Ps：这几天的照片遗失，心塞……
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曲孜卡乡清晨的暴雨来临时，我和胡斌已经走到了路边的荒野小店。买了面包和水，坐在店外的长凳上吃起来，然后看着瓢泼大雨溅起的水花，把路面流淌成一股股清澈的水道。小店对面有一处山涧，从树丛间倾泻而下的激流不断冲击着木制的小水车，带动着木龛里的几个转经筒快速地转动。
约莫半个小时，暴雨停了，我们开始轮流到路边搭车。小店是曲孜卡国道部分的补给站，除了卖一些食品和饮料，还提供车辆加水的服务。这也就意味着，我们所在的位置很有搭车的优势。
终于，一辆农用机车开过来，停进了小店的加水区。我们兴奋地跑过去，询问能否搭我们一程。年轻的藏族司机说，他们只到前边的村子，要是不介意在敞口车厢站着就上车走。
我们连声道谢，兴奋地爬上农机车的车厢，迎着雨后清泠而湿润的风，在车烟囱冒着黑烟的“突突”声中，大口呼吸着新鲜的空气。那一刻，我感觉一身的惬意和轻松，而胡斌则忍不住对着远处的山岚大声呼喊起来。
到了拉玖西村，农机车要去运送砖石材料，我们就下车道别。两位藏族青年给我留下了藏文的签名，中文读出来有些生涩。可惜的是，后来，我也慢慢忘记怎么读了。
继续徒步了半小时，我们顺利搭上了一辆卡车。得知藏族司机大哥的目的地是芒康县城，我们又好一番激动，终于可以不担心当天的食宿问题了。
随着卡车沿盘旋的山路翻越红拉山，车窗外的云雾渐渐从头顶落到了脚下，极目远眺处，一派仙山云海的景象。途中，藏族大哥拿出了藏葡萄给我们吃，跟盐井那天吃的一样甜。聊起来才知道，藏族大哥是盐井人，今天早上就从那边过来的。
清晨徒步了一两个小时，在农机车上又兴奋了好一阵子，等到翻过了海拔4200米的红拉山口，我就困得不争气地睡着了。再睁开眼，已经是正午时分，藏族大哥说我们快到芒康县城了。
到县城外的路口，我们跟藏族大哥道别。藏族大哥不会写中文，留下的签名又是我读不出来的藏文。不过，那些点折弯钩的笔迹，确实很有艺术的感觉。
芒康县城是古代茶马古道进藏的第一站，也是现代川藏南线和滇藏线的交汇点。然而，我们走进去的第一感觉，就是县城并不大，也谈不上繁华，估摸有两条主街道，其间穿插着通连的小巷。街道两旁的房屋依旧是藏式风格，楼层并不高，街上的人们大多穿着藏族服饰，来往的车辆也不算多，稍稍偏僻的位置，显得还略有几分冷清。
我们找到一家川味餐馆，狼吞虎咽地消灭完满满的一大盘饭菜，瞬间感觉体力噌噌得恢复了。看时间还在午后，我们就商量着继续前行，争取今天能到如美镇。
从芒康县城的道路转到川藏南线后，我们遇到了三个结伴去拉萨的背包客。大概都是小青年的缘故，胡斌跟他们很快熟络起来，一路上边走边聊，时不时还嬉闹一阵子，让我都不得不感叹年轻真好。
出城约莫走了两三公里，身后由远及近传来音响的声音。细细听来，高昂音调的藏族歌曲，在那一刻的那一地格外应景。再一看，原来这歌声是从一位穿着藏族服饰的青年所骑的摩托车上传出来的。
胡斌远远就做出了搭车的手势，其他人不约而同停下了脚步。即便能搭上一个人走，对于我们来说，也是很不错的机会，自然不会轻易放过。
藏族青年的长辫子盘在头顶，辫子上系着的一条红布巾，格外显眼。脸庞是高原红的颜色，停下车看向我们的神态，略有几分羞涩。有一刹那，我脑海里闪出一个念头，我们五个人站在路上拦他的车，会不会吓到他。不过，转念一想，那倒不至于，看我们这样子也不像坏人，再说，芒康可是藏族人的聚居地。
听懂我们的意思后，藏族青年爽快地答应了。这时候，胡斌对我说，你的背包最重，先上车走吧。
我原想让三人结伴的背包客走一个，余下的人分两组，搭车会容易些，但还是拗不过大家的意见。于是，我背着包跨上了藏族青年的摩托车，跟胡斌和其他人挥手道别。临走时，胡斌从口袋里掏出一支烟，递给了藏族青年。
藏族青年把摩托车骑得飞快，从车载音响里振出的藏族歌曲，夹杂着刮过脸庞的风和发动机突突的声响，响彻在蓝天白云下的藏青色高原盘山路上。从那一刻开始，我莫名地喜欢上了藏语歌曲。即便听不懂，即便唱不出，仅仅是那些类似的旋律在耳边响起，我的心里也会徐徐展开一幅辽阔生动的高原画卷，还有那些善良的藏族人们。
一路爬坡，直到海拔4338米的拉乌山口。远远望去，盘山路宛如一条缀着褐黄色花边的青灰丝带，随意滑过起起伏伏的墨绿色山岚，最终消失在被大片云层遮蔽的天际。稍稍休息了两三分钟，我们开始沿下山路前行。
藏族青年似乎对汉语不熟，一路上，我们交流沟通很少。到了拉乌山下的一个小村落，藏族青年说他到家了。从他所指的方向看过去，路边的荒原上散落着几处低矮的藏式石屋，而周围并没有成群的牛羊。我下意识地想送他点什么，只是，再一想，背包里的东西并没有可以送出去的。那一刻，心里忽然有一种莫名的伤感。
最终，我仅仅拿出了记事本。藏族青年给我的签名，也是颇有艺术感的藏文。我看不懂，也读不出，但牢牢记住了他在记事本上签名时那认真的神态。
看着他和摩托车的身影拐上了一条狭窄的泥路远去，我耳边萦绕着的，却是那一路宛若天簌的藏语歌曲。
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一个人走在拉乌山背后的国道上，耳边一片寂静。放眼望去，天空的一边压着厚厚的一层乌云，靠近太阳的边缘则被染上了银色。穿过瓦蓝的半边天幕，黛色的远山便在云层间露出了层层叠叠的山尖。些许穿透云层的阳光笼上来，少了摩托车飞速行驶时掠过的飕飕凉风，身边便渐渐升腾起一袭热浪。
边走边看着地上斜长的影子寸步不离地跟着自己，渐渐的，内心变得无比宁静。突然，脸庞落下了一滴清凉的水珠，随之，地面迅速浸润出一点点黑色的小花瓣。
这太阳雨来得真及时，瞬间就感觉浑身凉爽了许多。望望天空，看看地面，忽然发现太阳雨仅仅落在周围的一小块地方。于是，我迈开步子往前跑，想冲出太阳雨的这一片区域。有趣的是，我跑得越快，太阳雨在身后追得越紧，像是只为我而落似的。
我索性停下步子，看着太阳雨从我身边离开，直奔到了眼前的荒原。有阳光扑上的一刹那，雨滴散发出的亮银色光芒，忽而就闪进了眼帘。
盼了又盼，好不容易，终于盼到身后驶来了一辆皮卡。伸出搭车的手势，挂云L牌的皮卡在身边停了下来。
开车的司机大哥爽快地让我上了车，太阳雨下奔跑的劳累和背包沉重的背负，倏然间就消失得无影无踪。从聊天中得知，司机大哥是汉族人，在如美镇附近修建的澜沧江水电站工作，经常往返芒康县城采购物资，偶尔也会搭背包客。看来，今天至少能到达如美了，我心里不禁轻松起来。
往如美镇依旧是下坡路，躲过了追逐我的太阳雨，却躲不过时而透过车窗闪现的阳光。坐在飞驰的皮卡上，沿途的风光快速地从眼前掠过。海拔渐渐变低，气温缓缓升高，路边的植被反而变得稀少，仅有零零星星的灌木丛和青草点缀着，让红褐色的泥土和碎石块不至于孤单。村庄很少，也很小，偶尔从眼角掠过三两藏式民居，附近则是梯田状的青稞田。
快到山脚的时候，拂过脸庞的风已经裹挟起盛夏的味道。国道外侧是湍急的澜沧江，咆哮在巨石壁立的山谷间，黄褐色的江水和河岸，瞬间就构成了一静一动的大自然画卷。澜沧江两岸有掩映在大片灌木丛中的集镇，给江水和山地的黄褐色增添了一抹清凉。
司机大哥说，那就是如美镇。
驶过如美镇的竹卡大桥，我们就差不多到了集镇的中心。跟司机大哥道别，记事本上多了一个签名：李建寿。
如美镇并不大，沿国道两侧建起的房屋，最高也就两三层。街面上的店铺很少，行人更少，在午后的阳光下，如美显得有些荒凉。在一家汉族人的小卖部买了水，然后坐在外边的长凳上休息。小卖部女老板说的是四川话，熟悉的口音在耳边，不知不觉就把我拉回到了内地的生活记忆里。
往回走到竹卡大桥，望着波涛汹涌的澜沧江，豪迈的气概从心底油然而生。不知是不是江面水雾和河岸风沙常年侵蚀的缘故，竹卡大桥竟也呈现着黄褐色。桥下一波连一波的水花从江水中涌出，迎着午后阳光显现出一缕缕的银色。靠近集镇一侧的桥头有一个小观景台，矗立在一侧的纪念碑上，铭刻着四川交通公路局修建此桥牺牲烈士的名字。看看横跨澜沧江两岸绝壁的竹卡大桥，再看看眼前纪念碑上密密麻麻的名字，心里不由得涌起了一阵崇敬之意。
继续前行，还是留宿如美，这又是一个艰难的选择。看了下地图，如美到下一站左贡县城，仅有一百公里左右的车程，要是在七点前顺利搭上车，今晚就能到。于是，我从观景台的公厕管理处借来一个小板凳，坐在观景台的外侧，望向澜沧江对岸的国道。
来如美的车很少，也基本上是打算在这里歇息一晚的。看到我在观景台的路边搭车，一个骑行的河南青年停下来，让我帮着拍了几张照片后，便陪我聊了会儿天。期间，他拿出了自己的干粮和水分给我，而这也是我第一次吃到压缩饼干。说不上味道如何，最大的感觉就是饼干特别干，而水则是无比的甘甜，火腿肠也无比的美味。
漫长的等待，把时间拉得很长，但我还是煎熬到了傍晚七点。正当我准备撤回如美镇中心找住宿的地方，从澜沧江对岸快速驶来一辆小轿车，过了竹卡大桥，竟稳稳地停在我前边几米远的位置。
车窗打开后，一位年轻大哥伸出头问我要去哪儿，我连忙回答想去左贡。年轻大哥笑着说，正好顺路，上车吧。
把背包放进后备箱，坐上车的刹那，我心里简直激动极了。没想到要放弃的时候，竟然又来了希望。年轻大哥名字叫左波，车子挂着川U的牌照，在左贡县城开了一家客栈。波哥说，要是愿意的话，到了左贡可以去他的客栈看看，觉得满意就可以直接住下，他给优惠，也省得大晚上在陌生的县城找住宿。
听波哥这么说，我自然乐意。没走多远，在如美镇的出口，波哥看到路边有三个搭车的背包客，就停车说可以搭走两个人。他们稍作商议，就决定让一男一女上了车。就这样，波哥开车搭着我们三个背包客，一路向左贡飞驰。
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车子在蜿蜒的国道上缓缓爬坡，回望透出一股股苍凉美的如美，淡淡的暮色更添一分飘渺，而曾在眼前汹涌奔流的澜沧江，也匍匐在脚下的谷底，渐行渐远。经江水成年累月冲刷的江岸，呈现出一幅壁立千仞的模样，在群山裸露着黄褐色巨岩和砂石的映衬下，更有一派荒凉与坚硬的感觉。谷底的澜沧江拐弯处，偶尔有几块不规则的青稞田，从眼角飞掠出一点黄绿相间的色彩。
波哥说，我们现在攀爬的是觉巴山，虽然海拔不到4000米，但从如美上来，相对的海拔高度差将近1500米。在铺成柏油路之前，这段30公里的盘山路，既没有护栏，也没有路标，里边是绝壁，外侧就是悬崖下的澜沧江，曾是川藏南线最艰难的天险。
看着车窗外飞驰后退的峭壁和谷底渐成丝线的澜沧江，心底不禁感叹大自然的鬼斧神工，也更惊叹人们开山辟路的艰辛程度。回想如美竹卡大桥观景台的纪念碑，不由得对碑上铭刻的人更多一份敬仰。
不知转了多少个弯，澜沧江已经从眼底消失了，取而代之是蔼蔼暮色间的巍巍群山。山脚下有块状的草木色，山腰处是浅浅的苔色，而怪石嶙峋的山峰则是似被火烧过的黝黑色，远远望去，又是一幅深沉厚重而苍茫的画卷。
波哥的车开得飞快，打开车灯后，车前边的光束一路晃动，历经了苍凉的绝壁和荒漠，之后竟然出现了沿着路边小河树立的翠色草木。小河的水并不大，涓涓流淌在嶙峋的怪石间，迎着车灯闪烁出一片片的银灰色。
波哥说，前边要翻越的东达山，海拔达到了5008米，山坡上经常会出没野狼。其实，我很想看看高原上的野狼，尤其好奇那对能发出蓝色或绿色光芒的眼睛，还有夜深时分响彻山岚的狼嚎。不过，眼看着车仪表显示的海拔达到了4800米的时候，脑袋开始昏沉沉的，眼皮似乎也抬不起来了。同车的两个背包客则蜷在后座的角落里，也高反了。
看我们的状态，波哥车速缓了一点。模模糊糊的视线中，我隐约看到路边的荒野似乎覆盖了一层白色的积雪。
再睁开眼，仪表上的海拔已经不到4000米。波哥说我们快到左贡县城了。进藏路上第一座海拔超过5000米的山，终于翻过了，我心里涌出一丝丝的兴奋。
远远看见星星点点的灯火时，我知道，左贡县城终于到了。此时，时间刚过晚上九点半。
左贡的夜色有几分清冷，沿街的房屋基本都是两三层的藏式楼房，店铺多半都打烊了，街上的行人很少。仅有路灯散发着橘黄色的灯光。波哥把我们带进客栈，一位姐姐接待了我们，二楼的四人间床位，房间旁边就是卫生间和沐浴间。住宿费很便宜，不过，太晚了，他们店里做饭的师傅已经休息了，所以我们只能去外边找还没打烊的餐馆。
同车过来的女背包客状态还没缓过来，想先休息下，我就叫上另一个男背包客找吃的。转了两条街，终于在一个拐角处看到了一家川菜馆。一大碗肉丝面下肚，饥饿和疲惫的感觉消除了大半。
洗澡，休息。躺在厚厚的被子里，身体慢慢暖起来，然后就进入了梦乡。
凌晨五点多，忽然梦中一阵地动山摇的感觉袭来。我一瞬间清醒了，睁开眼，发现身体跟着床在剧烈的晃动，旁边的窗户发出嗡嗡的响声……
地震！
我下意识地一跃而起，一边喊着大家醒醒，地震来了，一边冲到最近的床位想拉那个还没醒的人。随后，大家立刻起身穿上鞋，急匆匆往外跑。
街上已经站了很多人，不少穿着藏族服饰的人怀里抱着哭闹的小孩，安慰孩子的眼神里，透出了一种恐惧。年纪稍大点的藏族人，还有一些喇嘛，则一边数着手里长长的念珠，一边轻声祈祷。
再往周围看去，县城的房屋并没有倒塌或损毁的迹象。刚刚所发生地震的强度，跟雅安那次给我在成都的感觉差不多，如果左贡是震中，且这次是主震的话，危害和影响不会很大。
我在心里琢磨着，也祈祷着。
再一次微小的余震后，我推测后边不会有强震了，于是就回到了客栈，准备洗漱后离开。
随后，大家陆续回到了房间，开始收拾东西。同屋的几个背包客都有同行的伙伴，我便去昨晚的川菜馆吃了一碗面，然后独自出发了。
