吃罢早饭，装车。从衣箱、食物箱、周转箱、车载旅行水杯、马桶、晾衣杆……一一照单装车，全家上阵，鱼贯出入，不一会儿就把大白塞得满满当当。又跑到楼下，车、家、人合个影，就喜气洋洋、笃悠悠地上路了。今天上路，是想避开五一的出行高峰，果然，这一决策无比英明。昨天泳友小爱回孝感老家，遭遇大塞车，原本5个小时的路程活生生折腾到8个小时到家，然而今天路面却空荡荡，装得跟什么事都没发生的一样。
沪渝高速上，大白一路欢畅。走岳西、过英山、穿越大别山腹地，就来到富裕辽阔的江汉平原。连片见黄的油菜籽田，间或矗立着挺拔的疏疏朗朗、绿绿黄黄的杂树，蓝天白云下，如同一张清新的水彩画，煞是好看。
老司机一边开车，一边啧啧赞叹：“这个时期的绿最美。”我好生诧异，一个常常连自己衣服蓝绿都分不清、常常闹笑话的人，一上路怎么鬼使神差地感慨“这个时期的绿最好看”这么高深的问题？莫不是远在藏地的佛祖知道要去探望他，感慨其一路拖家带口之辛劳特意点化了他？
坐车除了看景，我还特别喜欢看高速上一个个迎面而来、大大的绿色地名牌，地名常常蕴藏着当地的历史和人文文化，有着深厚的内涵和独特魅力。我对地名的包罗万象到了酷爱的地步，以致小女的名都以我和老司机家乡地名相冠，期望她能拥有这两地之精华。上了高速，看着地名牌不亚于释读一本历史地理书呢。
沪渝高速湖北段，我们虽是第一次走，而一些地名却耳熟能详，乃至实地看见都会引发“原来是这里啊”恍然大悟的欢悦。高考黄埔基地黄冈到了、百名将军县红安到了，这里处于大别山腹地，虽然沿路也是小楼林立，但房屋结构或外墙装修较为粗糙简陋，大山里经济条件逊于山外，选拨考试、从军当将军历来是山里人搏命王道；孝感到了，孝感的米酒呀，老司机最爱，要不是路赶得急，拐下去买两瓶，晚上喝真是很爽的事情；哎呀，洪湖在这里呀，教研组里的李老师是洪湖人，夫妻吵架时，其妻常常气急败坏，口不择言道“你们洪湖出土匪，所以你也是土匪，大土匪。” 惹得大家哈哈大笑。
有路牌指引去荆州方向，三国时期“大意失荆州”原来在这里啊，刘备入蜀攻打曹操，留关羽看守荆州五郡，公关大王孙权把自个儿的小妹嫁给刘备后，又想与关羽搞关系，娶关羽的女儿做儿媳，岂料刚而自矜的关羽白眼反侮道“吾虎女岂配犬子”，一句话与孙权结下了梁子，从而演绎出“大意失荆州”这一教科书般的悲剧，看来河东解良人和老司机一样搞关系能力先天不足啊。
当阳到了，关羽败走麦城不就是在当阳吗？关羽也是山西人，吃惯面食的人，到了百泽成湖、稻米之香的楚国当阳，也许吃不惯稻米、也许这里潮湿的气候让他身上长满了刺痒的湿疹、也许吃鱼时鱼刺卡了喉咙、再或者他的战马也不适应潮湿沼泽之地，歪了前蹄……也许这些都成了他败走麦城的诱因呢。
一下宜昌高速，首先映入眼帘的竟然是颇有设计感的柏斯音乐厅，要知道我们的省城都没有一个像样的音乐厅，而宜昌这么一个内陆腹地城市却拥有这么高档的音乐殿堂，说明宜昌人的数量之多和文化素养之高，也难怪，两个世界级工程建在这里，各级知识分子一定是宜昌的主打居民啊。
虽然这是我第一次来宜昌，但对其耳熟能详，因为它是三峡与长江上游和中游的交接点，素有三峡门户、川鄂之咽喉之称。抗日战争烽烟四起之时，大量内地人员、抗战物资都从这里转移入川，宜昌是重中之重的中转之地，承载着前后方联系的纽带作用，有着悠久的历史，散发着时间的醇香；而今举世闻名的葛洲坝和三峡大坝工程，又让它历久弥新。对这样的城市，唯有敬仰。
宜昌
晚上入住宜昌电力职业学院，学校位于山上，树木葱茏，因为是同一个系统，一路上山，实训楼、教学楼、培训楼……一系列建筑设施都感觉熟稔和亲切。办理入住手续时，父女俩拎包的拎包，拖箱的拖箱，给我的任务是拎水桶，并不时发出嗤嗤冷笑，颇有惩罚性的意思。
因为这个水桶是我执意要带的，专门盛放洗漱用品、拖鞋、衣架、晾衣绳、洗衣液等等之类，免去湿漉漉地洗漱用品在包里掏来掏去的麻烦，到了藏区，遇到洗漱条件不好的还可以泡脚清洗。这样周到细致的安排竟然得到父女俩的一致鄙视和嫌弃。好嘛，现在你们对我的水桶爱搭不理，明天需要时，我要叫你们就高攀不起，我忿忿地如是想。
宜昌，水电之城，龙虾馆、烤鱼馆是它的地理标志物产吗？美食广场上坐着密密麻麻等座的人，一个个龙虾馆和烤鱼馆大棚如同一个个停车场，这阵势震得我目瞪口呆，老司机和吃货小女也一个劲儿地重复连呼：“这场面真是太大了啊”。还有满大街的大排档，堵的人走蜗步难移，看着宜昌人对龙虾和烤鱼的痴迷不由断定：没有一只龙虾和草鱼可以活出宜昌。
我对龙虾一直不感兴趣，一方面嫌弃其生活在污水沟里，虽说现在龙虾都在清水塘里养殖，但在我面前仍拿不到免死金牌；另一方面总觉得龙虾有招摇撞骗的嫌疑，又红又大的个头，神摇目夺，吃起来，硬邦邦、戳嘴的壳，剥开后，只有手指头大的肉，而且肉也远无基围虾鲜嫩。看着广场上密密麻麻的人等吃龙虾，觉得宜昌人是不是傻啊。
来了，再不喜欢，也要和土著一样傻上一把。我们找了一家烤鱼馆坐下，硕大的烤鱼馆摆放着上百张桌子，一位穿黄色T恤举小旗的年轻姑娘飞快地穿梭在人群里，她应该是带着团队来吃团餐的导游吧？心里懊恼选了这么个大忽笼鱼馆。其实她是餐馆里的领座员，场面实在太大，喉咙扯不赢，只好在座位边摇着小红旗，召唤叫到号的、远头的客人到向小红旗奔来。
宜昌烤鱼有点像四川火锅，一份烤鱼放在铁盘里，架在热炉上，然后配点蔬菜，鱼吃的差不多了，将蔬菜烫上就完了，宜昌烤鱼很像寻常本份人家，远比龙虾安份而实在，一尺多长的烤鱼，肉厚鲜美，只是太辣了。点餐前特意挑选最不辣的烤鱼，服务员也铮铮点头表态“不辣、不辣”，但最后还是把我辣得咂舌流泪、满头大汗，我斜睨了一眼服务员，她会心一笑，还一个劲儿解释：“这个鱼不辣、不辣地哦。”
宜昌与蜀地紧挨，它们和川菜一样都不存在辣与不辣之分，它们的最高魅力就是让被辣得不轻的人有口难辩，受教了，而且我也意识到，入藏之行的麻辣之旅开始了。
