旅行，是我唯一能给自己的，现实以外的东西。
西藏，一个被神化的地方，仿佛踏上这片土地，就能沐浴新的圣灵，一切都能变得纯粹，再加上它的政治和地域风险，更能让旅行变得有挑战性，所以，我始终视西藏为私奔的终极目标。自2014年起，在各个假期中，西藏之行都被很正式化地安排在日记本中，四年间，眼看着当初为进藏准备的太阳镜，变成了小外甥的玩具，遮阳伞被当成雨伞不知淋晒了多少次，防晒霜、红景天也已过期褪进尘埃，西藏之旅终未实现。
到真正出发的时候，反而一切都省了。必要的生活用品，手机壳里塞上身份证和一百块钱，立春之日，送自己出发。
夜里，火车经过省会，又经过别人的省会。过了中卫，天才见明，无尽的沟壑、赤裸的荒山、贫瘠的土地尽收眼底，大西北，我选择了这样一个季节，来读你的荒凉。如此触目惊心的荒山间，却时见半冻半醒的河流，不禁感慨，这水，究竟如何找准了沟沟壑壑而不被这戈壁吞噬，继而溪溪成河，河河汇江，江江入海。
到了海藏咽喉西宁，上来许多藏民，一方水土养育一方人，他们是跟我们一样的有着黑眼睛、黄皮肤的炎黄子孙，不过粗犷一些的我们的一奶同胞。安顿好行李，男人拿出串珠，女人和老人拿出转经筒。
在睡梦中，度过火车上的第二晚，凌晨两点，一劫已至，全身的血像被沥干，下巴以下全麻，头疼地睁不开眼，不明所以地起来就开始吐，请求旁边的一位大哥帮忙去找列车工作人员，奈何他只是一直看着我，我也是后来才知道，他是韩国人，不懂中国疾苦。列车长来了，我像抓住了救星，试探性地问：不会是高原反应吧！列车长说：是了，去拉萨干什么？一个人？拉萨有朋友等你吗？我摇头，列车长也摇头，至此，第一次也是唯一一次动摇了，开始怀疑自己究竟为什么在这车上。吸了氧之后，渐渐恢复了血色，火车也从5000多米的唐古拉山降下来，直奔圣城。
大牦牛就在火车站前的空地上悠闲地吃着枯草，这让我第一次感受到拉萨的可爱。自此离家3000多公里，千年圣城，我就这样来到你的脚下。
登上布宫的阶梯，我仰望这古老又神秘的宫殿，不知是在仰望建筑，还是仰望故事，或是仰望古人。这个季节，游客较少，同行的大部分是朝圣者，他们或捧着藏香，或手持酥油，每走到一尊佛像或赞普前，都虔诚地一拜，像接受洗礼的孩子，喇嘛们在仅能容身的佛龛旁诵经，阳光透过狭窄的小窗，洒在古老的经书上，这一幕，仿佛一个遥远时空的影子和回响，再来多少次，怕都很难读懂这座神秘宫殿曾经发生，或正在发生的一切。
最震撼的，是香火缭绕的大昭寺，青石板上留下了信徒们虔诚的等身长头的印迹，万盏酥油灯长明，留下了岁月的痕迹，老人，孩子，甚至青壮年，严苛的地域和气候，到底曾给你们带来过什么，让你们如此感恩生命，敬畏神灵，想到这儿不禁热泪盈眶，并没有急着涉足大昭寺殿内，而是席地置身朝拜者之间，目睹这虔诚的修行。进入布达拉宫，在释加牟尼十二岁等身像前，我不知是该双手合十，还是该跪拜，当然我既没有哈达，也没有酥油茶，只能默默供奉4元钱，算是留下了我的身外之物。自知4元不足，那就用我的一切，换家里老人的安康幸福。
在西藏的几天，目睹了不可征服的皑皑雪山，星罗棋布的湛蓝湖泊，古老神秘的藏传佛教，直面灵魂的生活方式，游人如织的八廓街头，五体投地的朝圣路上，唱佛诵经的修行僧人，擦肩而过的转经老者，一切都仿佛是一种修行。
要走了，最后一次来到布达拉宫广场，只是静坐。再见，拉萨，再见，布达拉。
腊月二十七，落地华北平原。自此，我的地图上的这个位置，终于有了一面小红旗。
不知道西藏之行到底给我留下了什么，但以后的私奔路上，会少一份情怀，多一份修行。
