汪曾祺老先生除了是当代一位著名的作家、散文家、戏剧家，还是一位美食家。他不喜欢写了本《随园食单》的清朝大才子袁枚，说袁对于美食，只是会写、会吃，自己却不会做。
但是，汪老先生又因为袁大才子推崇高邮的咸鸭蛋，而与袁隔着一百多年和解，甚至惺惺相惜。高邮，是汪老的家乡，以咸鸭蛋名扬四海。
在汪曾祺老先生和袁枚大才子之间，还站着一个施鸿保老先生，浙江钱塘人士，擅写诗文考证典籍，喜欢结交贤人豪士，爱美食。他写的《乡味杂咏》手稿二卷，被后人称为“杭州美食宝典”。其中记录的以杭州美食为主，还有周边一些城市的。
施鸿保老先生认为，大家都称赞的“高邮咸蛋”之“高邮”二字，实际上是指咸蛋的特性，因为里面黄若凝脂的“膏油”出名，代表一种美味，而不是指高邮人用高邮大麻鸭下的蛋腌制而成的咸鸭蛋。他还特别提醒，让大家别给“高邮”抢注了这款美食。
我找度娘问了几圈，没发现汪老和施老有过交集。或许，是因为施老怀才不遇，长期隐为幕僚，在外没什么名声。他的美食诗稿也长期埋没在民间，否则，我相信因为这只咸鸭蛋，汪施两人一定会隔着半个多世纪杠起来。
不过，在《味蕾上的江南诗——<乡味杂咏>中的食物记忆》一书中，对《乡味杂咏》进行整理和补充注解的宋凯和李子綦通过多方考究，纠正了施老的误会和误解。
《乡味杂咏》有300多首七言绝句，写茶、酒、海鲜、禽畜、肉食、蔬菜等等各种各类的食物，并且，在诗下还有注释或者食谱，又或者是其来历和出处。
这些诗和注，多数是施鸿保老先生游历于福建的时候，因为思念家乡杭州的美食和风土人情而作，但又不止于杭州的味道，还有施老记忆中的四方美食。
很多人认为“杭州是美食的沙漠”，我去过杭州N次，除了醉鱼，也说不上其他特色。这是因为，我们没有读过施鸿保的这本“杭州美食宝典”，以前没有机会读，它一直被私家收藏着，后来流入国家图书馆。
现在，翻开《味蕾上的江南诗——<乡味杂咏>中的食物记忆》，你可以看到，街头巷尾的普通食物，在施鸿保笔下充满诗意、韵味，还有久未归去的乡愁，也饱含着历史的厚重与倔强。
他写荠菜：荠菜春来满地青，儿童唤卖雨初晴，滚汤泡熟宵供酒，风味灯前别样清。
让读者感受到，在江南，春天就是被荠菜清嫩的新鲜劲儿和孩童们稚嫩的叫卖声唤醒的。
他写桶鸭：腌鸭何如桶鸭肥，南京店卖大街稀，奎垣巷口仓桥堍，酒客争携整件归。
让读者感慨道，美食界也有“燕瘦环肥”。这个词原本是人们对女子身材的欣赏，不同时代会有不同的审美。对于美食，不同时代的爱好也会有分别。
现在的人喜欢散养的鸡鸭，而在清朝时期，杭州人喜欢圈养的桶鸭，因为养在桶里，不放任它四处走动，所以堆积了很多脂肪，肥得流油。
《味蕾上的江南诗——<乡味杂咏>中的食物记忆》是在施鸿保《乡味杂咏》原稿的基础上，由国家图书馆副研究员宋凯整理勘误，擅长写地方风物的作家李子綦添加了当代导读，补充了对于乡土民情的介绍和饮食文化的发展历史，再配以精美的图片，让杭州人找到共同的味觉记忆，让读者们赏心悦目地感受到这一方地道的风味。
我想，尽管有咸鸭蛋的误会，但是，汪曾祺老先生是个惜才的人。他曾经客观地评价袁枚的《随园食单》，说能很有见解地概括出做菜的道理。那么，倘若他看了施鸿保老先生的《乡味杂咏》，定会一笑泯咸鸭蛋之仇：多么有趣的一部手稿啊。
而对于吃货们来说，能读到施老手稿升级版的《味蕾上的江南诗——<乡味杂咏>中的食物记忆》，是多么幸运和幸福。
