萨尔斯堡是个离德国很近的奥地利城市，从慕尼黑坐ICE特快过去，当天就能玩个来回。
萨尔斯堡虽然叫做盐堡（Salzburg），可最出名的却是音乐，比如无人不知的莫扎特，又比如谁都看过的《音乐之声》。
我去的时候匆忙，本打算看看莫扎特就回，谁知，一天里，竟然把老城逛了个七七八八，颇多意外之喜。
萨尔斯堡的老城区不大，景点密集在萨尔斯河的南岸。背靠着要塞山的城堡，米拉贝尔宫，大教堂和巴洛克风格的喷泉，莫扎特故居，依次展开。
莫扎特的故居在粮食胡同，而这里，也是老城的商业区。房子面南朝北，街道东西向伸展。只是，隔一段距离，便有一段小巷子穿过房子一楼，连接房子前后的街道。初见之时十分惊讶，因为，无论东西方，都很少见到这样把房子一楼做巷子的建筑群。去时正在下雨，这样的小巷，避雨倒是十分方便。
萨尔斯堡有两个莫扎特故居，这里介绍的，是他出生地，也是他住的最久的那个。一楼是出入口，二楼是售票处，墙上有wifi密码和app下载码。进去后的第一感觉是逼仄油腻，无论是水泥的地板，还是砖红的水磨过道，走的人多了，亮地发光，却油腻逼人。
到了三楼，也就是莫扎特一家居住的地方，就能看到公寓里面的中庭，而油烟味，就一直弥漫在中庭。可以想象，十七十八世纪的时候，家家做饭，而年幼的神童，却埋头练习的场景。
介绍里最让人吃惊的是莫扎特的母亲，十几年的跨度，连着生了十几个孩子，就存活了两个，莫扎特和他的姐姐。这死亡率惊人，这出生率更惊人。再加上一个六岁的时候就带着他去巡演的父亲，这家庭真不是个让人快乐的地方。
而主卧的墙上，还挂着莫扎特临死的油画，他躺在床上，倒在亲人的怀里，写了一半的《安魂曲》落在地上。而实际上，他却死于穷困潦倒，哪来的花团锦簇亲人围绕。想想他的一生，想想那个聋了的贝多芬，再想想那个没了耳朵的梵高，所谓的艺术，竟是这般的磨人。
好在楼下的风景不错，后窗望出去，便是主教大教堂，而前面，就是城中最热闹的粮食胡同。除去阡陌交通的小巷子，粮食胡同的招牌极有看头。商家挂了金属做的店标，各种镂空各种攀爬，精致得像是圣诞树上的挂件。
萨尔斯堡的景点，主要集中在南岸。但是北岸沿河有条十四世纪的老巷子，兴起于萨尔斯堡和巴伐利亚抢盐税的时期。因为萨尔斯堡往南去威尼斯较为方便，当时北岸就兴起了一条纺染为主业的商业街，有那么点成都锦官城的味道。
后来也是因为威尼斯传来的黑死病，一蹶不振。最近开了许多酒吧和餐馆，房子却还是十四世纪的样子，楼梯墙壁，很多地方古意盈然。沿着古道，还能爬个小山坡，而这小山坡，就是《音乐之声》里女教师带着孩子们边爬梯边唱歌的地方。
萨尔斯堡因莫扎特出名，可以想象它的纪念品都会和他有关。只是每家店里都卖两款商品，一个是大师的人偶，指头大小，头顶上系一根松紧绳，大师就在橱窗里上上下下地蹦。难怪莫扎特生前说自己最恨萨尔斯堡，这能不恨嘛。
另外一款铺天盖地的红色加金色，颜色很符合我朝人民喜好，名字叫做莫扎特巧克力球。听了这名字，吃货们一定会露出迷之微笑，巧克力了，能难吃到哪里去？事实上，口感还不如有巧克力味的橡皮泥。鉴于麦丽素加点开水能泡热可可，我也这么试了一下，最后锅都不想洗。建议买的时候按个买，千万别买多，送人都会友尽的。
