嵊泗列岛的四百多个岛屿，花鸟便是那东边的一点，遥远，淡然，而又灿然。千年花鸟，而今浓缩成“美丽”一词。

当大多数人只知道商业化的嵊泗本岛，向往已炒得火热的枸杞岛，渴望被电影带动起来的东极岛之时，我毅然决然奔向浙江最北的海岛——花鸟岛，开启离岛慢生活。

上了花鸟岛的码头，眺望花鸟村，白墙蓝顶的民居错落有致，海礁边的石艾草一丛一簇，岙口泊着几艘渔船，渔村味道浓郁。

岛上村庄保留了原有的纹理，依山傍海，高低错落有致，蓝白色调，房与房之间小径虽多，但无论走哪条道，都可以通往赋予他们生活的蔚蓝大海。

花鸟岛其形如展翅欲飞的海鸥，岛上花草丛生，林壑秀美，故得名花鸟岛。岛上没什么名胜古迹，只有阳光、大海、沙滩、渔民和蓝色的房子，有百年的灯塔、岸边的涛声，也有沿街的繁花，原汁原味的海岛风情，一切都不曾被打乱节奏，《欢乐颂2》曾在这里取景。

没有喧闹，只有简单的生活。来过岛上的游人都有一个体会：美丽不仅仅是风景，美丽是一种状态，一种趣味，一种花鸟岛特有的悠闲情调。因为限时限流的缘故，三天两晚的定制旅游，在岛人数控制在1400人以内。正如宣传栏里所说的，时间在这里悄悄流淌，幸福在这里慢慢绽放。

花鸟岛仅有2个村子，靠近码头的是花鸟村，客栈基本都集中在这里。靠近花鸟灯塔的是灯塔村，开发程度没有花鸟村那么高，还保留了渔民原始的面貌。连接两个村子的，就是岛上唯一一条主干道，玛塔线。

按照红白相间的绸带墙指引，我们从下榻的民宿出发到灯塔，距离大概五公里。下午四点的阳光已是柔和，沿着马塔线徒步，正好可以赶到灯塔看落日，顺便欣赏沿途的风景，这也是“花鸟岛式”慢生活的一部分。

古老质朴的渔村，安宁寂静。蓝白房子虽不能正儿八经得称之为景点，但它亦然成为了岛上一道亮丽的风景线。行走在蓝白色相间的小渔村，阳光下的大海闪闪发光，蓝得愈发透明，让人仿佛置身于爱琴海畔的圣托里尼。

环岛线弯弯曲曲，忽上忽下，仿佛一条飘舞的裙带镶嵌在海岛之间。走着走着，就像进了电影《欢乐颂2》的镜头里。

岛上年轻人都到本岛或者大陆更远的城市去了，但一些老人依旧分散地住在岛上的小石头房子里。这个祖祖辈辈毕生的栖息地，让他们充满着眷恋，也许，他们并不懂“离岛微城慢生活”的意思，却在身体力行中实践着这份连岛外人也艳羡不已的生存方式。

穿过水坑村，来到花鸟岛最北边的花鸟山灯塔。这算是岛上最著名的景点，远东第一大灯塔。解读着岁月的孤寂的灯塔简约而不简单，静静地在海边矗立，在海水的相互印衬下显得格外安静。

灯塔距今已150年历史，像一位阅尽风霜的老人，依然坚守着自己的责任，为茫茫大海中的船只指引着方向。它见证了鸦片战争的硝烟，也象征着对纯洁爱情的守望。此刻，在海水的相互印衬下显得格外安静。

生活在城市中的我们，很少有机会见到这种传统又有些神圣的灯塔。站在这里，一望无际的蓝海近在咫尺，海天静谧，心却波澜。往下榻的民宿往回走时，落霞满天中灯塔像一盏指路明灯。

如果要说花鸟岛的哪一瞬间最美，那一定是日落时分。海边渔船返航，远处好难飘来几多红红的云 ，一切的忙碌都归于平静。整个小岛安详宁静，就像逃离了世俗的喧嚣一样，心也一同变得宁静。

海上的日出是一定不能错过的。由于没有大山的遮挡，花鸟岛天亮比较早。花鸟岛的如来神掌，这块巨石从一个花岗岩的小山包顶上直立出来，像是并列的五根手指，有人叫它五指石，又称它是佛手。这里亦是花鸟岛最佳日出观赏点。

迎着清冽的海风步行约半小时，登上佛手岩的海边，静静地守候在佛手石上，等着红日从大海上喷薄而出，享受洒满幸福的时刻。日出前后，随光线的强弱和晨雾的流动，海面如细腻的绸缎一般铺开。我静静地等待光影的变迁，看沧海桑田，渔船作业，让一泻千里的霞光布满眼帘。这时，早起讨海的渔人划着小船，沐浴在镀金的海面，一幅无与伦比的温馨画面。

坐在面朝大海的阳台上，吹吹海风，听听海浪拍打岩石的声音， 门前蓝蓝海，屋后青青山，海岛休闲游就是这个样。

花鸟岛最大沙滩海水干净，是夏天游泳避暑的好地方。正午过后暑热略微散去，相聚在海边的人才逐渐多起来。

因为远离陆地，这里的海水总是很蓝很蓝，蓝得和天难舍难分。海滨浴场水清沙细，缓缓的海浪，游客很少，沙滩上只留下海浪的痕迹，不像嵊泗的海滩全是脚印。哪怕什么不做，在沙滩散步、听海浪也是一种享受。

山岛相隔花鸟依，风物相宜人心善。从花鸟岛回来的时候，沐浴在灯塔连绵的光芒之下，我见到一块碑上镌刻着“福地”的文字，这就是花鸟人对自己“离岛”状态的自我满足。