说起三月的江南，你会想到什么？
草长莺飞、杏花微雨，除了这些印象中的美景之外，大自然另为我们准备了许多可口的野味。它们或长在林端，或藏于草间，或深埋水底，不轻易向外人道，需得我们耐心仔细地探寻一番，才能发现这些别致的风味。
香椿芽首当其冲，古人云“雨前椿芽嫩如丝，雨后椿芽如木质”。谷雨之后，椿芽老去，即使勉强做成菜肴，难免味同嚼蜡。只有谷雨前的香椿芽最宜入盘，其中，尤以头茬嫩芽最为肥美鲜嫩。那一朵一朵地着于枝梢的香椿芽极易辨认，它们不是春日树木千篇一律的青和绿，而是别出心裁的暗红，暗红中又泛着油亮的光泽，非得叫人将它们与那些平庸无奇的树区别开来，好像那颜色和光泽就是可采作盘中餐的象征。将它们一朵一朵地掐下来，长在高处的需用长竹竿绑了镰刀割下来，不一会儿，竹篮里便盛满了红色的一大团，初生的羽状长叶还未打开，看上去有些像初生的婴孩，健康而有生命力，倒教人有些不忍对它们采取进一步的加工处理了。到底抵不住它们的诱惑，回家之后，将它们放于沸水之中，颜色立即由暗红转为青碧，好似生命的返璞归真，褪去华丽，只留下最初的芬芳，这是它们生命的本质，也是即将入人口舌的精华所在。焯过之后的椿芽挤掉水分切成细细的丁，既可以掺一些豆干凉拌，也可以放进蛋液中搅匀了倒在油锅里摊成金黄色的蛋饼。嚼上一口，馥郁浓烈的香味充斥着整个口腔，正如这个季节的阳光，温暖辛香。人们无法直接享用它的味道，便通过这种林间初生的树叶来间接地品尝。
“软泥上的青荇，油油的在水底招摇”，荇草若是长在了康桥那样的地方，可供人观赏，甚至供人作诗；可若长在了江南，便是一道上等的食材。“参差荇菜，左右流之”，“参差荇菜，左右采之”……几千年前的古人就已经发现荇的可口与美味了。荇草可食用的部分是那软泥中的根茎，在马蹄形的绿叶浮出水面之前将它们挖出来。洗净淤泥之后，这食材的不同之处便立即显现了出来：纤细修长的根茎洁白如玉，触手光滑，恰似美人吹弹可破的肌肤，也是要教人不忍吃它。可人哪里能抵得住这等美味的诱惑呢？玩赏一会儿还是要拿它做菜的。饱满鲜嫩的荇根遇上细盐之后便立即瘪了下去，里面的水分被逼了出来，这样吃的时候脆嫩有嚼劲。在乡村，也有妇人将荇根和上草木灰慢慢揉搓的，待逼出水冲净，虽然颜色不如腌渍后的白净，但是口感却更胜一筹。经过初加工后的荇根，不需爆炒入味，加入麻油、白糖等调料拌匀便可食用。吃在嘴里是一江春水的味道，柔软纯净，妙不可言。
秧草、枸杞和马兰是春雨的产物。两三场小雨过后，城市绿化带中的草坪里、乡下田野的阡陌间，便会猝不及防地冒出一棵棵长着三片叶子的秧草来，颜色是翠绿的，很深很纯的那种，好像是用画家调色板中的绿颜料一片一片涂抹而成的，没有一点杂色。这样的植物即使长在那里留作风景已足以令人赏心悦目了，何况将它们摘下做成菜端上饭桌呢！素以汤包闻名遐迩的南京，每年春天，便有不少店家推出秧草猪肉馅的汤包。若去南京旅游，在某条街的巷子口走进一家汤包店，向服务员询问是否有春季特有的汤包，服务员的回答自然是有的。在临街的窗边坐下，片刻的功夫便有服务员端来一屉热气腾腾的小笼汤包，非常精巧的样子，用筷子夹一只送进口中，一口咬下去，里边的馅料一览无余，秧草碧绿，猪肉流油，人看了便要食欲大增。
枸杞芽忽地就缀满了光秃秃的细枝，刚开始是碧绿的一点一点，接着便是油绿的一片一片，长在水边的荒地上，兀自照着水，谈不上美也谈不上迷人。只有知晓它味道的人才会慕名前来，为的不是欣赏，而是寻宝。在他们的眼中，枸杞芽是难得的美味。摘回家的绿芽洗净后，直接热油爆炒，加一点盐便可装盘，再不需其他的调料。除油盐之外的任何调料都会喧宾夺主，甚至破坏枸杞芽的原始风味。这风味是大自然的味道，吃了这道菜之后，身心会觉出一种仿佛将整个春天的大自然都吃进了肚中的错觉。
“小皮球，圆又圆，马兰开花二十一……”马兰头是童年记忆中的味道，那时物质匮乏，这种遍生于田间的、可食用的野草被人摘回家当做佐饭的蔬菜。如今生活水平较从前不知提高了多少倍，鱼肉鸡鸭时时有，人怀念的却是那时的味道。常有老人猫着腰在房前屋后的荒地上搜索马兰的身影，掐上一小撮便塞进随身携带的塑料袋里。在气候温和的南方，几乎四季都能采到马兰头，可要论哪个季节的最可口，那当然非春天的莫属了。春雨滋润过的马兰仿佛在一夜之间蹿了出来，在和煦的春风中舒展着柔嫩的身体，人的手指头掐下去，断面上立刻溢出清香的汁水，这是别的季节所无法比拟的。马兰头的做法多样，即可以用来炸酱，也可以和枸杞头一样直接清炒，吃起来别有一番风味。
