于山中筑屋隐居，早起听风，晚来赏雨，闲看春花秋月，垂钓河畔溪边，这样的生活应该是很多人梦想中的吧！
但梦想之所以是梦想，就因为现实中很难实现，每当想到这种陶渊明式的生活，总会有一个问题摆在所有人的眼前：生活的吃穿用度从哪里来？
毕竟，人要生存，就离不开工作赚钱。当然，那些实现财务自由的人自然不在此列，他们可以神色轻巧地过上很多人梦想的生活，但对大多数普通工薪族而言，无法实现财务自由的他们，根本不敢多谈梦想。
梦想啊，小孩子才谈，成年人只能把它放在心底，努力在现实中打拼，只有偶尔累到想流泪的时候，才会悄悄把它翻出来，告诉自己：努力吧！或许等到老去的时候，就会实现这个梦想了。
有些人一辈子都没过上自己曾梦想过的生活，而有些人生来便在他人的梦想中生活，并把它当做习以为常。
沿河城的老人们就这样过了一辈子别人梦想中的生活。
沿河城是京西门头沟境内的一座小城，它的北面，永定河悠悠流过，沿河城的名字便据此而来。
因为工作的关系，我在做京郊旅游推荐的时候不止一次提到过这座小城，但直到今年4月份，我才第一次造访这里。说起来，每次决定出去玩，都要在网上查询各种资料，做着旅行的各种准备，大多数情况下，基本要先了解吃喝玩乐住宿交通这些，这算是对目的地的第一层了解，这也是我说的“去”过很多地方，“吃”过很多美食。
但实际上，我在网上“去”过很多地方，却很少亲身去体验。旅行的多了，经历了很多从满怀期望到满心失望的旅行历程，我对很多地方已经很难抱以过高的期待了。
像沿河城这样的小城，除了长城城楼和永定河，再无别的景点推荐，这样的地方本来是无法引起我的兴趣的。
只是那天实在无聊，而天色又太美，本着在家宅着实在对不起这样的好天气的想法，我打开地图，鼠标随便点了点，就点到了这里。
我纠结了半天到底要不要去这里的问题，后来还是决定要去，我期待着随缘而行，或许会遇到什么意外的小美好也说不定呢！
于是，出发。
其实自驾最美好的事情就是在路上的时候，看两旁稻田树木，山川河谷不断的掠过，那种动态的不断闪现的风景会让心情始终处于一种期待的状态中。
去沿河城的路主要是沿京拉线再转南雁路即可到达，从六环出来后，进山后的路便陡然变窄，从六环到国道的变化，不止是几条车道的变化，风景也陡然变了另一副模样，像是突然换了一个世界般。我按照导航的指示一路慢行，路并不宽，弯弯绕绕，偶有村落坐落于道路两旁，有时会沿河而行，有时会穿过山谷，有时会从山脚到山腰，有时会路过稻田，三个多小时后，我到达了目的地。
俗话说，大道为关，如紫荆关；小道为口，如沿河口，沿河城便是沿河口所在地，历史上属明代长城防御体系。据资料显示，明代长城在北京地区的归属问题比较复杂，分别归属蓟镇、宣府镇、昌镇、真保镇。门头沟地区的长城大多以永定河为界，一部分归属真保镇紫荆关，而过了永定河，就属于昌镇（总部既今天的昌平城）了。
和密云、延庆等地的长城不同，门头沟由于山势险峻，沟谷较窄，不适合大规模行军，只适合小股部队奇袭，所以这里的长城除黄草梁有一段城墙外，大部分主要依赖山险而在山口处筑城建敌台。有明一代，沿河城附近确实没有大战发生，却有小股蒙古人奇袭的记载。
明代时，沿河口有守备公署，其辖区并不只沿河城，还包括东起沿河城，西到东灵山脚下的小龙门口等，共计17座关口。相对而言，建于万历六年的沿河城筑城时间并不算早，其地位也并不是最重要的，但在今天看来，从考证历史的方面来看，沿河城的地位就显得重要了。
今天的沿河城，没没无闻，城内遗迹也大多消失，仅存的遗迹也并不如何出彩。它的城墙比不上鸡鸣驿，它的戏台比不上灵水村、爨底下村这些地方，它的敌楼更比不上九眼楼、箭扣长城这些地方，它的遗迹总能找到比它更好的替代者。
当然，在没身临其境之前，所有的远方都是美丽动人的，人类总会把那些陌生的远方想象的如天堂般美好，却往往在亲临之后感到大失所望。
如果你对沿河城抱以极大的期望，想看到多么唯美的风景或是多么独特的风土民情，那么这座小城很可能会让你感到大失所望。
因为，它不会给予你多么精彩的风景，也没有多么奇特的风俗，它只是太行山脉里很普通很普通的一座小城，小城里生活着的也是很普通很普通的人，如果没有久远的历史记载，包括我在内，可能很多人都不会对它另眼相看。
幸好我本人也并不在乎所谓的景点，其实我对旅行的概念始终是体验生活大于游览景点，我宁愿坐在芭堤雅的海滩上看海平面上渔船的剪影，也不愿意去蒂芬尼的秀场摸人妖；我宁愿坐在费瓦湖的岸边喝咖啡，也不愿意去玩滑翔。旅行最大的魅力就在于每个人都能用自己喜欢的方式去旅行。
对我来说，太行山脉里的小城生活到底是什么样子，比太行山脉里有多少美景更能打动我的心。所以，我去沿河城的目的，体验一种生活远远大于欣赏自然风景。
当我从一个低矮的“狗洞”钻进沿河城后，一座太行山脉里的小城风貌便逐渐展现在我眼前，第一眼平平无奇，只是一条狭窄的巷子，比京城的胡同还要窄，两旁墙壁斑驳，也只是普通人家的房子。
我沿着狭窄的巷子慢慢向里走，期待着巷子的转角处有位老人背着手慢悠悠地从我面前踱步而过。我期待着见到村中的苞谷场，期待着村中会不会有一棵百年往上的老树，树荫遮天蔽日，树下围坐着村中老人孩子，闲聊着田野趣事，或四时节气。
期待归期待，事实上城里非常安静，巷子里很久都看不到一个人，偶尔能见到如我一样的外地人在闲逛，午后的阳光很暖，小城很安静，像是睡过去一般，让我下意识地不忍心去打破这种安静的氛围。
偶尔路过一个旅游告示牌，写着这里从前是什么地方，可惜除了牌子以外，原址早已不是牌子上所记述的样子，物是人非应该是小城最好的诠释了。
不过，每一座上了年纪的古老村落，必定有一棵上了年纪的老树，这是我走过许多地方后，总结出的一个道理，沿河城也没例外。它的老树就在村中主街上，古戏台的对面。这是一座小广场，一群大爷大妈正在聊天唱戏。树荫稀疏，戏台寂寥，只有老人们的说笑声响彻在古城。
老人们真是太友好了，一位老大娘看到我这个外地人，主动过来攀谈，聊起了这座小城的故事，还唱了一首自己改编的歌，说实话，她唱的并不好听，但这首满是方言味道的歌声却意外的有种独特的魅力，后来我才发现，原来这就是我期待的，属于沿河城的魅力。
听老大娘说，沿河城原来叫“三岔村”，城中有东西两座大门，万安门和永胜门。西门为永胜门，据我所见，至今保存完好；东门为万安门，上世纪50年代曾垮塌，近年重建。听大娘说，重建的万安门并不是原来的样子，因为当年村中曾失火，老门的规制无法通行消防车，为了消防安全，新的万安门比以往要更高更大一些。
连通东西两门之间的道路就是城内的主要街道，也就是戏台所临的这条街。主街的北面主要有林家胡同、李家胡同、王家胡同和都察院，最外围就是进行过修缮的城墙。城墙上筑有角台，有马王庙、真武庙、火神庙等建筑，据说，城中原有大大小小十几座寺庙，现在一座也没有了，仅余城墙上的几角残垣。
主街的南面基本就是民居，主要遗迹是村内的古戏台，逢年过节，村里老人都要在上面唱几段儿。
城的南北两侧城墙上还辟有券形水门，主要是排洪用。不过自从修了官厅水库，水量变少，北券门又临近公路，所以这水门也就不走水，而改走人了。
所以，我进城的那个“狗洞”，其实就是曾经的水门呀！
另外，古城的城墙基本上还在，北侧、西侧做了较大幅度维修，南侧山坡上则损毁较为严重。我跟着进山的护林队登上城墙，游目四顾，南面的高山绿意盎然，护林员邀请我跟他们进山，去看半山腰的那座敌楼，考虑到体力总是，我没有答应，只远远地看了一眼。
北面城墙脚下就是沿河城，小城大体形状与爨底下竟然有异曲同工之妙，瓦房鳞次栉比，偶有炊烟枭枭升起，几声犬吠悠然回荡在小城上空，我沿着城墙一路向西，从残破的城墙慢慢走进修缮一新的城墙，脚下就是永胜门，门里门外，行人来来往往，我则站在城门之上俯瞰，感觉倒是很新奇。
城墙临南雁路的一侧完全是崭新的，我找了个地方坐下，看城墙下车来车往，听远处隐隐传来奔腾的流水声，这是永定河的歌唱，而城墙脚下那些桃花树随风起舞的沙沙声，也在为永定河歌声最美妙的和声，它们一起，吟唱着晚春的风光。
但这还不够，既然我听到了永定河的歌唱，那又怎么能不去见见歌唱的永定河呢？我走下城墙，穿过马路，找到一处小径漫步而下，没过十几米，就来到了永定河畔。
沿河城外的这段永定河畔有一片茂密的树林，林下野花郁郁盛开，蓝色的花与绿色的树交杂在一起，因无人而倍显清幽。旁边的河水悠悠流过，淅淅沥沥的水声与宁静的树林意外地和谐。古人说的“蝉嗓林欲静，鸟鸣山更幽”大抵便是如此吧。
而在野花中间，一条花径隐隐约约伸向远方，不远处居然有一座树屋和一道廊亭。
树屋离地不过四米左右，入口也不算宽敞，树干上挂着一块手写的牌子，显示着上面只能容纳五人。我小心翼翼地爬上去，眼前豁然开朗，在树屋上看永定河，能清晰地看到河水流动的脉络，一株斜斜伸向水中的老树在树屋的角度看去，别有魅力。更远方居然还有一座敌楼，那应该是网上流传已久的“知名景点”了吧，谁知道呢！
在树屋背后的乱石堆中，就是廊亭，廓亭很短，不过十几米长，也没什么精致的装修，不过，正是这种粗犷的原木风格，与河畔的风景堪称天作之合。
我忍不住在廊亭里发呆了半天，直到夕阳渐渐西沉，金辉开始悄悄洒落树林，我才起身离开。
沿河城之旅，就此告一段落。
