春雷响过，嫩芽冒过，春卷咬过，毛笋到位，就差不多是清明了。江浙地区讲究时令，汪曾祺就提到过“清明螺”的鲜美。我心中清明的时令点心，非青团莫属。
青团，清明小点，原料是时下特有的野草“青”，因而团子也是青色的。上了大学以后才知道哪怕在浙江，清明的点心也不只团子一种，上虞、富阳就有青色的饺子，叫做艾饺，也有叫清明果的。貌似不同地区都有一点区别，然而只是形状不同，实质差不多。
妈妈一直自诩自己是“大户人家的女儿……的女儿”。以前的大户人家什么模样不得而知，但是大户人家的女孩儿真是能干，不管多忙，她都能够把一年四季的时令点心亲手作出来。我对各种传统节日的最初记忆，就是妈妈节前忙碌的身影和精巧好味的点心。
青团青团，大咖就是“青”，也就是清明特有的艾蒿、鼠尾草或其他野草。摘净老叶、根茎，将嫩叶洗净后加水加食用碱煮沸泡嫩，放凉后备用。妈妈用“青”是不用搅拌机搅碎的，要煮到“软却有型，绵而不烂”。不过现在的网红青团，多用大麦汁染色。不用“青”的青团没有艾草香，是没有灵魂的。
然后准备米粉：糯米粉和粳米粉或面粉。按一定的比例盛出米粉放在盆里，喜欢软糯的多糯米，希望团子定型的多粳米（或面粉），自己看着加。接着抓一把煮好的“青”加进米粉中揉吧揉吧，就成了一个淡青色的米粉团，隐约透着艾草特有的香味。这就是青团的皮，这时还是又青又嫩的颜色，青涩可爱。艾草纤维让面团韧性十足，揉面是个十足的力气活。
皮好了做馅儿。馅的花样就多了，吃咸，繁复点的，野菜、鲜笋、茭白等应季食材，加上胡萝卜、豆干、榨菜、肉等等，细细地洗了切丝炒香；简单点的，雪菜肉丝即可。吃甜，豆沙是主料，有红豆沙黄豆沙或红糖芝麻。妈妈最常用的是胡萝卜、肉丝、虾皮、榨菜、笋，还要加一点粉丝吸汤。
然后，就包呗。揪一团青色的米粉团，揉圆，然后一只手拇指从圆顶端摁下去，另一只手不停转动粉团，转出一只青色粉团碗，装入馅，用一只手的虎口将碗口一点点拢起来，另只手依然转动粉团，小碗渐渐被封了顶，成了个青色的团子。这程序看了二十几年，自己上手的时候依然手忙脚乱，哪里还有小青碗呢，只有一张半圆不圆的粉皮，装馅和包饺子似的，最后胡乱封口，弄得皮薄厚不匀。每次只要做一个，必定被赶出厨房。
青团包好，上锅蒸熟。起锅后放在嫩黄的松花粉上防止粘连，没有松花粉，就用炒熟的面粉替代。放凉一点就可以吃了。可惜了之前青嫩的团子，高温一氧化，就成了青黑色，又扑了土土的面粉，青涩少年一下子转型中年大妈。不过不要紧，内涵最重要。
咬一口青褐色的团子，细细咀嚼。外皮软糯不粘牙，艾蒿那香气还在，馅料新鲜多汁，软硬适中。咀嚼时外皮包裹着馅料，外皮薄厚适中软糯而耐嚼，馅料咸鲜可口，两者相互呼应，而艾蒿的香更是点睛之笔，增加了食材层次感。
青团本来是扫墓祭祖以后吃的点心。但种种原因，我从来没有在清明扫过墓祭过祖。从小远离了祖辈生活的地方，但也从来没有觉得自己有融入生活的城市。淡漠成了必然。妈妈的好手艺，成了我与老家祖辈唯一的联系。虽然清明节成了“青团节”，大有人说不像话的。
今年的青团出锅，一尝，好像少了点什么味道。再一看馅，没有放笋。唉，这大户人家的女孩儿培养出的味觉，可真不是好糊弄的。
