西宁，古称鄯州、西平郡、青唐城，州志里似曾见到过“西陲安宁”之语。西宁城处青藏高原东北，北之达坂山，南之拉脊山，西之日月山，丘陵环抱，如碗盏盆地。湟水自西向东中游横贯，其支流南川、北川两河穿城而东去。
自我“呱呱坠地”就喘息着青藏高原的雄浑，四十余载的淬炼，让我对此城充满了深深的眷恋和不舍。不仅因她养育了我，还在于那吃顺了嘴的腿脚和经年难忘的“老味道”。兴海路的马一刀、拜家酿皮；华升食府的尕面片；东稍门的马义民、尕焦子；新宁广场的赛里木；小桥何记的抓面；德禄的酸奶；魁盛的酸辣里脊；三升的干拌、酸汤……
西宁人，哥儿弟兄一凑合，讲究“烤羊肉摊”上喝酒、吃烤串、奢侈的来二斤白条手抓或是一锅“羊肉盖被”，乐和乐和，花钱多寡不计，但必须是充肠、适口。如此尝出来个的真味，才能不觉寡淡。就算是窗外有雪，天寒地冻，“锅气”混合着的喧闹总能让围坐的人感受到满足，感受到生而为人的欢愉，一点都不会觉得屋外呼呼北风刮来的寒凉。
随着时代的发展，人们的生活方式也随之发生了改变，尤在“衣、食、住、行”之上，就有着非常明显的变化。单说个“吃”，国人都愿意管在外面餐馆、酒楼吃饭，谓之“下馆子”。而如今生活节奏加快，相对而言，在家里做饭的情况，较之以前自然是少了，而在七、八十年代，当时普通工人的月薪得供养一大家子的吃喝用度，“下馆子”就尤为显得奢侈。那时节的“下馆子”，在很多人眼中，是一件值得炫耀和自豪的事情。而如今“下馆子”成为了人们的家常便饭，究竟是懒惰心的作怪，还是社会经济发展的必然结果呢？
曾在一篇网文中看到了一段描述，作者说人们在外面吃饭的地方，不都叫饭馆。吃饭的地方，得分有等级，由低向高排开了去：
头一个是“饭摊儿或菜铺儿”；干这营生的，大多支块案版当桌子，扯条板凳围着桌，就在旁边起火做饭，现吃现做，现做现卖。有的连案子都省了，买了站着吃、拿着走，随您便。早年间西宁街边坊间，卖酿皮，卖粽子，卖凉粉的，卖麻辣烫的就都属于这类了。
二一个叫“饭铺”；饭铺有门脸儿，但地方不大，没有过道，进门就是桌子、凳子，前后厨都不分的不在少数，烟熏火燎都看得见，那真真是个“火中取宝”。对主顾的照应也简单实在，一般都是家里人担着，当家的掌勺，自家人伺候。城北尕晋娃抓面，八一路的泉儿头，满大街的拉面馆、炮仗店是应该归在此处了吧！？
三一个是“饭馆儿”，饭馆儿地方大，分前后厨，有专人照应。饭馆的装修和摆设，也比饭铺高个档次，起码窗明几净，桌椅讲究，茶酒具备，饭菜花样齐全。曾在一册闲书中看到过一则，说是解放前在饮马街有家唤作“同春饭馆”的店铺，早上供应小米稀饭、饼子夹肉。午后供应卤肉烧饼、炒面片、打卤面；客来先瑞一小碟卤肉、一个烧饼或任选一种面食。味美价廉，尤以卤肉闻名，食客盈门。因大掌柜杨姓且身形偏胖，故而有了个“杨胖子”的诨号。饭馆名声很大，相传旧时城中人求人办事常说，“事成之后，我一定在杨胖子饭馆请你一顿！”公务人员发饷时，许多人凑在一起去杨胖子饭馆美餐一顿作为最好的享受，可见该饭馆在当时西宁的档次了。文中还写道，在1952年省府召开省垣各族各界代表大会期间，廖汉生、喜饶嘉措及牧区千户王爷在“同春饭馆”一起进餐，就对饭菜十分满意。据说，现今莫家路的那家“杨胖子卤肉”就是昔年“同春”店铺主家后人的买卖。
最后一个，是“饭庄”。饭庄往往前厅后院，楼上楼下，雅座高间儿，颇有些侯门似海的气派。饭庄有名厨名菜，包办宴会酒席，环境优雅阔绰，或门迎、或跑堂儿都得穿着讲究。跑堂儿的一个个精明干练，干鞋净袜，五官端正，谈吐大方，照应周全，透着股子和气体面，旧时里多是半大小子，鲜见有姑娘媳妇沾染这门“迎来送往”营生的。饭庄不但招待讲究，上菜也比大气，不像别处炒一个上一个，如若一勺儿一勺儿的喂猪。饭庄上菜先凉后热，一上得是齐全、麻溜的。再者，根据要菜的排场大小，需配一个或几个堂倌不等，手托硬木雕花的大抢盘，一次到位。堂倌儿从不管满酒，菜齐饭齐一律外边伺候，不叫不到，图的就是宾至如归，不干不扰，您用着消停。
我有锅两口，一口炖鸡烧肉，一口烹烦煮忧，我有两把刀，一把切相思，一把剃馋虫。
