郎木寺这个名字来来回回听了好几次，给我的感觉是带有浓浓的回教色彩，我的眼前会不由自主地出现头上裹着白色纱丽的楼兰姑娘，一分浪漫，两分神秘，七分的美艳。
下午五点多钟抵达郎木寺镇，稍作休整，开启逛街模式。
到了小镇才发现跟自己的感觉还是有一些出入。郎木寺镇是甘南藏族自治州碌曲县下辖的一个小镇。小镇藏回汉杂居。一条淌着浑黄水的小溪穿镇而过，这样的小溪竞被当地人称作白龙江。可能是寄予美好的愿望吧。
小溪的北岸是甘肃的郎木寺，南岸属于四川若尔盖县。一条小溪分界又联结了两个省，融合了藏、回两个和平共处的民族；喇嘛寺院、清真寺各据一方地存在着；晒大佛，做礼拜，小溪两边的人们以各自不同的方式传达着对各自信仰的执著。
小镇街面由白龙江一分为二，各色纪念品小店、小吃店、服装店分列两侧。居民口音介于甘肃和四川之间，碰见不少穿紫红藏袍口中念念有词的人，是藏民，可能是这里藏民居多。整个小镇显得古朴安详，店主多来自全国各地，每一间店铺都颇具民族风情。因为毗邻郎木寺庙，不时可以听见远远传来的钟声，浑厚中带有神圣的回音，让人不由得肃穆安静下来。
晨曦微明，大家爬上郎木寺西面的山坡看日出。空气清新冷冽，温度为5度左右，我们左一层右一层，把所有能穿的衣服几乎全套身上了。
此地海拔将近四千，我感觉自己在一种微醺的状态下，看着晨雾笼罩的寺庙尖顶，看着拍摄与被拍摄的人，当然，还有早起行进在弯曲的小路上，口中念念有词做晨祷的藏民。
几分神圣和神秘笼罩四野。
听领队说再往上走的那条小路，是通往天葬台。一听到这三个字，立刻毛骨悚然。 民族之间的习俗与差异真是大。甘南地区的天葬只在郎木寺进行，并且允许游客参观。郎木寺天葬台位于赛赤寺院西北300多米处，是安多地区最大的天葬台之一，已有400多年的历史。
几乎每天都有天葬的仪式在这里举行。山顶飘着各色嘛呢经幡，还有成群的秃鹫在低空盘旋，它们是藏族人民心中神的化身。在这里死亡不仅仅意味着结束，也意味着新的开始，带有重生与超脱的意味，是藏区信教群众最后的回归，他们用天葬这一具体方式呈现人类回归自然的法则。
在清晨想象那阴森的画面，有不寒而栗的感觉。听他们去参观的人回来说，天葬师会把去世的人分割成八块，扔到山崖任秃鹫啄食。成群的老鹰与秃鹫会像黑云一样扑上来……
心里一阵阵不舒服，有想吐的感觉。
这跟汉民族的习惯太不一样了。我们汉民族讲究死者为大，我们早早就被告知，身体毛发受之父母，当恭惟鞠养，岂敢毁伤，即使身后也要千方百计求得一个囫囵的身体，哪怕是在战场上。这是一种尊重。
不由得跟同行的几个人谈起了生死。
海宫大侠说，其实像这种天葬也挺好，省事。也许死后儿子孙子还能记得你，再到重孙辈，谁还记得你是谁。
是啊，抛开心里的感觉不说，单是从环保和资源的角度，这样起码很干净利落。躯体用另外的一种生命方式寄居，实现天地万物的循环周转，就像红楼梦里贾宝玉说的，早晚化作一缕烟。也不用再占地立碑之类，节约资源。
这样谈论了之后，好像心里面明朗了许多，恐惧的感觉也渐渐消退了。
是啊，生生死死本是自然现象，不由任何人的意志为转移。那就坦然接受吧。我们能做到的就是珍惜有生时，不惧，不畏，坦然面对，且行且珍惜。
但话说回来，又有几人能做到呢。
2019年7月28号草于大巴车
