凌晨五点，清洁工和晨练的人都上了马路，与他们一同早起的还有各早餐铺的摊主们，偌大的高邮城就在这样一个不太喧嚣的环境下开始了一天的烟火气。
高邮隶属于扬州，熟悉扬州的人可能知道有这样一句俗语“早上皮包水，晚上水包皮”，早茶文化是扬州的一大特色，高邮也不例外。不过这似乎已经成为了有闲阶级的特权，邀三五个好友往“张记”或者“红灯笼”一坐，来两笼大包，烫一碟干丝，沏一壶龙井或者碧螺春，天南海北的乱侃，虽然嘈杂却也透着几分水乡特有的惬意。待到周末抑或节假日，工薪阶层也有了时间，这些经营早点的酒楼便更加忙碌，一张圆桌也需要提前几日预订才行。与这些需高朋雅座之酒楼相对的则是街头小吃，高邮的街边早餐品种不算多，只有煎饼、饭团、手抓饼这几类，江苏的学生上学通常较早，这类早餐便成了他们学生时代早起的最好见证。等参加工作了以后，再吃上一口上学路上的煎饼，仿佛又回到了那段青葱岁月。哦，对了，还有一种我们当地称之为黏馅饼（音译）的早点，是将发酵后的米饼两片连在一起放置于特制的铁锅上煎烤而成，外侧酥黄，内侧白嫩软糯，中间多夹以麻团，咬下一口，便有淡淡的香甜在唇舌间飘荡，可惜近些年邮城以此为生的摊主寥寥无几，最近一次吃的时候还是在前年的上海，想来满满的都是回忆。当然也有介于厅堂和街边之间的，那便是高邮城最负盛名的早点——阳春面。
阳春面，其名由来已久，具体来源已不可考。有说这面原叫清汤光面，生意人又是“清”又是“光”的显然不符合他们的本意，因这面光洁如雪，便取阳春白雪之意，颇为雅致；也有有说古时面卖十文一碗，农历十月被称作小阳春故而得名；还有一种往脸上贴金的说法，当年乾隆皇帝下江南，从御马头登岸，来至南大街一处面摊，见面摊人头攒动，也动了一饱口腹之欲的心思，那摊主许是知道来的是位大人物，便拿出了看家的本事，须臾之间一碗面就端至乾隆爷的面前，只见那面条根根利落爽快，面汤清澈见底，上有青翠葱花点缀，香味飘散，令人陶醉，乾隆爷连吃两碗，忽而问道：“此面何名？”那摊主倒也实在，“回爷的话，光面。”乾隆爷略作沉思，“光面虽然形象，却不雅致，适逢阳春三月，这面白如阳，蒜青似春，就叫“阳春面”吧。”阳春面由是得名。
得益于某度百科，我方才知道高邮阳春面（又称高邮酱油面）竟也位于出名阳春面之列，与之并列的还有上海阳春面、扬州阳春面等等，所幸的是，这几个地方的面我都尝过。上海面重汤头，往往是大骨熬制出的高汤，配上滑润的猪油、筋道的面条，最后撒上本地的小香葱，那四溢的香气不知承载了多少老上海人的记忆。扬州面以红汤为主，面条略宽，先撒葱花后加汤，却也别有一番韵味，君不见蒋家桥饺面店每位进出的食客脸上均洋溢着满足的神情，这或许就是对扬州面最大的肯定。若是将上海与扬州的面比作是登堂入室的高手，高邮阳春面则更像隐世的剑客，潜藏于街衢巷陌之中，初看平淡无奇，一旦挑动筷尖，轻咬触喉，那种美妙便会在舌尖绽放，令人拜服。高邮阳春面亦称酱油面，其灵魂便在酱油，所用酱油必不能金贵，往往以袋装黄豆酱油为佳，精髓在于熬制的过程，其间辅以十余种香料，至于究竟是哪些香料，熬制多久却也是每家面馆的不传之技，只有亲自品尝方能体味个中奥妙了；其次在胡椒，胡椒多为药用黑胡椒，只有这样才够浓烈；最后是面，面为碱水面，面条入锅前细长柔软，出锅后则富有韧劲，配上秘制的酱油，药用的黑胡椒，再加上高邮湖产的虾籽，这面的香味似乎已经飘出来了。
提到高邮阳春面，就不得不提高邮的面馆。高邮究竟有多少家面馆，没有具体统计，不过仅城西的中山路，南北不过1600米，便有20余家面馆，且家家生意均不差，邮城人爱吃面，由此可见一斑。酒楼也做阳春面，虽是名师大厨，却未尝有这些街边面馆来的地道。这其中最为出名的便是陈小五饺面店，兄妹几人在高邮开了多家分店，几乎家家爆满，不过我却是不常去的，所谓盛名之下其实难副，其实面本身没有太多问题，只是名声太大，期待过高，往往便不能如意，若是十分期待，九分满意，那便只剩八分印象了，大抵如此而已。说几家九分期待九分半满意的。
城西的中山路，有一家焦家巷面馆，号称百年老店，据老一辈的人讲他们小的时候这面馆就已开多年，到现在还用木柴烧火，大锅下面，一锅面往往有十几碗，一个个搪瓷钵子加好调料浮于滚水之上，待猪油化开，加开水，叉入面条，一碗面就大功告成了，整套动作如行云流水，一气呵成，没有半分的多余，十几碗面出来，从硬到软满足了各种口感要求，这便是功夫了。夏天的时候少了化猪油的这步，面条在入碗之前则要从凉水中过一遍，却是更有韧劲了。少年时我多以每周一次的频率光顾这家老店，去了三五趟老板便记住了口味偏好，再去之时往往车还未停稳老板的吆喝之声便已入耳“伢子一碗干拌，烫点青椒，炸个蛋，面硬点”，待到入座，面也好了。夏季天热，店里还会备上凉好的大麦茶，配上一碗阳春面，甚是惬意。后来大师傅生病，店面由妹妹打理，待到归来，兄妹间却不知因为什么利益瓜葛而生了嫌隙，大师傅出走在中市口另辟了一处店面，取名昌隆面馆，焦家巷就此失去了往日的风采。西后街还有一家小六子面馆，师傅是位女同志，许是在家行六，便取了这样一个通俗易记的名字。小六子早年也在焦家巷面馆学徒，那时的焦家巷还是国营面馆，女师傅学成后出来单干，这一干就是30年，青年女性变成了中年妇女，脖子也由于常年重复相同的动作而变的僵硬以至略有歪斜，好在面馆的生意却是一天比一天红火了，也不知是高邮阳春面成就了小六子，还是小六子成就了高邮阳春面。
面已上桌，阳春面上桌后需立刻搅拌面条，确保每根面条浸透汤汁的味道，而后趁热享用，时间久了便会打饼（粘在一起），失去其本真的味道。好了，就话不多说，开吃。
