第二天 罗布人村寨——神秘的部落
（7月1日）今天的目的地是若羌。途中会经过罗布人村寨，这是昨晚库尔勒的朋友介绍值得一去的地方。
罗布人村寨距库尔勒市南85公里处。村寨有二十余户人家。该地的居民是地球上最后的罗布人之一。他们从遥远的罗布泊走来，在与世隔离的沙漠中，以胡杨木作舟，打鱼为生，以鱼为粮，以小海子（湖泊）为家，繁衍生息，过着原始部落般的生活，至今仍保持着许多原始古朴的生活方式，因而有“人类活化石”之称。
一个多小时的车程，经过路口士兵的安检，去往村寨。到寨门口，还没到九点，景区还没开始售票，可是大门开着，没有游人。一阵窃喜，我们又可以像去年在北疆游坎儿井那样逃票了。
车沿着景区中央的大路往村寨深处开去，两边是复原的罗布人原始村落，村寨里随处可见罗布人的各种建筑、生产设施、生活场所，无一不保留着当年罗布人的生产和生活状况。但山寨版的村落脱不了商业化气息，没有游人的时候，冷冷清清的，缺了尘世间该有的烟火味。这也是很多景区的恶俗处。
我们没有逗留，沿着沙漠里筑好的路前行，想寻觅真正的罗布人家。可开到路的尽头，只看到筑路的工程车，几个劳作的工人。向工人们打听，他们也不知道罗布人居于何处。只有连绵起伏、茫茫无边的沙漠毫无遮拦地呈现在我们的面前。登高远眺，优美逶迤的沙山就像是大海掀动的波澜卷起千堆浪，雄姿奇伟；俯瞰足下，沙漠的沟沟壑壑、点点滴滴宛如精心雕琢的艺术品，千姿百态。这就是以前在地理书上知道的遥不可及的塔克拉玛干沙漠啊，此刻，站在沙漠间，真有恍如梦中的感觉。
我们在沙漠中奔跑着，嬉戏着，留下了一行行的足迹，浑然忘却了此行的目的。跑累了，坐沙丘上，看着风从下往上推动着沙子，刚才的足迹便渐渐湮没。
眼光投向茫茫大漠的深处，或许在某个小湖泊边，哪处绿洲间，罗布人用他们的方式诠释着生命的真谛。现在，只能从这个“罗布人村寨”追寻罗布人古老的生活，感受片刻的闲暇和原始的浪漫，然后，像罗布人一样不得不离开。
到景区大门，看到有三三两两的游人买票进入景区。我们的车驶出景区也无人问津。
上了218国道，继续南下。这一段国道一直顺着塔里木河的走向并行，直到塔里木河消失在茫茫大漠之中。到若羌的一路上，两边全是戈壁沙漠，骆驼刺、红柳、胡杨，不时从车窗边闪过。我们是真的在绕着塔克拉玛干沙漠前行了。
途中，大片平坦的荒漠毫无生命的迹象，远远的天山山脉和阿尔金山亦沉默着。车窗外，竟能看到或远或近的龙卷风。风卷起黄沙凝聚成一个个或大或小的沙柱，大的沙柱像是连着天空，颇为壮观。他们旋转着前行，升腾， 然后消失于广漠的天地间。有一个龙卷风竟挪移到我们的车前，又很快消散了，我们只来得及看到一阵沙雾。突然想起王维的“大漠孤烟直”，原以为“烟”是炊烟或狼烟，但一直觉得很牵强，此刻才豁然开朗，原来竟是沙漠非常普遍的龙卷风。旅途中得到这样的知识，欣喜万分。
库尔勒到若羌400多公里，218路况不错，车辆也不多。下午三点多我们到达了目的地。
知道若羌是因为它的枣子，其实它也曾是古“丝绸之路”的必经要道，一度是最开放的地域之一。若羌县境内共拥有国家级文物保护单位三处，分别是：楼兰古城、米兰古城、海头古城。
南疆的城镇大多在沙漠边缘的绿洲上，若羌也不例外。一进县城，绿树成阴。街道安静，没有内地城市的喧闹。
