汪曾祺可惜没到过浏阳，浏阳可惜错过了很多大文豪，以至于那么多的美食尚未被发掘宣介出来，特别是浏阳蒸菜。杜甫倒是到过浏阳，却在青枫浦“自惊衰谢力”，忘了在西门口吃一碗蒸菜。张若虚可能也到过浏阳，他也留连在“青枫浦上使人愁”，无暇到南市街去吃一碗蒸菜的。今日纵是我使出百般解数，奈何没有如椽之笔，更无传世盛名，只不过是家乡人说故乡事，寸寸都是舌尖的乡愁，寸寸都是难解的相思。

        在浏阳，没有什么菜是不可以蒸制出来的。蒸鱼蒸肉，蒸萝卜，蒸洋芋，蒸腊味，蒸干菜，蒸辣椒，蒸时蔬，蒸海鲜，蒸山味……你且坐在餐桌边等着，笼屉一开，样样端上来，撑撑头头，熨熨帖帖，香味敛不住，颜色鲜亮得很，未开席便已垂涎，一动筷便呼过瘾。一朝吃过，便终身难忘。

        蒸菜历史应是可考的，因为太熟悉我反倒不去考究，代代传承，家家如此，哪想过那么多呀，所以也无从搬来历史助阵。只是到了外地才知道，原来菜是用来烧的，蒸菜倒是很罕见。当我耐心的向别人述说蒸菜的美味时，他们瞪大了眼看看好，似乎很是认同，似乎又什么也没听懂。直到浏阳蒸菜馆席卷了大半个中国，他们才说：知道知道。但仅是知道，很少去尝一下那个味道，犹如是坐在广州看翻译过来的《雪国》，有一种异域的隔离感，虽然好奇，并无感同。直到来到家里亲尝过蒸菜，方知这世间不仅有别有洞天的风景，还有别有风味的蒸菜。

        浏阳蒸菜的代表作很多，很多人以为是剁椒蒸鱼头，其实不然，剁椒蒸鱼头充其量只能排在末位。如果按席面来分，首推当是蒸扣肉。带皮肋条五花肉，用料泡浸，尔后过油，呈虎皮状，色金黄，切大厚块。梅干菜，七蒸七晒，水泡发，和扣肉上笼蒸。起锅后，倒扣于碗中，肉在上，透亮，梅干菜打底，洒上点葱花。扣肉入口即化，肥而不腻；梅干菜饱绽肉汁，爽脆鲜香，真真是天作之合，相得益彰。当然，笋干、豇豆干、萝卜酸菜、芋头盐菜，都可以打底的，各有各的风味。

        蒸鱼当然是蒸菜系列里重要的一支。浏阳水系众多，淡水鱼资源丰富。蒸鲜鱼，蒸腊鱼，蒸火焙鱼，蒸鱼头，蒸鱼块，蒸甲鱼，蒸小杂鱼，蒸黄鱼，蒸带鱼，清蒸，鲜辣椒蒸，干辣椒蒸，剁辣椒蒸，花样众多，味道各异，鲜，香，辣，回味悠长；细，嫩，甘，余韵绵致。席面上的蒸鱼，大气正统，无须过多置评。单说我小时候吃过的家常菜蒸鱼，倒是铭刻已久，念念不忘。有一次，我在门前小圳捞到了一条鲶鱼，仅半斤左右，回家后，母亲将青红辣椒切碎，用山茶油一蒸，尚在锅中就已香味缭绕。入口一尝，辣椒的辣契合进鱼的鲜，已无半点腥味，唯有饶舌的甜盛。鲶鱼，水鱼，都是很腥的，蒸制出来却格外鲜甜。

        蒸腊味是最常见的。腊鱼，腊肉，腊肠子，腊猪肝，腊蹄膀，腊排骨，腊牛肉，腊田鸡，腊兔子……样样都放干辣椒豆豉蒸，一是香得浓烈，二是辣得对味，三是家家常备。从这家灶头转到那家灶头，早已吃的是满口腊味，其实这就是浓浓的年味。如今倒不用等到过年，一年四季都可吃到蒸腊菜，斟酒忆乡愁，口口都有浓浓的柴火味。

      蒸辣椒，蒸茄子，蒸豇豆，蒸南瓜，蒸苦瓜，蒸芋头，蒸毛豆，蒸土豆……蒸各色的菜蔬，大抵是浏阳蒸菜的独特之处。辣椒可整个圆乎的蒸，放酱油豆豉，嫩一点的辣中带甜，老一点的辣得鲜香；辣椒也可切碎了蒸，最好放点油渣豆豉，那也是一绝。蒸茄子不像北方那种做法，而是切成片，放辣椒豆豉蒸，既有原味的鲜，更有别样的辣，往饭里一拌，可口得很。蒸豇豆，尤其是红豇豆，那是有名的浏阳蒸菜代表作，鲜香细嫩，满口漱芬。我们当年住在师部大院时，有不少同事尝过蒸菜，都觉得好，自己学着回去做蒸菜，却总差了一点味道。于是，不免感慨：不是浏阳人，做不好蒸菜。

      做蒸菜简单，不用动锅铲，只需配好菜，调好味，上锅蒸就行了。还有吃蒸菜，既保全了营养，又保全了原味，还省油，不上火，好处多多。给我一个蒸锅，我便能还你一桌美食。拿手的，比如说：芋头蒸排骨，剁椒蒸猪脚，干辣椒蒸五花肉，雪菜蒸黄鱼，醋蒸鸡，花甲蒸水蛋，酸菜蒸小笋……保管你吃得美，吃得爽，吃得难忘。

    如果你来浏阳，除了去看一场这世界上最华美、最昂贵、最浪漫的焰火，还应该去觅一实店吃一下浏阳蒸菜。天空的焰火绚烂，但毕竟短暂。蒸菜的味有些霸道，却回味隽永。更别说那浏阳河的水呀，一弯就弯过了花月夜，不尽妩媚的青山，美得醉人。