电源，二手都2800，全新的甚至13000元。最高电压和最大电流不能同时达到，所以不是80*27=2160W，而是720W。它实际最高电压84V，电流28.35A，功率758W。可以说是要电压有电压，要电流有电流，要功率也不算太小，表头精度还高。这个电源优点非常多，否则也不会下血本买了。遗憾的是，到手就被我弄坏了！！！直接心凉半截！下文详细介绍。

第五台，日本健伍PAR20-4H。20V，4A，80W，二手价格680元。这是我唯一的工频变压器的可调电源，虽然不到100W，但确是几台里最重的，十几斤。主要优点：分辨率极高，电压1mV，电流最精确0.1mA，注意是0.1mA而不是1mA。而且纹波极其低。这个电源可以说是无可替代，想要输出几毫伏或者几毫安，别的电源统统不行。

下面详细介绍这台固纬PSW 80-27E电源。

外观。带提手，重10斤6两。左下角220V开关带自动跳闸功能，右下角有个USB接口，可以接优盘

左上角是外部模拟控制接口，挨着的是USB接口。下边是巨大的输出端子，带线损补偿的小端子。最下边是网线接口和电源接口。这个电源8年了，风扇并没有异响。

这台电源有如下这些优点。

1. 电压实际最高84V，电流实际最高28.35A，功率实际最大758W。可以说能满足99%的场合了。这种电压和电流都比较高的电源不是特别多。

2. 表头分辨率很高，电压0.01V，电流0.01A，而且实际误差极小，不用再用万用表确认了。这点实在难得。大厂的可调电源，电压和电流表头分辨率都高的很少，除非是功率很小的。倒是国产小厂的和DIY的表头分辨率很高。

3. 电压和电流在接近0时依然能稳定输出，比如输出20mV，20mA这种极小值，且误差能接受。前面3个电源这一点都不好用（原因各不相同）。另外此电源纹波也较小，80mV峰峰值，11mV有效值，和菊水开关电源型的差不多。

4. 电压和电流是2个独立的旋转编码器，带按下功能的，改变电压电流操作便捷。太低端的，往往是4个便宜的电位器，粗调和细调，极其难用。太高端的，又变成了1个旋钮，用按键选择调电压还是调电流，也不好用。那台松定电源虽然是2个编码器，但没有按下功能，也不方便。

5. 显示屏是绿色的数码管，很舒服。一般低端的电源往往是红色数码管。按键都带背光指示。旋钮帽有很大的凹凸纹理，不是大路货，不容易手滑，也不容易藏污纳垢。

6. 带线损补偿功能，且无需特殊接口，直接是接线端子。这样可以保证表头和负载端的电压一致，大电流没有压降。

7. 内置放电电路，电压从高调到低可以迅速降下去。并且可以关闭放电功能，比如给电池充电就不怕万一停电反而把电池耗光。那个国产电源就没有放电功能，从60V降到0V如果空载要半分钟。

8. CV和CC优先2种模式可选。一般电源都是CV（恒压）模式优先，即便是你设置了恒流功能，在遇到非线性负载的时候，也可能电流过冲再降下来。比如测试LED灯珠，一般的电源即使先接灯珠再打开输出，也可能灯珠高亮闪一下再恢复正常亮度。这台电源调成CC优先模式可以确保电流绝不超设定值。另外还可以调节电压和电流的上升以及下降斜率，比如从0V到10V用多少秒。

9. 输出滤波电容较小。没错，这竟然是个优点了。很多电源为了降低纹波，用了很大的滤波电容，后果就是恒流模式不好用。比如测试LED灯珠，设置0.5A。要是先打开输出再接灯珠，由于滤波电容存在，那一瞬间限流功能是不起作用的，实际电流可能5A，灯珠瞬间就烧了！必须先接灯珠再通电！这一点菊水的电源尤甚！都是上万uF的滤波电容。固纬虽然也有这个问题，不过要好得多。

10.内置输出阻抗调节功能。一般的电源都是让输出尽量稳定，也就是阻抗接近0。固纬这个能调节阻抗，也就是带载电压会下降，为了故意模拟电池或者导线压降。这就有意思多了。可调电源和真实供电的区别就是真实场景有时候电压不太稳定，重载电压会低一些，轻载电压高。一般的可调电源电压尽量稳定，反而容易导致有些真实场景的故障发现不了。

11.有OVP和OCP功能，也就是过压和过流保护功能。这个很多电源都有，但未必好用。比如菊水的是普通电位器，用螺丝刀拧的那种，我买来的时候早就拧烂了，而且只有过压保护没有过流保护。再比如，有的只能几档调节，不能连续调节。固纬这个能大范围连续可调，且有自动220V跳闸功能，彻底断电。

12.能显示输出功率。这个能秒杀大部分大厂的可调电源了，它们都只能显示电压和电流。固纬的这个有个按键，能切换成显示功率。这个功能再配合线损补偿非常有用，表头显示多少瓦就代表负载多少瓦，不用考虑导线损耗。

13.100V到240V宽电压输入。

14.有很多高级功能。比如连电脑上位机控制，外接电位器，外接电压控制，接优盘调用测试脚本，多台电源串联，并联使用。这些我就用不上了。

15.风扇噪音不大，并且满载噪音也不大。菊水和松定的满载噪音就比较大了。

16.做工和用料非常好，也就个别地方比菊水差，整体差不太多。

再谈谈这台电源的缺点。

1. 操作逻辑不是很好，至少不符合我的习惯，算是中等水平吧。比如按下调节按钮，就只能是显示设定电压，不论多久都不会自动显示真实电压，必须按一下输出键，才改为显示真实值。通常调节完之后，设定值就没用了，我肯定想看真实值啊。国产的那台就很好，过几秒自动退出设定状态，显示真实值。

2. 显示屏和按键背光亮度偏低。尤其是它的调节逻辑，总是有一位数高亮显示，表示这是要调节的数字。哪怕是调完了，它还是高亮。这就导致了不同的位亮度不一致，且大部分位处于低亮状态，不利用读数。这方面也是国产的那台做的好，调那一位就那一位闪烁，过几秒恢复常亮。

3. 所有的按键背光都是一个颜色，不容易区分。起码输出按键应该换个颜色吧。

4. 设计和用料有极个别的地方不好。比如内部透明绝缘片不抗老化，在几乎没有光线的情况下，8年就老化变脆，自动碎裂了，不如其他电源用的黑色绝缘片。屏幕保护盖板是2层的，但是不是密闭的，导致进灰，又是固定死的，无法清理。

5. 恒压模式下，可能是为了底数归零，小于40mA的电流不显示。恒流模式下，如果无故障，设定电流和实际电流相同，所以按设定值显示就行了，可以显示最小值10mA。但是如果电源故障，类似我这次，就会遇到显示值和实际值对不上的情况。

6. 开机较慢，需要8秒。试了另外2台电源，都是4秒上下。

我收到的这台成色很好，连划痕都没有（虽然很快让我弄出划痕），但是有个小问题，就是右下角这个按键接触不良。它是切换显示的，按一下能显示功率，很有用。我按了半天都不管用，又研究使用手册，最后发现用力按才管用。最后卖家退了我50块钱，我打算自己换按键。我心说50块钱不算少了，还有赚。谁成想就是换这个按键烧了电源！哎呀~~~~~~~亏了

左侧的进风罩能拆下来。

拆显示面板要先拆掉整个前铁罩才行。显示面男有1个排线和2颗螺丝固定到铁罩上。显示+按键的功能，用了2个大芯片。左侧有晶振，似乎大芯片是单片机。

正面是数码管，平面管，按键，编码器，还有一些三极管和电阻电容，没有芯片。

接触不良的就是这个按键。这种带灯的按键我还是第一次见。就是一个按键内部加了一个直插的LED灯，它一共有6个引脚。我本来想拆开修理一下，结果弄碎了一边的塑料。我又加了点酒精，多按了几次，这个按键又变得灵敏了！也许只是进灰了而已。遗憾的是，折腾几下这个LED不亮了，虽然外观没有损坏，也不知道怎么弄坏的。

还是换新按键吧。花了8块多买了11个按键，红绿蓝3种颜色。我想把输出按键换成别的颜色，因为电源有没有输出最重要，还是和其他按键区分开比较好。

新买的按键虽然看着一样，但是引脚略有区别。按键的引脚间距略窄，勉强能焊到焊盘上。LED的引脚略长，要剪短一点。

6个引脚的按键用烙铁很难拆，尤其负极是大面积敷铜。用风枪容易吹坏旁边的东西。于是把引脚剪断再一个个拆下来。

原来的按键背光太暗了，万用表二极管档测试，只是微亮。

新买的这个就亮多了。

点亮对比更明显，新买的简直亮瞎眼。

于是把原来的按键全都拆了。

都换成新买的高亮按键。

双层屏幕盖板进灰的事情也处理一下。先把半透明盖板拆下来清灰，这个非常考验手艺，要不然不是碎裂就是划伤。清灰之后装回去，四周都打胶密闭，杜绝进灰。

然而，量变引起质变。换完之后，因为背光太亮，漏光导致下边的按键也亮了。原来暗的时候漏光是察觉不到的。

解决办法就是在上下按键之间粘上一截粗的黑色硅胶线隔绝漏光，用的UV胶固定。

这样就完美解决了按键接触不良和背光太暗的问题。输出按键的背光换成了红色，一目了然，更人性化（虽然可能不合规，有些行业红色只能指示故障）。

然而乐极生悲，它这个铁的前挡板因为电源线太短，导致不能拿远一点，引发了接下来的悲剧。

正在我得意洋洋通电测试的时候，只听啪的一声，那是一路火花带闪电啊！！！电源的屏幕瞬间就黑了！我心顿时凉了，完了，2800大洋打水漂了！

只见内部铝散热片烧了一个大坑。

右下角机壳也烧了。显然是前挡板把内部散热片和机箱连一起造成短路打火的。问题是散热片和机箱之间怎么会有高电压呢？

再看看烧的这坑，心更凉了。想必是九死一生不好修啊。

明明开关管是塑封绝缘的，散热片怎么会带电呢？

先不管了，重新通电，果然电源还是不亮！完了完了，彻底坏了。看了一下，原来空开跳闸了。合上空开，再通电，电源竟然亮了！测了一下，电压也没问题！竟然没坏？？？然而事实证明，是我高兴得太早了。过了2天，用它校准焊台控制板电流，发现校准参数要调很大。我的控制板误差没那么大啊？原来是这个电源电流误差变大了！经过仔细研究，3A以下正常，超过3A，电源的电流会偏低，电流越大偏差越大。

这时候千万要冷静。心灰意冷，彻底放弃，2800打水漂。脑子一热，死马当活马医，那就真变死马，等着吃席了。这么复杂的电源，哪怕只是拆装都有风险，何况是维修了。必须确保心平气和，才能动手。冷静不下来就改天再弄，绝不可心急。

想要维修，就得分析清楚到底是怎么烧坏的。首先，容易测出来，机箱外壳就是和220V插座的地线直通的。接下来就得弄清楚，那个散热片是怎么带电的。然后才能分析出来到底哪些元件会损坏。

不管怎么样，都得先拆机。

上边是2块板子，左边的板子元件不多，主要起连接作用。右侧是主控制板。

最上边的这2块板子要先拆掉。因为有特殊卡扣，拆卸十分费劲，稍不小心就把那一堆芯片碰坏。

主控板芯片非常多。这要是坏了，连问题所在都不可能找出来。不过看故障现象，应该没事。

大芯片特写。

内部是4块竖着的板子。

这种电源都是模块化的，功率部分都是相同的几组并联做成不同的功率的版本。这个是2组电源并联。

输出端子还有一个小板，负责滤波和疑似保护功能。十分讲究。

烧掉的是第二块板子，不过要先拆掉第一块才能拆第二块。

这做工用料没的说，就是底板灰尘太多了。450V，68uF滤波电容就不少，大概20个，总容量1000uF左右。因为有PFC电路，通电瞬间不会有太大的浪涌电流。

4块板子只能拆下来3块，中间这块被输出铜排挡住。不过这个没坏，不拆也行。

另一面视角。

拆下来3块板子。

一共拆了5块板子。

板子的局部特写。疑似开关管驱动小板。

板子的局部特写。疑似开关管驱动变压器。

竖着的4块板子实际是2组。每组2块板子，1块220V交流电经过PFC电路转400V左右高压直流电，兼具驱动散热风扇的功能。

板子背面。

另1块板子是400V高压直流经过变压器转低压直流，也就是最终的输出电路，姑且叫功率板吧。短路的就是功率板的散热片。经过研究，散热片带电的原因是，它直接和高压电容的负极相连。那么高压电容负极通到哪里呢？

功率板是通过底板和PFC板通过很多插座相连的。首先就是10A的保险管烧了。这么大的保险烧了，空开也跳了，很明显别的元件也有烧的。绝不可换保险直接通电。

功率板的高压电容和PFC板的高压电容直通，也就相当于PFC的高压电容负极和机箱短路，也就等效于220V整流滤波之后的直流电的负极和地线短路，又约等于220V整流滤波之后的直流电的负极和220V的零线短路。

还好是负极短路，如果是正极短路，那么势必要经过PFC开关管。开关管击穿再带走一堆驱动元件，以我的水平修这么复杂的东西，怕是够呛。而负极短路，只是经过滤波电路，整流桥，电流采样电阻等少数元件。它也不会产生负电压，按道理烧的元件应该很少。

经过检测，整流桥击穿，而且是内部负责负极整流的二极管击穿。而高压电容，好几个开关管都没有击穿。到这里，有60%的概率能修好了！

看一下罪魁祸首，过短的220V开关线。这是带跳闸功能的开关。

保险是6*30mm加长的，我没有。整流桥是10A的。更大的，更小的，我都有，就是没有合适的，装不上去。于是赶紧买元件。淘宝一般是广东发货，到河北太慢，而且有的是第二天才揽收，我买了又退了。傍晚了才想起来立创商城有江苏仓，赶紧下单。5个整流桥，5个保险管，花了10块多。可惜整流桥不是进口的了，保险管也从陶瓷变成玻璃的。京东快递，不到48小时送货上门了。

换整流桥要先拆绿色电容。装回去还要抹散热硅脂。

看一下死去的进口整流桥，可惜了。

换上新的玻封10A速熔保险管。底板的灰尘清理干净。

装回去，先不要装卡扣和螺丝，测试一下再说。

通电测试，恒流10A，UT61E显示10.05A。误差很小，这个谁准也不好说。

测试极限28A，UT61E就不行了，换UT211B钳形电流表，也一切正常。这是优利德精度最高的钳表。不过钳表测直流很难特别准确，看个大概。

用电热丝烧水测试，达到电源最大输出功率758W，一切正常。这里用到了电源的功率显示功能，很有用。至此，电源算是修好了。总算松了一口气。要不然，10年内买的最贵的电源到手就坏，这年都没法过了，再过10年这事也忘不了！！！

电源老化碎裂的绝缘板用胶带粘好。

花重金买的4平方2米长的硅胶线和大电流纯铜鳄鱼夹。做了套4线，带线损补偿的输出线。

装好绝缘盖子。线损补偿非常有用，实测即使输出28.35A电流，负载端电压也只下降了50mV左右，基本忽略不计，可以做到表头所见即所得。

下面展示电源的高精度，这也是买这个电源最主要的原因。

设置最低电压10mV，表头显示0mV，万用表显示5.6mV。误差只有4.4mV。而且这个电压是稳定的。要知道这可是最高电压84V的电源啊，能输出毫伏级别电压，很难要求更多。这一点比我那个菊水和松定的强得多。

设置50mV，表头显示40mV，万用表显示45.7mV，和实际误差只有4.3mV。

设置1V，表头显示0.99V，万用表显示0.993V。

设置10V，表头显示10.00V，万用表显示9.995V。

设置40V，表头显示40.01V，万用表显示39.98V。这个结果依然优秀。

设置最高84V，表头显示84.04V，万用表显示84.00V。误差只有万分之五，也很不错！

下面测试恒流功能。

设置10mA，表头显示10mA，万用表显示13.8mA。实际输出偏高3.8mA。看着不怎么样，实则非常不错。要知道这是最大电流28.35A的电源啊，电流采样电阻非常小，想要小电流恒流很难。之前的3个电源在小电流恒流方面都比这个电源差很多，甚至是差的很远，哪怕那些电源电流更小。

设置50mA，表头显示50mA，万用表显示52.9mA。看起来电源的表头是准的，只是输出偏大而已。

设置200mA，表头显示200mA，万用表显示202mA。

设置1A，表头显示1.00A，万用表显示1.00A。

设置5A，表头显示5.00A，万用表显示5.02A。

设置10A，表头显示10.00A，万用表显示10.04A。

设置20A，表头显示20.00A，万用表显示20.07A。还行，误差不到千分之四，毕竟电流比电压难测多了。误差和数据手册写的差不多。另外这么大电流万用表也可能有温漂误差，到底谁准不好说。

设置最大28.35A，钳表显示28.40A。

到此，此电源的拆解，维修，测试结束。附上5个电源中最新买的3个的合影。

哦对了，修理完成后，发现多了一颗螺丝。绞尽脑汁也没想起来是哪个位置的！不要笑话我，多出来螺丝是正常的。如果你没有多出来螺丝，只能说明你拆的东西不够复杂