说到东北咸菜，我就会想到我家苍房里的坛坛罐罐，我奶年年都会腌点，卜留克、萝卜，胡芦贝，黄瓜条，大葱叶、鬼子姜...，到了秋季把园儿里的菜收拾完，该下窖的下窖，留出那些“歪爪劣枣”腌咸菜。奶奶把这些要腌的用刀清理干净，冼的干干净净的晾干水份，买一代大粒盐，用手一层菜一层盐的腌，奶奶用手撒盐的画面就像天女散花，手里握着一把盐儿边抖边抬，忽高忽低，手腕一转最后一点盐粒儿碰到缺壁上，发出脆脆的声音。就是这一把盐儿，撒到我记忆中，撒在我心坎上，让我对这单一味道的咸菜情有独钟，至今难己忘怀！最后上面铺上厚厚的一层盐，用一块大鹅卵石压在上面，在重力的压制下，菜里的水分与溶解的盐发生了奇妙的置换，盐分的注入保持了菜的颜色与脆感，给白雪皑皑的冬季添了一抺绿色。我还记得白菜砍了，把心足的腌酸菜，“扒拉颗儿”在地里菜头朝里，一颗一颗堆成小圆埻儿，落了雪吃“冻白菜醮酱，那叫一个清爽！放在院落里的两口倒扣的大缸可算有了用武之地，洗涮干净后搬到外屋地的角落里，腌上满满的两大缸酸菜，在漫长的冬季中与粉条为伍，猪油、冻豆付、干海带点缀迎接迟来的春天。
还有一个单独的小缸，会腌点咸鸭蛋、咸鸡蛋，上面都用铅笔头画个圈做个记号，说是到日子才能吃。可每年都没吃过到日子的咸鸭蛋，我奶奶说:“留着点，万一那天家里来且了，煮几个切一盘儿，也能凑个菜”。我们几个孩子也不嫌弃，吃的也是津津有味，里面的鸭蛋黄是发黑的，有个别的也带油，大多是青儿和黄儿混合的。我爷总说:“这个真他妈是混蛋”，我们几个总是偷偷的不敢出声的笑了。在那个勤俭持家的年代，我奶奶把一个女人兴三代这句话，诠释的淋漓尽致！
现在春节回家，村子里的饭点没有几家轻烟渺渺，少了一丝烟火气，大半的房子卖给了城市退休的老人，到了冬天把散养了一年的鸡儿鸭儿宰掉，自己上山采的磨菇、山菜都带回城里了。而卖房的人却去了城里闯荡，希望有朝一日自己能在城里买套房，离开那烟熏火燎的外屋地。我想说:“心里向往就像一座城，城里的人想出来，而城外的人却想进去”。
在中国无论你走到那个角落，都不缺咸菜，而东北人却唯独钟情这东北咸菜，一方水土养肓一方人，在外的东北人忘不了养大他的东北咸菜、大酱、酸菜。人在世上慌慌张张，匆匆忙忙，而最终不过是争的一碗饭、一口水而己。皇天后土任你信马游疆，也不要忘了妈妈撒在你心坎上的那一把盐儿，它是指引你回乡的一味芳华之香！永远萦绕在心底！
2021.10.22.23.05.
