今年天气就是怪，山城宝鸡高温已持续好几天了，我的心情随着气温攀升也变得暴躁起来，大张说，周末带我去一个凉快的地方消消暑，免得他和小张受池鱼之苦。于是就有了这次平凉之行（选择平凉，并不是对这个城市有多少了解，而是得益于她的名称，平，凉，听听，这两个字一出口，就是安详清爽。也听闻“平凉，平时不凉夏时凉”，其盛夏温度最高也不过二十五六摄氏度，实是避暑佳地）。
周五（8月4日）下午3点出发，走千阳，过陇县，钻过一个又一个隧道，终于来到了平凉市区。“这里看起来和几年前的宝鸡没什么区别嘛，山还是那道山，河也还是那条河。”此言一出，立马遭到大小张的嘲讽，“这里的山是陇山，六盘山的余脉，不属于秦岭，河也不是渭河，是泾河，泾渭分明的泾河。”好吧，这就是不做功课，盲从的结果。
安顿好住宿，去平凉图书馆对面的清真鸿宾餐饮八大碗吃饭。刚上了两道菜，停电了（餐厅这片没电，马路对面有电）。点上蜡烛，慢慢品尝着肥而不腻的红烧牛肉、酥脆爽口的土豆饼，半个小时后，两盘菜吃完，依然没有来电，我们只好买单出门。虽然还有一道招牌菜“醋溜牛肉丸”没上，但两道菜己经吃了八成饱，还额外赠送了烛光里的浪漫，足矣！
顺脚走去柳湖公园。柳湖公园是陇东自然山水古典园林，和凤翔东湖一样，以环湖遍植"左公柳"闻名。左宗棠收复新疆时，命军士沿途种下的柳树，历时百年，树冠峥嵘，枝干崎岖，似将军仗剑而立，漫步其中，肃然起敬之余又觉神清气爽。这里的湖泊一个一个的，很别致，其中心处还有一个葫芦形的。岸上树影婆娑，湖中游船游弋，碧水茫茫，灯光璀璨，恍惚这里就是《浆声灯影里的秦淮河》。不美气的是，行至半途下起雨来，跑回酒店还在担心，明天能上崆峒山吗？
次日放晴，坐车至中台，踏石阶徐行，看青山莽莽、云海翻滚，听蝉鸣鸟语、钟声悠长，有点人入山中即为仙的感觉。
行至皇城，有民工往内抬佛龛供桌之类，几个道人见我们进去了，大声吆喝道“谁放进来的？撵岀去！”收了门票为什么不让进来？出家人还这么张狂，崆峒山能成名，不全赖其三教并立的包容之心么？真是！就此游兴全无，坐缆车下山。此行最大的收获，是我知道了崆峒山的正确读音Kōng tóng，（我一直读作kōng dòng），也知道了连夜爬上崆峒山的梗。
不论去哪儿旅游，博物馆都是当地历史文化最好的解说者，所以博物馆是必去的。平凉博物馆入驻新址才两年，是迄今为止甘肃省14个地级市之中规模最大、文物收藏量最丰富的博物馆。在这里，我了解到平凉在陇山东麓，泾河上游，是关中西去北上的古道要冲，又依六盘三关之险，历来是兵家必争之地，其名字也源于战争。公元376年（东晋十六国时期）前秦天王苻坚在这里灭了前凉，始称“平凉”，取“平定凉国”之意。它是丝绸古道重镇要塞，不仅有众多的旅游胜境，如中华道源圣地﹣﹣崆峒山、伏羲氏诞生地﹣﹣古成纪、西王母故里﹣﹣回中宫、西周祭灵第一台﹣﹣古灵台、秦皇祭天第一坛﹣﹣莲花台、国家级森林公园﹣﹣云崖寺、陇东山水天然盆景﹣﹣龙泉寺等等。还有许多引人入胜的历史故事，轩辕黄帝在这里拜师求道，不耻下问，秦王李世民在这里打破敌军，雄才初展。
平凉，是一块人才辈出、群星灿烂的育人家园。我们耳熟能详的有伏羲、女娲、西王母和广成子，也有"飞将军"李广，抗金名将吴玠、吴磷兄弟，还有中华针灸学鼻祖皇甫谧，奉献了针灸学的开山巨著《针灸甲乙经》，在唐朝"朋党之争"的旋涡中沉浮40余载，写下了被鲁迅称许为"唐传奇中最为煊赫的"《玄怪录》的牛人牛僧孺。平凉，是一块秀外慧中、诗材丰厚的诗歌沃土，历代诗坛精英在这里流连唱和，留下了众多佳作，其中谭嗣同的《崆峒》最有英雄气概。千百年来，这里既有成群结队的商驼，四方征战的将士，也有往来东西的僧侣，这也造就了遍布平凉的石窟群，寺庙名可考者有：泾明太山寺石窟、罗汉洞石窟、南石窟寺、王母宫石窟，华亭石拱寺石窟。
去石窟之前，先说一下两次宝塔公园之行，第一次，因博物馆搬迁导航没更新，误打误撞来的。在公园门口找不到停车位，掉头行驶又吃了一张罚单，一气之下回酒店睡觉了，可小张说，这座位于平凉市城东宝塔梁上的塔，正式的学名叫七级八角锥状楼阁式无基座砖塔，通高27.5米，底部周长36.6米，直径12米。第一层南面有拱形塔门，门上嵌“大明”石碣。这里原本是韩王所修的延恩寺所在地，明英宗天顺年间辟为正学书院。韩王温太妃为怀念先昭王就在此地修建了佛塔，费时30年之久。这座塔修建得很有意思，美国人垂涎多年，无法搬走，只能在芝加哥展出模型，是最值得去看看的。为了对得起小张做足的功课，我们打车又去了一次。见第一眼，我说“好现代啊，竟然有放空调的位置”，被小张纠正后，知道那是砖雕的仿木围栏和窗棂，我也是第一次见到有琉璃瓦覆檐盖顶的佛塔。
最后一站，返程绕道去华亭石拱寺。小张告诉我，石拱寺石窟是在佛教兴盛的北朝晚期雕凿的，距今已有1400多年了。从雕凿艺术角度来看，11号窟的雕像尤为精美。它位于整个窟群的中心位置，顶部有四组八尊飞天，形象飘逸灵动，似仙女从天而降，可与敦煌相媲美。
然而，我们沿着坑坑凹凹的山路找到地方，没见寺庙，一座丹霞地貌的不大山包，有建造石窟的迹象。费了好大劲找到隐藏在玉米杆后面的大门，却是铁将军把门，透过铁门见到刻有“石拱寺遗址”的黑色石碑，是这没错了，可怎么进去呢？进村询问，热心的“他姨”把我带去管钥匙的人家里，还是铁将军把门。“他不会去哪的，不在家就在寺里，你隔着铁门大声喊，他听到就会来开门的。”我叫破喉咙，把人从屋里头叫到了走廊搞卫生，就不过来开门。扫门上二维码，联系到了负责人，回复说“这是警察局，不管那事，再说石拱寺是不对外开放的。”
好吧，是我唐突了。只是，从崆峒山的皇城“撵出去”，到宝塔“保护起来了，不让上去”，再到石拱寺没有任何标识的关门，多多少少，总是让我意难平啊！
